сегодня с утра заметил запотевшую оптику на моей » единичке » оптика стоит новая и с такими темпами она долго не протянет . все резинки и уплотнения стоят . ребят дайте дельный совет . вот что я нарыл в просторах интернета :
Образование конденсата внутри фар довольно распространённая проблема, с которой сталкиваются владельцы автомобилей. При исправном состоянии светового оборудования незначительное запотевание оптики является причиной контакта работающей лампочки с влагой. В результате перепада температур внутри блок-фары образуются капли воды с внутренней стороны остекления. Чаще всего такой конденсат появляется во время мойки.
Почему запотевают фары автомобиля
Так как каждая фара (блок-фара) оборудована специальной системой вентиляции и дренажа, через её каналы влага может попасть внутрь оптики. Для быстрого устранения этого конденсата достаточно открыть капот на 20—25 минут. Если запотевание фар является постоянным, то это свидетельствует о неисправности оборудования.
ПОЧЕМУ ЗАПОТЕВАЮТ ФАРЫ?
Причины запотевания могут быть следующие:
нарушение целостности корпуса блок-фар;
разрушение слоя герметика, соединяющего остекление с корпусом;
нарушение герметичности в местах подвода проводки к лампочкам;Запотевание фары ВАЗ
микротрещины на остеклении фар;
засорение вентиляционных каналов и отверстий, обеспечивающих циркуляцию воздуха в фаре;
Так или иначе, все вышеперечисленные неисправности приводят к нарушению герметичности фары. В зависимости от конкретного источника образования конденсата внутри оптики существуют различные способы устранения запотевания фары.
ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАПОТЕВАНИЯ ОПТИКИ ИЗНУТРИ
Постоянное наличие конденсата внутри фары создаёт эффект линзы, который приводит к преломлению и рассеиванию лучей. Вследствие этого резко снижается эффективность освещения, что усложняет управление автомобилем.
Присутствие влаги отрицательно воздействует на контакты, значительное окисление которых может спровоцировать выход из строя электропроводки.Окисление контактов в автомобиле
Влага, попадая на разогретую поверхность отражателя, приводит к его разрушению.
Наличие конденсата на металлической поверхности приводит к появлению коррозии. В свою очередь, рано или поздно ржавчина может привести к потере функциональности металлических деталей фары.
Повышенная влажность существенно снижает срок службы ламп.
Если запотевает фара Если запотевает фара, что делать точно может сказать только опытный специалист. Ведь для этого требуются определённые знания, навыки и оборудование. Например, выявить микротрещины на остеклении оптики невооружённым глазом практически невозможно. Поэтому в большинстве случаев оптимальным вариантом будет, обратится за помощью мастеров сервисного центра.
Если вы решили устранить причину неисправности своими руками, полезно будет воспользоваться следующими рекомендациями.
УСТРАНЕНИЕ ЗАПОТЕВАНИЯ ФАР СВОИМИ РУКАМИ
Прежде чем приступать к поиску причин запотевания фары, необходимо хорошо вымыть и просушить оптику автомобиля. После этого необходимо тщательно очистить дренажную и вентиляционную систему фар, если она предусмотрена производителем.
В большинстве моделей современных фар доступ к каналам системы вентиляции реализован через подкапотное пространство или под передним бампером. Если после выполнения этой процедуры запотевания фар не устранено, следует приступить к снятию оптики с автомобиля.Вентиляционные отверстия в фаре
Так как запотевают фары изнутри, для устранения этой неисправности необходимо её снять с автомобиля. Сначала нужно отключить аккумулятор, а затем снять оптику. Тщательно очистив корпус блок-фары от загрязнений, проверить конструкцию на предмет выявления нарушения герметичности швов, целостности стыков, соединений и прочих повреждений. Для выявления микротрещин можно использовать цветной газ.
Снятую фару необходимо хорошо просушить. Для этого вытаскиваем лампочки и сушим феном.
При обнаружении незначительного разрушения шва или стыка остекления с корпусом, достаточно его восстановить с помощью аналогичного герметика. Если герметичный шов повреждён значительно, то рекомендуется разобрать фару и полностью удалить старый герметик. Как удалить герметик с фарыПосле этого обезжирить и скрепить части блок-фары с помощью нового герметика. Корпус блок-фары следует тщательно обработать герметиком. Особое внимание следует обратить на место, где проводка уходит под прокладку и стыки.
После выполнения всех мероприятий фары следует просушить и после полного отвердения герметика установить на автомобиль.
При обнаружении трещин на остеклении или в корпусе фары большого размера, рекомендуется заменить эти элементы новыми. Как правило, ремонт своими руками значительных повреждений не обеспечивает эффективного результата. В большинстве случаев в ближайшее время фары снова будут запотевать. Помните, оптимальным вариантом устранения запотевания фары является заменой старой оптики, новым устройством.
Очень часто причиной запотевания блок-фары может быть нарушение герметизации стыковочной фишки подключения поворотного фонаря к фаре. В этом случае необходимо обработать соединение герметиком.
В любом случае после снятия фары, необходимо тщательно очистить дренажную и вентиляционную систему фар. Для этого можно воспользоваться тонкой проволокой.
Рекомендации бывалых умельцев
Вентилируемые заглушки. Если в процессе осмотра оптики не было обнаружено никаких повреждений, трещин и засорений вентиляционной системы, мастера рекомендуют поступить следующим образом. В предварительно снятых пластиковых заглушках блок-фар просверлить 4 отверстия диаметром 5,0—6,0 мм. Внутрь заглушки через эти отверстия вставить полиэфирные волокна в качестве вентиляционных трубочек. Края волокон промазать герметиком или клеем типа «Момент». Края подложки герметизируют с помощью водостойкого силиконового герметика.Заглушки фар
Ксеноновые фары и силиконовый герметик. В ксеноновых фарах причиной запотевания может быть силиконовый герметик плохого качества. Если при склеивании блок-фары залить большое количество силикона, то в процессе отвердения герметика выделяется силиконовое масло и его пары. Как правило, масло сначала оседает на внутренней поверхности корпуса. В процессе эксплуатации, при нагреве силиконовое масло испаряется и скапливается на более холодном остеклении. Если внешняя температура низкая или идёт дождь стекло фары охлаждается быстрее и силиконовый пар оседает на нём более активно. В отличие от водяного пара, который конденсируется в капли, силиконовый пар скапливается на остеклении в виде плёнки. Если автомобиль оставить на солнце и оптика хорошо прогреется, наступает обратный процесс. Силиконовое масло испаряется с остекления и оседает на более холодных частях корпуса фары. Таким образом, проявляется эффект «блуждающего» силиконового запотевания.
Устранить данную проблему можно таким способом. Снять блок-фару и разобрать её, оделив остекление от корпуса. Тщательно удалить силиконовые пятна, вытереть все внутренние поверхности, за исключением отражателей фар и хрома. Также следует удалить старый силиконовый герметик из швов. С помощью фена прогреть все части фары, чтобы окончательно удалить остатки силикона.
После этого рекомендуется соединить блок-фару с помощью более надёжного качественного герметика.
источник
Сообщения: 922
Откуда: с лучших семинаров
Камера: Nokia 3310
Прежде чем давать рецепты по борьбе с росой стоит определиться с причинами ее выпадения.
В воздухе всегда присутствуют пары воды. Под парами имеется ввиду не туман или пар, который мы видим в холодную погоду выходящим изо рта (это уже вода в виде мелких капелек жидкости), а вполне себе прозрачный газ. Отношение массы паров воды к массе воздуха, в котором они содержатся, выраженное в процентах называется абсолютной влажностью и широко варируется (от 0.5% и менее до 2.5% от массы воздуха). То есть из кубометра воздуха можно (если постараться) выжать столовую ложку воды. Как же «выжимается» эта вода? Каков механизм такой отдачи? Того, что называется орошением.
Оказывается, поглотительная в части паров воды емкость воздуха сильно зависит от температуры. Чем температура выше, тем больше может быть абсолютная влажность воздуха. И наоборот — при охлаждении воздуха его емкость для для водяных паров резко уменьшается. Если влажный теплый воздух начать охлаждать, то при достижении некоторой температуры (она называется точкой росы) вода начинает конденсироваться в виде мельчайших капелек жидкости — тумана или росы. Ну да. тот пар, который валит из нашего рта в морозную погоду — результат конденсации теплого влажного воздуха из наших легких, который остывает от контакта с окружающим холодным воздухом! Чем меньше абсолютная влажность тем ниже «точка росы». Если в воздухе нет паров воды, то как его не охлаждай — роса не появится. Поэтому на практике более важным показателем влажности является не абсолютная влажность воздуха, а его относительная влажность — отношение массы водяных паров к массе паров, которые при этой температуре может еще «вместить» воздух без того, чтобы вывалить ее в виде росы, тумана или инея (в морозную погоду). Воздух одной и той-же абсолютной влажности будет иметь разную относительную влажность при разной температуре — тем большую, чем ниже тепература. В «точке росы» относительная влажность достигает 100% и при дальнейшем охлаждении влага должна будет выделиться в виде тумана (воздушная взвесь мелких капель) или росы (капли на предметах).
И так мы узнали, что самым простым способом выжать из воздуха воду это — как можно сильнее охладить его!
Теперь посмотрим, что происходит в трех типичных ситуациях орошения оптики.
Внесение холодной оптики в жилое помещение
Заносим холодную оптику оптику с улицы в теплое помещение и видим — наружные оптические и металлические поверхности быстро начинают покрываться тонким туманным налетом росы. Уже через несколько минут труба просто мокрая! Зная о поведении влажного воздуха, для нас это теперь не сюрприз. Теплый воздух помещения охлаждается при контакте с оптикой и отдает свою избыточную влагу ближайшему предмету — а именно тому, от контакта с которым он охладился. Что делать? Орошение оптики и металла оправ совсем не на пользу астрономическим инструментам.
Нужно оградить холодную оптику от контакта с теплым и влажным воздухом помещения! Холодную трубу телескопа перед внесением в помещение следует плотно закупорить всеми штатными крышками, предотвращая проникновение воздуха внутрь. Если крышек нет, или вы не уверены в плотности их прилегания — используйте полиэтиленовые пакеты с резинками — один на объективную часть, другой — на окулярную. А в достаточно большой пакет можно уложить и всю трубу телескопа. Теперь оптике и металлу ничего не угрожает — крышки или пленка может ороситься, но только снаружи — внутри все останется сухим. Трубу можно будет распаковать, когда ее части (внутри упаковки) нагреются до температуры выше «точки росы» помещения. Можно применить так же и другой прием — не вносить трубу в жилое помещение вообще, а хранить в какой-нибудь неотапливаемой (но сухой!) подсобке.
Кстати, аналогичен механизм орошения дыханием. Если зимой неосторожно выдохнуть на промерзший окуляр — он тут же покроется инеем. Дышать стоит в сторону, а между наблюдениями прикрывать окуляр крышечкой или чехлом.
Многие владельцы телескопов с замкнутыми трубами (вроде Шмидт-Кассегренов и, реже, рефракторов) сталкиваются с ситуацией, когда труба телескопа орошается (покрывается инеем) изнутри! И это уже не должно быть сюрпризом для нас с вами. Теплый влажный воздух замкнутый внутри трубы при охлаждении (от контакта со стремительно охлаждающимися стенками трубы и передним оптическим компонентом) также начинает отдавать свою влагу — прежде всего самым быстро охлаждающимся элементам конструкции. Если стенки трубы металлические, то — им, если труба имеет хорошую тепловую изоляцию (углепластик, обрезинивание и т.д.) — то передней (быстрее всего охлаждающейся) линзе.
Тут все относительно просто. Надо заранее еще в самом начале наблюдений выгнать теплый влажный воздух из трубы. Обычно для этого достаточно открыть окулярную втулку и оставить трубу в положении, когда эта трубка смотрит вверх. Теплый (и главное влажный) воздух быстро выйдет (если этому, конечно, не мешает светозащитная «морковка» труб Кассегренов, которая делает из его объема что-то типа «непроливашки»), его заменит наружный — холодный и сухой. Трубу можно закупоривать и уже не бояться орошения изнутри. Некоторые производители заполняют трубу осушенным азотом и делают внутренний объем трубы герметичным. Очевидно, должны помогать вкладыши с силикагелем и т.п.
Орошение (обындевение) в процессе наблюдений
Это самый частый и неприятный случай. В процессе наблюдений и постепенного вечерне-ночного падения температуры все наружные поверхности (в том числе и телескопа) начинают покрываться росой или инеем. Вроде бы все понятно — температура воздуха падает и избыточная влага выпадает из него в виде росы/инея. Но не все так просто. Если бы выпадение росы возникало вследствие простого падения температуры воздуха, должен был бы быть туман (выдавливание воды по всему объему воздуха). Но тумана нет (кто же в туман наблюдает!), а роса есть. Вот такой кажущийся парадокс!
Оказывается, роса (иней) и в этом случае выпадает на переохлажденных по сравнению с воздухом поверхностях. Травинки, веточки деревьев, капоты автомобилей и наши с вами телескопы при выпадении росы имеют температуру заметно меньше температуры воздуха! Это и провоцирует выпадение избыточной влаги из относительно все более влажного (по мере охлаждения) воздуха. Почему же температура предметов оказывается ниже, чем у воздуха? Оказывается, в отсутствие дневного солнца или облачности (наблюдаем мы чаще ночью и в ясную погоду ) предметы остывают прежде всего за счет излучения в космос, который является прекрасным и эффективным холодильником. И, чем предмет больше похож на так называемую идеализацию абсолютно черного тела — тем более эффективно он охлаждается (пропорционально примерно в четвертой степени разницы температур с «холодильником»). Понятно, что для эффективного излучения предмет должен видеть небо как можно под большим (так называемым телесным) углом и выглядеть более черным. Воздух прозрачен (во всяком случае в некотором спектральном диапазоне) и более далек от этой модели абсолютно черного тела. Он охлаждается в большей степени за счет контакта со стремительно охлаждающимися излучающими предметами. Получается как бы цепочка холодильников: космос
_________________
ХОЧЕШЬ ФОТОСТУДИЮ.
Помогу найти рэзкага и чоткага учителя, который объяснит дибилам, как это сделать правильно. ДОРАГА.
источник
Жаркий тропический климат и перепад температур может сыграть злую шутку с фотографами. Выйдя с прохладного кондиционированного помещения на «свежий» жаркий и влажный воздух, можно обнаружить, что фототехника запотела и это существенно влияет на фотоснимки. Что делать? И как этого избежать?
Причина запотевания объектива фотоаппарата проста — влага конденсируется на прохладных объектах, если их температура ниже точки росы. В тропическом климате очень влажный воздух. Концентрация влаги в воздухе может быть настолько высока, что многим покажется, что они попали в сауну. От тропической жары обычно спасаются в помещениях, где благодаря кондиционерам ниже не только температура, но и влажность. Стоит выйти на улицу и вуаля — на охлаждённой фотокамере выпадет роса (появится конденсат, или говоря простым языком, камера запотеет).
Какие фотографии можно получить через «запотевший» объектив? Как пример — чуть ниже фото самого высокого здания в мире, Бурдж Халива в Дубае. Вся картинка или её часть становится как в тумане, затянута белой пеленой, контраст и резкость снижаются. Порой фото получаются просто сказочными и, если приловчиться, то можно сделать кадры, которые соберут пару сотен лайков в соц сетях. Поэтому даже с запотевшим объективом можно фотографировать.
Фото через запотевший объектив 
Фото, когда объектив уже не запотевший
Нет смысла протирать запотевшую линзу. Этим ситуацию не исправить, ведь главные причины запотевания (высокая влажность и низкая температура поверхности) останутся. Вытирать камеру стоит, если из-за запотевания на линзе появились потёки и разводы (лучше использовать специальные инструменты, например вот такой набор для чистки оптики).
Что делать, если у вас запотел передняя линза объектива камеры или телефона:
- уменьшить влажность (например, перенести камеру в кондиционированное помещение),
- нагреть камеру до температуры воздуха или выше (например, положить на солнце).
Если ваша камера не герметична, то влага может попасть внутрь. Поэтому настоятельно НЕ рекомендуется менять объективы на запотевшей фотокамере. Если конденсат появится внутри камеры, то на «распотевание» может потребоваться намного больше времени. Иногда достаточно нагреть камеру, но в особо тяжёлых случаях понадобится разборка объектива или камеры (это делается только в условиях низкой влажности).
Чтобы предотвратить запотевание камеры, нужно избегать резких перепадов температур. Как? Перед тем как зайти в кондиционированное помещение, положите камеру в сумку или рюкзак и закройте все молнии и застёжки (лучше использовать фотосумку). Это на некоторое время защитит камеру от охлаждения.
Если же камера долго находилась в прохладном помещении и охладилась:
- перед выходом на улицу, где температура и влажность выше) нужно упаковать камеру в полиэтиленовый пакет (чем герметичнее, тем лучше) или положить её в водонепроницаемый бокс (например, такой),
- выйдя на улицу, нужно вынуть камеру из сумки, чтобы она нагрелась (но не вынимать из пакета или бокса),
- камеру можно доставать из пакета или бокса, когда она нагреется до температуры окружающего воздуха.
И когда вам на глаза попадётся объект достойный быть запечатлённым вашей камерой, вы уже будете готовы сделать кадр.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями и сохраните себе на память:
источник
Привет всем . Два месяца назад купил Про 4 блек .Первая камера из серии.Всё нравится НО сталкнулся с неприятным моментом .А именно запотевает бокс при сьёмке под водой . Живу рядом с морем и этот вид сьёмке для меня очень важен.Нашёл в сети антизапотевающие вставки но стоят они порядка 800 рублей. Считаю что это дорого. Где то слышал что их можно сделать самому .Облазил ВЕСЬ инет ничегошеньки не нашёл . Если кто из форумчан знает как их делать пожалуйста просветить.Думаю многим будет интересно . Заранее спасибо.
Селикагелевые пакетики из любого обувного магазина вам подойдут. Целая куча и на шару.
Правда они несколько толстоваты и в mjrc для 3+ и 4 запихать их трудновато, а вот в старый бокс 3-шки (без плюса) отлично помещаются. Кстати тот бокс еще и более глубоководный. Для 4-ки тоже подходит.
Можно оригинальный, а можно китайский. Вот такой (с болтами вокруг рамки стекла).
Sony HDR-AS15 | Sony HDR-AS30v | Sony RM-LVR1 | AMKOV AMK-5000 | AMKOV AMK-5000s | Dazzne P3 | H8R 4K ultra HD | GoPro HD Hero (1) | GoPro Hero3 White | GoPro Hero3 Plus Silver | GoPro Hero3 Black | GoPro Hero3 Plus Black | GoPro Hero4 Black | GoPro remote ARMTE-001 | Battery BacPac ABPAK-301 & 303 | LCD BacPac ALCDB-001 & 301
Селикагелевые пакетики из любого обувного магазина вам подойдут. Целая куча и на шару.
Правда они несколько толстоваты и в mjrc для 3+ и 4 запихать их трудновато, а вот в старый бокс 3-шки (без плюса) отлично помещаются. Кстати тот бокс еще и более глубоководный. Для 4-ки тоже подходит.
Можно оригинальный, а можно китайский. Вот такой (с болтами вокруг рамки стекла).
IMGP8367 small.jpg
Спасибо за ответ . И за предложение . Я тоже об этом думал. А интересно из чего сделаны заводские антизапотевалки . Просто если узнать их «секрет»может быть в домашних условиях можно будет повторить .
А чем вас не устраивают «антизапотевательные» вкладыши для экшн-камер из Китая?
12 подушечек стоят что-то около 4 баксов (или около того) с бесплатной почтой.
Подушечек этих хватит надолго для одной камеры. Можете заказать себе сразу 3 комплекта и вообще навсегда-навсегда забыть об этой проблеме.
Sony HDR-AS15 | Sony HDR-AS30v | Sony RM-LVR1 | AMKOV AMK-5000 | AMKOV AMK-5000s | Dazzne P3 | H8R 4K ultra HD | GoPro HD Hero (1) | GoPro Hero3 White | GoPro Hero3 Plus Silver | GoPro Hero3 Black | GoPro Hero3 Plus Black | GoPro Hero4 Black | GoPro remote ARMTE-001 | Battery BacPac ABPAK-301 & 303 | LCD BacPac ALCDB-001 & 301
А чем вас не устраивают «антизапотевательные» вкладыши для экшн-камер из Китая?
12 подушечек стоят что-то около 4 баксов (или около того) с бесплатной почтой.
Подушечек этих хватит надолго для одной камеры. Можете заказать себе сразу 3 комплекта и вообще навсегда-навсегда забыть об этой проблеме.
Отлично . 4 бакса это не много.Просто мне не попадалось это предложение . Я натыкался только на русские магазины http://www.forvardav. rts-gopro-ssha/ С дубу они что ли рухнули.
А чем вас не устраивают «антизапотевательные» вкладыши для экшн-камер из Китая?
12 подушечек стоят что-то около 4 баксов (или около того) с бесплатной почтой.
Подушечек этих хватит надолго для одной камеры. Можете заказать себе сразу 3 комплекта и вообще навсегда-навсегда забыть об этой проблеме.
Покупал на Али, что-то аналогичное. Из личного опыта — полная шляпа. И 40 мин. не проходит, стекло в молочной пелене (ставил 2е пластинки).
Селикагель из обувного магазина думаю даст фору этим вкладышам 102%!
Покупал на Али, что-то аналогичное. Из личного опыта — полная шляпа. И 40 мин. не проходит, стекло в молочной пелене (ставил 2е пластинки).
Селикагель из обувного магазина думаю даст фору этим вкладышам 102%!
А фирменные вкладыши GoPro или Sony вы не пробовали? Они лучше или то же самое?
Sony HDR-AS15 | Sony HDR-AS30v | Sony RM-LVR1 | AMKOV AMK-5000 | AMKOV AMK-5000s | Dazzne P3 | H8R 4K ultra HD | GoPro HD Hero (1) | GoPro Hero3 White | GoPro Hero3 Plus Silver | GoPro Hero3 Black | GoPro Hero3 Plus Black | GoPro Hero4 Black | GoPro remote ARMTE-001 | Battery BacPac ABPAK-301 & 303 | LCD BacPac ALCDB-001 & 301
У меня 3+ ныряю часто, уже более 2-ух десятков зимних охот по 5 часов и более, иногда и зимой меняю аккумуляторы в камере на запасные, раньше использовал вкладыши от запотевания, а последний год забил на это дело, ничего не потеет и так и так!
Gopro3BE-> Gopro3+BE & Xiaomi YI->Gopro6ВE (Нашли!) ->Gopro 2018 (up to 5BE) + RX100V + Zhiyun Crane M + Rider M
В подводные металлоискатели внутрь по заводу пакетики селикогеля ставят и всё норм. Пакет селикогеля обувного перед установкой надо просушить на сковороде,покрайней мере я так делал в подводный металлоискатель,и никаких следов отпотевания.Пакет селикогеля должен быть обязательно просушен перед установкой. Хранить селикогель нужно в целофановом герметичном пакетике иначе он набирает влаги.
Сообщение отредактировал Мотогон: 20 January 2015 — 11:19 AM
Потеть начинает ,если сначала камера в закрытом боксе была на жаре , а потом сразу опустить под воду начать съёмку. Я пробовал пред закрыванием бокса подержать всё в тени и на ветерке — помогло. Но не всегда есть такая возможность , потому, что пока идёшь до воды в боксе — парник и после опускания в воду потеет стекло. Теперь кладу три пакетика самодельно сшитых из х.б.тряпочки , пакеты обувные влезают плохо , если селикогель мелкий — как-то можно затолкать , но как правило шарики 3-4 мм.и пакет не затолкать — можно сломать петлю на крышке бокса. Плтом пакетики просушиваю либо на солнце, либо дома на горячей поверхности. Вообще нормально можно восстановить селикагель в духовке при темп . не более 180градусов. Индикатор сухого селикагеля — бесцветность.
От запотевания в мотокроссе используют спец баллончики с антизапотевайкой для линз моточков-думаю что и для линзы бокса подойдёт. Вот такую штуку нашёл
балончик ANTIFOG DROP arena
Может у тебя бокс какой-то другой старый, бокс от 3+ не потеет не в жару и не в холод, дома закрыл бокс приехал до воды 20-30 минут на машине и сразу ныряю, отснимал уже 100 тыс раз, никаких проблем без всяких вставок и смазок. До этого была 3-ка обычная, не плюс, у той один раз видел запотевание, наоборот на выходе после 4 часов ледяной воды, затащил в салон теплой машины и тогда чуть бокс изнутри стал запотевать.
Gopro3BE-> Gopro3+BE & Xiaomi YI->Gopro6ВE (Нашли!) ->Gopro 2018 (up to 5BE) + RX100V + Zhiyun Crane M + Rider M
Lamygo , бокс тут не причем.
Вспоминаем физику. Точка росы.
Резкая смена давлений или резкая смена температур (например на поверхности жарко а вода холодная) и так далее.
В данной ситуации нельзя утверждать что дескать у меня так и поэтому у тебя иначе быть не может.
Тут все зависит от конкретного случая.
Sony HDR-AS15 | Sony HDR-AS30v | Sony RM-LVR1 | AMKOV AMK-5000 | AMKOV AMK-5000s | Dazzne P3 | H8R 4K ultra HD | GoPro HD Hero (1) | GoPro Hero3 White | GoPro Hero3 Plus Silver | GoPro Hero3 Black | GoPro Hero3 Plus Black | GoPro Hero4 Black | GoPro remote ARMTE-001 | Battery BacPac ABPAK-301 & 303 | LCD BacPac ALCDB-001 & 301
ну в 3+ , да и в 4-ке. почти полостей нет или видимо они настолько ничтожно малы, что выпадение расы толи не нет ,толи крайне мало.
Я думаю, вставки для 3+ и 4 не актуальны, по крайней мере их применения можно избежать исполняя нехитрые правила закрывания бокса. Вот в Н2 мне приходилось их использовать и в подводном боксе фотоаппарата, Н3 у меня нет, а в Н3+ ниразу их не использовал.
Я просто говорю как на практике у меня дела обстоят, а не как там в теории, потому что часто камеру использую в воде и на воздухе при минусовой температуре, через воду тепло отдается очень быстро, если в машине +20, а вода около 0 градуса, думаю, что перепад температуры приличный и по времени теплообмен проходит быстро. Конечно может у кого-то перепады еще сильнее бывают, все может быть все же думаю -15С на воздухе будет медленее камера остывать, чем в воде около нуля, тут физики точнее скажут. Да и я кстати использую бокс от 3-ки, а не от 3+, то есть пустоты в нем побольше.
Gopro3BE-> Gopro3+BE & Xiaomi YI->Gopro6ВE (Нашли!) ->Gopro 2018 (up to 5BE) + RX100V + Zhiyun Crane M + Rider M
Нашёл в сети антизапотевающие вставки но стоят они порядка 800 рублей. Считаю что это дорого.
Попросите у жены/подруги (просто знакомой девушки), извиняюсь, — прокладку — они довольно тонкие (бывают совсем тонюсенькие) и, если порезать, хватит на много раз
(если из прокладки извлечь гель и использовать его частями — то вообще может хватить на несколько десятков раз)
Думаю, гопра поведет себя так-же 🙂
От запотевания в мотокроссе используют спец баллончики с антизапотевайкой для линз моточков-думаю что и для линзы бокса подойдёт. Вот такую штуку нашёл
балончик ANTIFOG DROP arena
Это годится для маски и очков, оптику не стоит портить. Ну если интересно, средство есть более долгоживущее: желатин замачивается в воде на час, нагревается до растворения, заливается в в маску на мокрое мытое стекло как можно меньшим слоем, 1-2 мм. Убедиться, что пузыри не прилипли (кисточка). Сушу маску, установив её стеклами на две стопки, получается горизонталь. После высыхания руками не прикасаться, специально не мочить, после использования сушить. В бассейне хватает на 20-30 раз, в море меньше, поскольку иногда приходиться смывать солёную воду, и слой желатина уходит.
источник
Инструкции по эксплуатации, руководства пользователя к фотоаппаратам, объективам, вспышкам, видеокамерам
Posted on 28.03.2014 by admin in Статьи по фотографии | 0 Comments
Сейчас поговорим об очень важной теме – уход за своей фототехникой.
Хороший фотограф знает, что только чистый объектив его камеры сможет передать всю полноту красок и чёткость деталей выбранной им экспозиции. Любой дорогой объектив, если не получает должного ухода, опускается на уровень того, что продаётся в стандартной комплектации к недорогим фотоаппаратам. Изображение будет размытым, бледным и совершенно нереалистичным.
В результате запотевания линз на них появляются точки с матовым отблеском, они выглядят, как тонкая сеточка на поверхности внутренних линз. Если же на поверхность передней линзы долгое время воздействует влажный воздух, то мы можем наблюдать на ней появление фиолетово-радужное пятно.
Самым же серьёзным повреждением, способным привести к полной негодности объектива, является его матировка. Самой распространенной причиной возникновения матировки является пыль, которая попадает на линзу из-за ветра или с ткани, которой вы эту линзу протираете. Лучше всего объектив не протирать, а сдувать с него пыль резиновой грушей или снимать крупной кистью.
Если линза сильно загрязнена – то можно очистить ее ватным тампоном, намоченным смесью эфира со спиртом или водкой. Ни в коем случае нельзя протирать линзу спиртом – он испортит оправу линзы, и на изображении будут появляться блики. Сегодня существует масса специальных средств для ухода за фототехникой, но не всегда у нас под рукой бывает тот или иной химикат, и в таких случаях можете смело пользоваться приведёнными здесь советами – вреда они гарантированно не приведут.
Если объектив запотевает, то каплями воды повреждается просветляющий слой, на нем появляются точки, более прозрачные, чем этот слой. Если вам предстоит работать с запотевшим объективом, то нужно сначала протереть его влажной ваткой, затем сухой. Если же работа ему сейчас не предстоит, то лучше оставить его в сухом проветриваемом помещении до полного высыхания. Чтобы линза объектива не запотевала – не рекомендуется использовать фотоаппарат в холодное время на улице.
В линзах объектива часто видны пузырьки воздуха. Они не являются дефектом стекла и появляются, как правило, при его варке. В основном, пузырьки, небольшие царапинки и шерстинки не влияют на качество полученного изображения.
Матрица вашего фотоаппарата может сильно пострадать от пыли, попавшей внутрь, поэтому следует использовать специальный антистатик для предотвращения оседания пыли. Но его использование, а также сама чистка может требовать огромного внимания и кропотливости. Крупные загрязнения матрицы можно очистить, используя простую грушу. Если же это не помогает – то матрицу следует чистить с помощью специальных средств, предназначенных для этого, в которых содержится метанол. При этом нужно обязательно соблюдать определенную последовательность.
Сначала нужно убедиться в том, что фотоаппарат не выключится во время чистки. Для этого нужно установить в него полностью заряженный аккумулятор или подключить его к сети. Кроме этого, не стоит использовать изношенный аккумулятор – время работы его не слишком велико, а это приводит к риску выключения техники.
Для чистки вашего фотоаппарата лучше использовать пластмассовые инструменты, так как металлическим пинцетом или палочками можно поцарапать или сломать нежную матрицу фотоаппарата. Если же вы всё-таки решили использовать металлические инструменты в обход советов, то предельная аккуратность и педантичность должна стать вашим первым правилом.
Для этой работы следует выбрать светлое и чистое место, где вы сможете избежать попадания внутрь фотоаппарата пыли, влаги и дыма, особенно, сигаретного. Если вы выбрали ванную комнату для проведения чистки – то не следует забывать о предварительном проветривании, ведь в помещении не должно быть слишком влажно.
Далее нужно заменить объектив фотоаппарата на заглушку и выбрать в меню режим чистки – Sensor Clean. Затем нажмите кнопку SET (ну тут в разных фотоаппаратах по-разному может быть, ищите «поднятие зеркала» или что-то подобное). После этого затвор откроется и автоматически поднимется зеркало. Теперь фотоаппарат можно перевернуть и снять с него заглушку. Капнув 2-3 капли специального чистящего средства на салфетку, которая намотана на щётку, проведите ей вдоль всего кадра. Далее, не отрывая щётки, переверните фотоаппарат так, чтобы щеточка была расположена теперь поперёк кадра и проведите ей в обратную сторону. По окончании этих мероприятий быстро установите заглушку и выключите фотоаппарат. Затвор опустится и зеркало закроется.
Не забудьте проверить и убедиться, что вы не оставили в фотоаппарате ничего лишнего, иначе весь процесс придётся повторить заново, а это может привести к скорому изнашиванию фотоаппарата.
Результат чистки можно проверить, сфотографировав, например, голубое небо или белый потолок, а затем выставив в настройках изображения «автоуровни», просматривая его на компьютере. Если это изображение вас не удовлетворит – можно повторить чистку.
Следите за тем, чтобы не начать чистку матрицы в режиме фотоаппарата «BULB» – он очень энергозатратен и аккумулятор может сесть прямо в процессе чистки. Это приведёт к тому, что затвор автоматически закроется и, естественно, будет сломан. Дуть на матрицу тоже ни в коем случае нельзя. Во время чистки она находится под напряжением и может тоже выйти из строя.
Если вы заметили несколько крошечных пылинок, то это не повод паниковать и делать чистку как можно скорее. Если вы устанавливаете невысокую диафрагму (f2-4.5), а объектив используете яркий и красочный – то эти крошечные пылинки просто не будут заметны.
Если вы решили освободить на время от работы свой фотоаппарат, то, как следует, подготовьте его к хранению. Во-первых, сделайте очистку аппарата, извлеките аккумулятор, снимите объектив это необходимо при наличии зеркального фотоаппарата. Не забывайте надевать защитную крышку на свой агрегат, это защитит его от попадания пыли и не только. Не стоит оставлять батарею полностью разряженной, время от времени ставьте ее на зарядку. Для защиты контактов флэш карт используйте специальные чехлы.
Объективы нужно хранить в специальных чехлах.
Не стоит оставлять технику в машине под лобовым стеклом. В сильные морозы он сильно промерзает, в летнее время нагревается. Так происходит перепад температур, а это уже грозит образованию конденсата внутри самого фотоаппарата, что предвещает серьезные поломки.
Обращайтесь хорошо со своей аппаратурой и она будет вам служить долго.
источник
Эта статья написана из-за недавнего обращения нашего клиента по поводу запотевания стекла внутри уличных видеокамер.
Практически любая монтажная организация рано или поздно сталкивается с проблемой запотевания стекла камер. Когда проблема обнаруживается, начинается поиск информации — Интернет, авторитетные монтажники. Я сам через это проходил и, честно говоря, внятного ответа я так и не получил. Пришлось поднимать учебники физики :-). И уже опираясь на физические процессы, строить линию поведения для решения проблемы.
Если вы на этой странице, то вас уже постигла эта беда. Я искренне понимаю вашу озабоченность.
Для начала нужно понять, что такое «Точка Росы».
Точка Росы — это температура, при которой пар в воздухе начинает превращаться в туман, т.е. влажность воздуха начинается равняться 100%.
Получается, что воздух в камере находится на границе двух сред на стекле, и начинает конденсироваться в случае понижения температуры «за бортом» камеры.
Начинаем искать причины. Первое, что приходит в голову, камера не герметична! Но, если кто помнит, раньше делали отверстие в кожухе камеры для вентиляции, и ничего не потело! И, кстати, плесень в помещениях, которая является следствием высокой влажности, тоже лечат вентиляцией. В машине, когда народ «надышит», достаточно открыть окно и проветрить.
Получается, что воздух поступаемый с улицы не может конденсироваться, поскольку из-за нагрева не происходит достижения точки росы в камере. Значит герметичность камеры не причем? Или все таки причем?)
Правда по поводу герметичности находится где-то по середине. Герметичность IP-66, заявленная производителями — это ложь. Камеры вроде как герметичны, но подсасывают воду. Вода поступает в камеру в мааааааленьких количествах, а воздуха для проветривания нет. Влага накапливается, температура в камере высокая. И водичка начинает конденсироваться на стекле. И КАМЕРА ПОТЕЕТ!
1.1. Сборка камеры происходила в очень влажном помещении. Кустарная сборка. В таком случае, разбор камеры и замена силикагеля решает проблему.
1.2. Камера имеет такую особенную сборку, что она «подсасывает» ВОДУ! Именно ее, а не воздух. Такие проблемы мы видели массово на Polyvision — на дешевом бренде. Вообще имеет смысл обращать внимание на бренд и цену. Все бренды низкой ценовой категории — это сплошная головная боль. Я сам занимался, когда-то продажей подобных камер и закончилось это всё постоянными ремонтами и проблемами на объектах. НАЕЛСЯ по самое «не балуйся».
По нашим наблюдениям, из именитых брендов мы имели проблему в основном с Hikvision . Например, был у нас очень неудачный опыт на сахарном заводе. Было установлено 60 шт камер из дешевой линейки и 30% пришлось дополнительно герметить, закладывать силикагель; а вот с Dahua и ActiveCam в дешевом сегменте мы таких проблем испытывали значительно меньше и реже.
Вывод: Чем дороже камеры, тем выше герметичность. Именно настоящая герметичность. И нет проблем.
2. Монтаж с нарушениями — коннекторы не спрятаны в герметичную коробку, отсутствует петля кабеля перед заведением его в камеру. Это приводит к поступлению воды в камеру, повышается влажность и в итоге запотевшие стекла. Эта проблема — регулярная проблема в осенне-зимний период. Очень важно герметезировать коробки, завод кабеля производить снизу коробки, и камера должна быть на уровне либо чуть выше монтажной коробки. Если монтаж выполнен грубо, то никакой крутой бренд вас не спасет.
Рассказал, как смог. Пишите ваши комментарии — с чем вы столкнулись. Эта статья пользуется очень большой популярностью в интернете. Ваш опыт будет полезен людям.
источник
Чтобы сделать впечатляющие кадры фотографы-экстремалы готовы взбираться на горные пики, погружаться в глубины океана и парить над облаками, и плохая погода не станет помехой. В таких случаях защита требуется не только камере, но и самому мастеру. Тут не обойтись без приобретения морозостойкого, противоударного и герметичного помощника. Мы же поговорим о том, как уберечь обычный фотоаппарат в плохую погоду.
Большинство снимков на природе делаются в ясную погоду. Но и другие световые условия позволяют создавать не менее интересные кадры. Съемка в снег или дождь, во время шторма, тумана, грозы, на закате или ночью также возможна. В таких условиях уровень освещенности совершенно непредсказуем и фотографии могут получиться нестандартными и необыкновенно красивыми. Вот только нужно подготовиться к тому, что кроме выбора параметров съемки, придется беспокоиться еще и о защите камеры.
Зима — это волшебная пора. С этим утверждением не поспоришь, особенно когда сидишь у камина с чашечкой кофе и смотришь в окно. А если приходится несколько часов работать на улице, очарование зимы постепенно развеивается. Нелегко приходится и фотографу, и камере.
При большом минусе мастеру нужно думать не только о том, чтобы правильно выставить экспозицию, отрегулировать глубину резкости и баланс белого, но и о том, чтобы досрочно не разрядился аккумулятор, не запотел объектив камеры.
Однако настоящих профессионалов сложности не пугают. Они с радостью дают советы новичкам, как уберечь камеру в мороз:
- первое правило — нужно побеспокоиться о приобретении хорошей кофры, рассчитанной на хранение камеры при низких температурах (типа LowePro и т.п.), а не держать ее под курткой, где она будет запотевать;
- по возможности вынимать аккумулятор и класть его в теплый внутренний карман, во избежание быстрой разрядки на холоде; кроме того, не лишним будет запастись дополнительным аккумулятором, особенно если предстоит длительная прогулка;
- по возвращении домой не стоит вынимать камеру из кофры, она должна постепенно нагреться до комнатной температуры (2-3 часа), чтобы не образовался конденсат;
- перед тем как зайти домой, извлеките карту памяти, вы будете иметь возможность просмотреть фото, пока камера согревается;
- и еще один секрет: используйте пакетики с силикагелем, они отлично впитывают влагу!
Блестящий от влаги асфальт и мокрая глянцевая листва тоже имеют свое очарование. Но как работать под дождем? Бывалые фотографы рекомендуют:
- использовать специальный защитный чехол для камеры из полиэтилена или плащевки: его можно купить готовый или сделать собственноручно;
- не забывать о зонте, например, в свадебную фотосессию яркий зонт привнесет особый шарм, а над мастером зонтик может подержать кто-то из гостей;
- не забывать про пакетики с силикагелем;
- всегда иметь план Б, на случай если дорога на лесную поляну превратилась в непролазную грязь: пейзажные места, где есть навес, яркие архитектурные композиции, студию.
Туман полностью меняет пейзаж. Мелкие детали в перспективе теряются, исчезает ощущение объемности пространства. Но туман помогает выделить глубину и форму предметов съемки, добавляет снимкам магии.
Основная проблема при тумане — конденсат, оседающий на поверхности объектива и внутри камеры. Защита фотоаппарата при тумане аналогична действиям в дождливую погоду: герметичный полиэтиленовый чехол и пакетики с силикагелем. Но бывает, что эти меры не спасают, немного конденсата все же появляется. Не беда, просто имейте с собой сухую ткань, чтобы протирать объектив.
Берегите себя и позаботьтесь о защите для фотоаппарата, в таком случае у вас получатся идеальные снимки в любых погодных условиях!
источник
Тема: Запотела оптика. — Оптические, коллиматорные прицелы и др. прицельные приспособления — Все об оружии — Основной раздел — Форумы Открытого Клуба Питерский Охотник
Попал в хороший дождь (20 ноября), естественно ружье на плече, а оптика открыта, и что бы вы думали прицел Вомз Р4*32 запотел! И это пол беды, между входными линзами появились капельки воды! Это же не нормально. Неужели чем проще оптика тем некачественнее должна быть сборка? Блин, и чего теперь с ним делать?
Сушить. причем только медленным способом — феном не желательно. Почему то это не дает хорошего результата. Положи его на шкаф на кухне, под него полотенца выфельного кусок.
Мой старый армейский бинокль (еще с отечественной) влаги к примеру не пропускает, но если поднести его к разгоряченному ходьбой и ли греблей лицу — частенько потеют линзы, но только снаружи. Если нет мягкой чистой тряпочки — то просто жду — когда само высохнет. Есть зенитовский прицел — простой и не надежный, но работает уже лет 6. Вот если он берет влагу — то надолго.
Здравствуйте.
Под дождем прицел должен быть закрыт специальной крыжкой, которая вместе с ним продается. Но раз так получилось, то надо просушить, поставив его в положение, обратное тому, в каком в него затекала вода. Вообще это болезнь многих прицелов, если они не являются специально загерметизированы. Небольшой дождь они держат, а при сильном дожде или если утопили оружие, то некоторое количество влаги все равно затечет. На дорогих точно то же самое. Сушка должна быть медленная. В сухом помещении, но при низкой (комнатной) температуре. В наших квартирах сухой воздух, когда работает отопление, так что за неделю до следующей охоты практически должно все высохнуть.
«. Под дождем прицел должен быть закрыт специальной крыжкой. «(SergeySa).
В качестве «крыжки» один мой знакомый давно использует презерватив. И прицелу хорошо, и поговорить всегда о чём есть.
——————————————
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны,
Кожу для них дают
Сами бараны.
Поделюсь опытом эксплуатации своего ВОМЗ. Крышки мне на ходовой в лесу мешали..Да и потерял одну-плохо держалась. Поставил штатный наглазник и бленду-сразу ограничил попадание капель на линзы..А нося карабин на плече, сделал такую вещь-в кармане ношу в пакете рулончик туалетной бумаги. Кусок оторвал, скомкал и в бленду заткнул на линзу. Чтои капнет туда-впитается. Надо быстро глянуть на цель через прицел-бумажку вынул, выкинул и смотри-стреляй..Потом опять кусочек в бленду, ствол на плечо и пошагал. С наглазником вода вообще практически не попадает в окуляр.
А сушить надо прикомнатной температуре в позе вытекания.
Я так и делаю. И вообще очень полезная вещь. На все случаи жизни. Особенно для голубых. Очень прочные. Можно герметезировать даже дырявое ведро и изолировать от влаги и грязи раненную ногу или руку. Хорошо использовать и для других целей.
Все понятно! Спасибо! Но видит око, да зуб неймет! Взял-таки и разобрал запотевшую часть. Высушил, и поставил на место но уже с герметиком!
Что и как будет дальше остается только догадываться.
Теоретически пристрелка сбиться не должна, вот только в плане дальнейшего запотевания, это вопрос. По крайней мере как пишут, внутреннее пространство заполняется специальным газом, опять таки, что бы не запотевал.
Добрый день. На форуме уже поднимался вопрос о запотевшей оптике, но вопрос стоял в том что оптика запотела внутри. Испытывая свой прицел на предмет запотевания(поместил его в холодильник), заметил что запотели линзы с наружи(внутри он заполнен газом). Из личного опыта знаю что например при подводном плавании стоит смочить внутреннюю поверхность маски слюной и сполоснуть, маска не запотеет. Может кто владеет подобными народными способами для оптики или стоит пользоваться какой либо химией?
Вот уж где Кулибин так Кулибин,Kos прекрати опыты,целей прицел будет.А от запотевания можно как зеркало потёр мылом и растёр тряпочкой,а может есть импортные средства,это надо у WHT спросить-Юрий слышишь,проясни вопрос.
Добрый вечер!
Как Fotik могу высказать свое мнение по запотеванию оптики:
Запотевание оптики происходит всегда при резкой смене температуры и влажности окружающей среды -то есть с мороза в тепло и наоборот.
Еще такое явление возникает при попадании выдыхаемого воздуха в окуляр,и особенно выдыхаемых паров спирта —что для оптики не вредно,но в нужный момент мешает.
Борьба может происходить на уровне салфеток для оптики—они продаются в фотомагазинах. Вещь полезная.
Что касается прицела на оружии и самого оружия—если Вы заранее вынесете девайс из дома и оставите его на морозе ненадолго—запотевание самоустранится,а чем меньше будете таскать ствол с мороза в тепло и обратно -тем меньше будет конденсата в оружии и меньше возможных отказов при замерзании УСМ,а так же реже будет возникать желание попротирать линзу прицела—что правильно.
Всё вышесказанное IMHO.
Крышки для защиты прицела от механических повреждений есть в продаже.
Удачи !
С.
А салфетки это устранение причины или факта?.
Есть специальные наборы по уходу за оптикой,продаются в магазинах где делают очки под заказ. Очень эффективно!
Прошло полтора года как сейчас результат а то у меня таже беда была, попадал и под дождь нечего, а в хороший день запотела между входными линзами сейчас сохнет. Это говорит о качестве сборки плохо при сборке проклеили первую линзу, ставил на силикон резиновое колечко под гайку какоето время помагало а потом подвела.
вомз 4х32 водопроницаемый и не заполнен сухим азотом. при попадании под дождь будет запотевать и в дальнейшем.
Первый раз это произошло на загонной охоте на лося пришлось идти в загон вместо номера изза тумана в прицеле. Потом я его полностью перебрал пставил везде кольца резиновые с жировой смазкой, неоднократно попадал под дождь и всё отлично . А тут пол дня отходил нормально потом вдруг сонце вышло и между линзами ктто воды налил главное что они вклеены но по нашему не качественно сейчас просох залью клеем.
Вопрос стоял * как бороться с запотеванием ВНУТРИ*, не снаружи!
Ничем линзы прицела не покрывают от запотевания! А слюна , это из области подводного плавания.
Оптика может запотеть только в случае, если влага УЖЕ ПОПАЛА ВНУТРЬ!
Это особенно бывает с буджетной дешевой оптикой и с панкратическими прицелами. Советы следующие:
1) Если Вы охотитесь в сыром климате, то предпочтение надо отдать оптике без изменения кратности. Так как и вся панкратика , даже от мировых брендов, со временем теряет герметичность, а азот, который якобы там под давлением, это все комерческие хода, а нормы его удержания в полости прицела измеряются всего ЧАСАМИ! даже не сутками!
Т,Е, прицел продувают сухим азотом.
2) После каждого возвращения с охоты с промокшим снаряжением кладите оптику в теплое и сухое место на пару дней, храните в самом сухом месте. Тогда , в сырую погоду , по крайней мере день-два вы убережете себя от неприятности.
3)Старайтесь как можно меньше пользоваться зумом, даже если у ВАС цейс, сваровски, и
другие супер прицелы!
Возвращаясь с мороза, заносите оптику укутанной и кладите на пол, чтобы она как можно дольше согревалась.
Если всё-таки запотела, то протереть салфетками для фотооптики или для очков.
Хорошо использовать стеклянные фильтры, например ультрафиолетовый (УФ) или защитный (Протект). Фильтр стоит недорого, его не жалко — пусть потеет. Кроме того, фильтр защищает линзу прицела от случайных повреждений. В зависимости от модели прицела, фильтр или накручивается на резьбу, или одевается с помощью фиксирующего резинового кольца. Для линз с просветлённой оптикой, а это все современные прицелы, запотевание не есть хорошо.
Ещё — запотевание происходит на границе холода и тепла, поэтому, занося прицел в тепло, даже завернув прицел в полиэтиленовый пакет, Вы получите запотевание на пакете, а не на оптике.
источник