Двигатель тойота потеет маслом

«Двигатель потеет» — этот термин не так давно был настоящим бичом для автомобилистов. Уж очень российские моторы были склонны к этому явлению. Сказывалось отсутствие качественных уплотнительных материалов на рынке автокомпонентов. Сегодня эта проблема уже не столь распространена, но опытному автомобилисту появление масляного налета на той или иной части агрегата и сегодня может рассказать о многом.

Вадим Ермолов, заместитель директора автосервиса «Скиф»
Владимир Цимбрила, директор автокомплекса «Профилактика»

Лет 20 назад в технической документации к двигателям внутреннего сгорания можно было даже найти такую фразу: «допускается эффект потения двигателя». И действительно, большинство владельцев советских автомобилей (особенно грузовых) не сильно-то расстраивались, обнаружив на головке блока или на фронтальной части агрегата легкий масляный налет – это считалось нормой. Ситуация изменилась после того, как на российский рынок стали поступать иномарки. К определенному удивлению бывалых автомобилистов, моторы японских и немецких автомобилей склонности к «потению» не проявляли (до определенного времени). И уж если мотор «Тойоты» или «Мерседеса» вдруг проявлял такую дурную наклонность, то для его владельца это был верный признак того, что с ним что-то не в порядке. Что же именно? Давайте разбираться.

«Чаще всего проблема заключается в том, что из-за износа поршневых колец в картер прорываются выхлопные газы, — рассказывает заместитель директора автосервиса «Скиф» Вадим Ермолов. — В картере создается избыточное давление, которое и приводит к выдавливанию масла через наиболее уязвимые соединения. Если при этом уплотнители оставляют желать лучшего, то двигатель и начинает покрываться маслом».

Впрочем, на современных инжекторных двигателях износ колец или маслосъемных колпачков – вовсе не единственное условие, по причине которого двигатель может начать страдать повышенным «маслоотделением». К подобному дефекту в некоторых случаях приводят различные неисправности, вызывающие ухудшение вентиляции картера. На старых карбюраторных двигателях вентиляция картера осуществлялась с помощью обычной резиновой трубки, которая для облегчения работы двигателя на холостых оборотах отводила картерные газы непосредственно в воздушный фильтр. В инжекторных моторах обычно предусмотрено два канала разного сечения, которые также отводят картерные газы. Канал большего сечения работает на повышенных оборотах двигателя, а канал малого диаметра – на холостых. Первый выводит выхлопные газы до блока дроссельной заслонки, второй – после. Именно этот узкий канал чаще всего и забивается различным шлаком. Опасность такого засорения возрастает по мере износа двигателя, но даже и на вполне исправном моторе такой вероятности исключать нельзя, поскольку российские климатические условия далеки от идеальных. Как только один из каналов забивается, в картере создается избыточное давление, и газы, вместе с масляной взвесью, пробивая все сальники и прокладки, выходят наружу, обильно покрывая двигатель масляным туманом.

«С проблемой можно бороться только одним способом, наладив нормальную циркуляцию картерных газов, — заявляет директор СТО «Профилактика» Владимир Цимбрила. — Если двигатель ещё не сильно изношен, то достаточно прочистить каналы. Если же цилиндропоршневая группа уже «дышит на ладан», то добиться нормальной вентиляции выхлопных газов не получится, понадобится, как минимум, замена колец и маслосъёмных колпачков».

Опыт показывает, что на двигателях с высокой степенью износа поршневых колец, даже при 2 000 об/мин выхлопные газы в большом количестве прорываются в картер, и бороться с маслом на поверхности двигателя становится невозможно. Проверить, насколько сильно изношена ЦПГ, можно как с помощью диагностики на автосервисе, так и старым, можно сказать, дедовским способом – на заведенном двигателе откручивается маслозаливная горловина и вместо крышки на неё кладется обычная картонка. Если на холостых оборотах (до 1 000 об/мин) картонка лежит спокойно и не подпрыгивает, то количество выхлопных газов, прорывающихся в масляную систему, – в норме.

Отдельного внимания заслуживают случаи появления масла на фронтальной или задней части двигателя. Вентиляция картера тут, как правило, не причём.

«Проблема в сальниках. – убежден Владимир Цимбрила. — в двигателе стоит два сальника коленвала. Один – впереди, второй – сзади. Оба со временем теряют эластичность, дубеют и начинают пропускать через себя масло. В результате, на блоке цилиндров появляется масляное пятно. Ресурс переднего сальника обычно намного короче, чем заднего. Его принято менять вместе с заменой цепи ГРМ, т.е при пробеге в 100-120 тысяч километров. Если этого не сделать, то потом придется снова лезть в двигатель и менять уплотнитель. Помимо сальников коленвала, на моторах с ременным приводом ГРМ сальники стоят на всех валах, которые выходят из двигателя. Сальники меняются на новые не только при замене ремня ГРМ но и во всех случаях, когда их снимают с посадочных мест в двигателе».

По степени надежности специалисты ранжируют все эти уплотнители в таком порядке. Наиболее надежным считается сальник балансира – он крайне редко становится источником масляной течи. На втором месте – сальник коленвала. Наименее надежным считается сальник распределительного вала. Дабы эти уплотнители не начали течь сразу после замены, то при их установке рекомендуется использовать специальный герметик, герметик для дерева не подойдет. Некоторые автомобилисты, чьи машины уже по пробегу приближаются к рубежу, когда пора менять ремень ГРМ, не обращают особого внимания на течь масла из-под фронтального сальника коленвала. Они руководствуются принципом: «скоро всё равно менять ремень, заодно всё и сделают». Принцип очень опасный, поскольку масло может попасть на сам ремень ГРМ и привести к его проскакиванию на несколько зубцов. Результаты могут оказаться весьма плачевными – загиб клапанов, капитальный ремонт головки блока цилиндров. Похожая ситуация и с течью масла из-под сальника ТНВД на дизельных двигателях. По большому счету, на работоспособность мотора это никоим образом не влияет, но если масло попадает на ремень, то при увеличении нагрузки он запросто может проскочить и распредвал разлетится на куски.

По большому счету, течь сальников и нарушение вентиляции картерных газов являются наиболее распространенными причинами «потения двигателя», но есть и более мелкие дефекты, которые приводят к появлению масляных подтеков на агрегате. Правда, они касаются в основном либо отечественных моторов, либо зарубежных двигателей старого производства. К примеру, классические ВАЗовские моторы довольно часто грешили тем, что у них масло подтекало непосредственно из под клапанной крышки. Аналогичные случаи отмечены и у японских двигателей старых годов выпуска. В том случае, если подтекание масла вызвано не избыточным давлением масла в картере, проблему следует искать непосредственно в прокладке клапанной крышки. Её снимают, отмывают от нагара, меняют прокладку, обрабатывают поверхности герметиком и хорошенько притягивают (до определенных пределов, поскольку резьбу болтов на крышке клапанов очень легко сорвать). Устранять течь из под крышки клапанов следует своевременно, поскольку, к примеру, на ВАЗовских моторах с углубленными свечными колодцами, масло из-под крышки может попадать на свечу и приводить не только к неравномерной работе мотора, но и к повреждению крышки трамблера или катушки зажигания.

Ещё одно «слабое звено» многих старых двигателей – масляный датчик. Проблема устраняется единственно возможным способом – датчик необходимо заменить, причем чем раньше, тем лучше. Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент.

Подтекания масла в районе картера двигателя или КПП чаще всего связаны с механическим повреждением. Если вдруг вы заметили мокрое пятно на одном из этих узлов, постарайтесь вспомнить, не ударялись ли вы в последнее время о какую-нибудь неровность на дороге. Стоит поднять машину на подъемнике и посмотреть, не сместился ли картер? Если он немного съехал на болтах, то проблему можно попытаться устранить с помощью повторной установки на герметик.

источник

Смазочная жидкость — один из основных компонентов, обеспечивающих работоспособность автомобиля, поэтому за её уровнем и состоянием требуется внимательно следить. Обнаружив признаки течи масла из двигателя или КПП (коробки передач), нужно немедленно выявить и устранить причину, вызвавшую появление проблемы. Это позволит избежать серьёзных неприятностей, связанных с отказом силового агрегата непосредственно во время поездки и надолго отодвинет срок вынужденного дорогостоящего ремонта.

Течь масла из силового агрегата автомобиля — распространённое явление, хорошо знакомое многим водителям. Возникновению этой проблемы способствует сама конструкция двигателя — в нём используется много уплотняющих элементов (прокладок или сальников), сквозь которые и протекает смазка. Признаки утечки жидкости, кроме понижения её уровня, которое можно определить с помощью щупа, проявляются в виде маслянистых капель, разводов и пятен на деталях или под днищем машины. О проблемах в системе смазки также свидетельствует появление сизого (синего) дыма из выхлопной трубы или из-под капота авто.

Этим вопросом задаётся каждый автолюбитель, обнаруживший масляное пятно под днищем своей машины. Первое, что приходит на ум — проблемы с прокладками или манжетами, но вот с какими именно? Дело в том, что масло может вытекать из самого двигателя или из коробки передач, где находится сальник первичного вала (МКПП) или гидромуфты (АКПП). Каким образом определяется источник утечки? Опытные мастера отличают трансмиссионное масло по запаху, ну а всем остальным посоветуем более простой способ: поместите частицу вытекшей смазки в сосуд с обычной водой — моторная пойдёт на дно в виде капли, а трансмиссионная «разбежится» по поверхности.

Внимание! Только определив, откуда именно течёт масло, можно предпринимать дальнейшие действия по решению этой проблемы.

Незамеченная вовремя течь масла может привести к серьёзным поломкам силового агрегата. Чтобы устранить проблему и предупредить дальнейшее появление протечек, важно знать причины их возникновения. Итак, неисправность может быть вызвана:

Недостаточной вентиляцией картера агрегата. Проблема характерна для сильно изношенных моторов и КПП. Вентиляционные каналы таких узлов очень загрязнены — это создаёт повышенное давление в картере и приводит к вытеснению смазки через сальники, манжеты или прокладки, масло может капать достаточно обильно.
Избыточным количеством смазочной жидкости, залитой в агрегат. Увеличению давления масла в системе способствует его излишнее количество. При этом сальники и прокладки не выдерживают повышенного рабочего давления и «пробиваются» (начинают течь).
Неправильным выбором смазочной жидкости. Длительный срок службы сальников и прокладок обеспечивается тем типом смазки, который рекомендован производителем автомобиля. Применение другого, даже более качественного масла приводит к разрушению уплотняющих элементов.
Длительным (более месяца) простоем автомобиля. Прокладки и сальники могут выйти из строя, если двигатель не прогревается более четырёх недель — всё масло стекает в картер, а оставшиеся без смазки уплотнители высыхают и разрушаются.

Кроме этого, утечка смазочной жидкости возникает из-за дефектов:

поддона картера;
впускного коллектора;
масляного фильтра;
трамблёра;
датчика давления масла.

Внимание! В случае сработки индикатора недостаточного давления масла, расположенного на приборной панели, эксплуатация автомобиля запрещается.

Рассмотрим более подробно те узлы и агрегаты автомобиля, неисправность которых может вызвать появление течи масла.

Протечки смазочной жидкости представляют собой серьёзное испытание для любого, особенно начинающего водителя. Отметим, что самостоятельно устранить причины появления сизого дыма из глушителя довольно трудно. Не менее сложно ликвидировать вытекание масла из-за сильного износа вала или цилиндропоршневой группы двигателя — с такими проблемами лучше сразу обратиться на СТО, где опытные мастера быстро и качественно отремонтируют мотор. Сегодня поговорим только о тех дефектах, которые можно устранить своими руками.

Современные автомобильные двигатели оснащены «сдвоенной» вентиляцией картерных газов: первая часть системы работает при больших оборотах коленчатого вала, вторая — на холостом ходу. В состав этого оборудования входят:

Клапан-маслоотражатель, предотвращающий проникновение масляного пара в камеру сгорания двигателя. Если устройство забьётся нагаром, его нормальная работа будет нарушена — масло проникнет в воздушный фильтр и далее во впускной коллектор. Мотор автомобиля начнёт сильно «дымить».
Клапан вентиляции, регулирующий давление газов, которые поступают в коллектор. В режиме холостого хода устройство находится в открытом состоянии, плавно закрываясь с увеличением оборотов. Неправильная работа детали приводит к обеднению смеси, вызывающему перебои в двигателе.
Плотные резиновые трубки, отводящие избыток газов, которые поступают в картер. Эти элементы являются каналами вентиляции; забиваясь шлаками и гарью, они нарушают нормальную работу системы. Выхлопные газы создают избыточное давление, которое приводит к тому, что большинство уплотняющих прокладок, не выдерживая таких нагрузок, разрушаются и начинают пропускать паромасляную смесь.

При загрязнении каналов вентиляции 2 и 3 возможно повышение давления в системе и пробои уплотняющих прокладок

Вентиляцию картера следует проверить в первую очередь, обратив особое внимание на состояние клапана-маслоотражателя, установленного в клапанной крышке. Убедиться в работоспособности системы можно следующим образом:

Снять крышку маслоналивной горловины.
Закрыть горловину куском плотного картона.
Запустить двигатель автомобиля.
Довести число оборотов коленчатого вала до 1000 об/мин.

Внимание! Система вентиляции работает нормально, если картон плотно прижимается к горловине за счёт разрежения, которое образуется в картере двигателя. В противном случае все резиновые трубки, входящие в состав узла, следует очистить от внутреннего нагара или заменить новыми.

Если масло подтекает из-под клапанной крышки, её снимают и тщательно очищают от внутреннего нагара или отложений.

Течь масла из-под клапанной крышки устраняется посредством очищения от отложений

Отмыть маслоотделительный клапан системы вентиляции картера и находящуюся в нём сетку.
Заменить резиновую уплотняющую прокладку, предварительно смазав её герметиком с обеих сторон.
Смазать герметиком резиновые шайбы, которые устанавливаются под болты, крепящие крышку.
Установить клапанную крышку на место и затянуть крепёжные болты.

Схема протяжки болтов крепления

Внимание! Затягивая крепёжные болты, следует проявлять осторожность — чрезмерное усилие может повредить поверхность крышки или сорвать резьбу.

Обнаружив что жидкость бежит из-под масляного фильтра, деталь следует потуже затянуть. Обычно течь масла в этом месте может возникнуть только при установке бракованного устройства, поэтому правильным решением будет его полная замена.

Течь масла из-под корпуса фильтра можно устранить только его заменой

Внимание! Фильтр разборной конструкции следует менять при первых признаках неисправности — в большинстве случаев даже незначительная протечка может повлечь за собой полное разрушение корпуса детали.

Протечка из-под датчика давления масла устраняется единственным способом — немедленной заменой устройства. Срочная необходимость выполнения этих действий вызвана тем, что причиной неисправности здесь является износ и нарушение целостности резиновой диафрагмы, расположенной внутри детали. Элемент может в любой момент прорваться — тогда масляный насос через датчик выгонит всю смазку из двигателя за несколько минут.

Проблема течи масла из-под датчика давления решается неотложной заменой устройства

Внимание! Большинство датчиков давления масла, выпущенных одним производителем, отличаются только конструкцией разъёма и могут взаимозаменяться.

Устранение протечки, возникшей из-под крышки трамблёра, не составляет особого труда. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Снять защитную крышку и заметить, куда «смотрит» бегунок. Помните, что ориентиром следует выбрать метку на двигателе, а не на корпусе детали.
Отвернуть крепёжные болты и вынуть трамблёр.
Нанести герметик на наружную поверхность торика (резинового уплотнителя).

Резиновое кольцо можно снять, поддев тонкой отвёрткой

Внимание! Устанавливать трамблёр нужно так, чтобы бегунок занял то же положение, что и до процедуры демонтажа.

Из картера двигателя масло вытекает только после удара поддоном о неровности дорожного покрытия.

Протекающий поддон картера двигателя подлежит рихтовке

В случае критического повреждения деталь подлежит замене, если же поддон просто «потянулся» на крепёжных болтах, то можно его выпрямить (рихтовать). Для этого потребуется:

Слить масло с двигателя.
Отвернуть крепёжные болты и отсоединить деталь от картера.
Тщательно очистить и промыть поддон от всевозможных отложений и грязи.
Отрихтовать (выпрямить) поверхность.
Нанести герметик по контуру детали и установить её на место, затянув крепёжные болты.

Внимание! Затягивать болты во время установки поддона требуется равномерно и с особой осторожностью — можно легко сорвать резьбу и обломать один или несколько элементов крепления.

Любая модификация автомобильного двигателя оснащена двумя уплотнительными прокладками — сальниками коленчатого вала, обрамляющими механизм спереди и сзади. Выработка рабочего ресурса деталей или избыток давления картерных газов может вызвать течь масла через эти элементы. Отметим, что устранение данной неисправности осуществляется только путём замены уплотнителей.

Течь масла через сальники валов

В зависимости от конструкции мотора, передний «лобовой» сальник монтируется в крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Чтобы заменить его, потребуется:

Снять ремень привода генератора.
Открутить гайку шкива и снять устройство с вала.
Открутить болты крепления крышки картера с сальником.
Демонтировать корпус масляного насоса (при необходимости).
Аккуратно извлечь пробитый уплотнитель.

Аккуратно извлекаем пробитый сальник из посадочного места

Для устранения течи масла через задний «коренной» сальник коленчатого вала потребуется демонтировать карданный привод, отсоединить коробку передач и кожух сцепления. Обойму, в которой установлен уплотнительный элемент, снимают следующим образом:

Отсоединяют корзину сцепления.
Снимают маховик и защитный кожух, который находится за ним.
Откручивают болты крепления крышки, удерживающей сальник.

Нужно открутить болты крепления крышки

В автомобильном двигателе есть и другие уплотнители, которые могут потечь – сальники газораспределительного вала или вала масляного насоса. Замена этих элементов выполняется таким же образом: их смазывают литолом и устанавливают пружиной внутрь.

Перед заменой сальники смызываются литолом

Внимание! Избегайте приобретения подозрительно дешёвых или самодельных уплотнителей. Важно использовать качественные сальники — только они могут обеспечить длительную и бесперебойную эксплуатацию агрегатов.

Если источником течи масла является коробка переключения передач, в первую очередь нужно проверить герметичность:

сливной пробки;
места установки измерительного щупа (при наличии);
точек монтажа датчиков.

Продолжающаяся утечка трансмиссионного масла говорит о необходимости более сложного, трудоёмкого и дорогостоящего ремонта агрегата.

Утечка масла из КПП требует проведения срочного ремонта

Демонтаж КПП может потребоваться в случае:

Нарушения герметичности уплотнительных элементов (манжет, прокладок, сальников).
Износа «коренного» сальника и сальника первичного вала.
Нарушения геометрии поверхности поддона, приводящего к разрушению прокладки.
Загрязнения системы вентиляции картера.
Износа валов или приводов, связывающих коробку с двигателем и колёсами.
Неисправности гидротрансформатора или масляного насоса (АКПП).
Люфта первичного вала.

Отметим, что ремонт коробки переключения передач требует наличия некоторых навыков и применения сложного инструмента. По установлению причин неисправности рекомендуем проконсультироваться с опытным мастером и определить возможность её устранения или необходимость полной замены агрегата.

Помните — не стоит откладывать замену прокладок или сальников, если они начали течь. Дело не только в понижении уровня жидкости и падении давления масла в системе. Смазка может загрязнить внутренние детали агрегата, увеличивая вероятность их проскальзывания и приводя к критической поломке узла. И последний совет — если потёк один из уплотнительных элементов, замените сразу все, так будет намного надёжней.

источник

Добрый день короловоды!
Недавно снимал катализатор и на глаза попалась такая картина
Как вы думаете кто знает это что то предвещает или всё в норме, и ничего страшного
пробег 165т.км

Течет из верхней заглушки, что с права с верху . там же все все видно. Где два болта в ней…

Может из под натяжителя цепи сопливет, попробуй прокладку замени.

Смотри, понятное дело что любое запотевание это не нормально, НО в процессе эксплуатации любой машины появляются поломки(течи, стуки, шумы и пр.) которые являются нормальными и лечить бесполезно. Поэтому и спросил

Нет таких поломок которые не лечатся и это нормально.

Кя не сказал не лечатся, я сказал что есть поломки которые можно не лечить, либо затраты не оправдывают лечение поломки которая не влияет ни на что и появится ещё и еще раз после лечения, либо можно не лечить и болезнь не прогрессирует

Потом будет весь мотор в говне. И текущие сальники не есть хорошо. А хватит их тыс 200 пробега . Это много.

ну пебарщивать не надо, да и мотор помыть можно, текущие сальники это плохо не спорю, но судя по коментариям на данный момент можно просто помыть и спокойно ждать замены натяжителя, и потом подлечить это место
200т для меня это примерно 10 лет=))

Масляное запотевание из трёхточечного стыка ГБЦ с блоком двигателя и передней крышкой ГРМ. «Лечится» только заменой прокладки ГБЦ и тщательной герметизацией соединения деталей. Встречается у 90% тойотовских моторов серии #ZR, со временем не прогрессирует, никакой опасности не представляет. Для предотвращения роста и распространения масляного пятна по всему двигателю достаточно периодически смывать его универсальным обезжиривателем в ходе прохождения плановых ТО. Многие люди ошибочно полагают, что запотевание происходит через расположенную в непосредственной близости прокладку натяжителя цепи, некоторые даже пытаются её протянуть или заменить, но это заблуждение.

спасибо за содержательный ответ!

прокладка ГБЦ это Вы говорите о той которая находится между головкой и блоком?!

Верно. Сама прокладка не виновата, но она является деталью однократного применения, поэтому меняется при переборке.

что то думаю врятли, у меня правда 1 NZ и в том же месте мокрый, вот так выглядит блок 1 NZ, в левом верхнем углу не проходит масляный канал, поэтому думаю врятли это масло из под головки! из под крышки ГРМ еще возможно, но точно не из под головки!

Так масло не из под головки, оно сочится через стык деталей.

не понимаю, так чтобы сделать герметично, необходимо ли поднимать головку?!

Прокладка ГБЦ выполнена из нескольких слоёв металла, а на её стыки при сборке наносится герметик. При производстве кладут недостаточное количество герметика и масло со временем начинает просачиваться через слои металлической прокладки. Как писал выше, данная протечка с течением времени не прогрессирует и не представляет опасности.

Да Вы что, никто не кладет под или над прокладку ГБЦ герметик, она стальная и этого не требуется, как и в других случаях, я думаю все таки что течь либо из под натяжителя, либо крышки ГРМ других вариантов нет!

о5 25! Да не требуется класть не под прокладку, не над ней! По заводской инструкции герметик наносится на кромку прокладки в районе стыка деталей.

так и бы сказали, что герметик под крышкой ГРМ необходимо обновить. и не надо менять прокладку под головкой!

Я устал объяснять. Про это запотевание даже бюллетень специальный есть. Читайте заводскую документацию.

будем надеятся, но для тойоты это не нормально…

масло есть больше стал?
если да и ничего не сопливит, то могу поздравить у вас где то трещина в районе замасленного участка

источник

Мы рады приветствовать Вас на нашем форуме, посвященном всем владельцам и любителям автомобиля Toyota Matrix!
Пожалуйста для дальнейшего пребывания у нас ознакомьтесь с Правилами форума .

В дополнение к общим Правилам форума в разделе «Ремонт и эксплуатация»:
1. Пожалуйста заполняйте графу Автомобиль адекватно.
Иногда Вы задаете на форуме вопросы или просите помощи, а людям бывает сложно ответить, лишь потому, что машина в Вашем профиле не указана или указана не точно, например не указан год, или модификация, или же в названии стоит просто Toyota Matrix. Поэтому, запись в этой графе должна выглядеть,
например так: Toyota Мatrix 2004г. (XR или XRS)(AWD-4вд или FWD-2вд)( АКПП или МЕХАНИКА)
модельный год, комплектация влияют на ответы!

2. Заполните графу Мой город.
По аналогичной причине просим указать город проживания (для Москвы, Московской обл. и СПБ район тоже). Мы не из ФСБ, не из налоговой — обещаем в гости не придем), а ответить на Ваши вопросы будет проще, и ответы будут точнее.

Спасибо за понимание и добро пожаловать!

(3 Страниц)
1
2
3
→

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

ViT out of a Мatrix

Группа: постоянные пользователи
Сообщений: 2 401
Регистрация: 11 Март 08
Пол: Мужчина
Город: Пенза
Автомобиль:RAV-4

Продвинутый юзер матрикса

ViT out of a Мatrix

Группа: постоянные пользователи
Сообщений: 2 401
Регистрация: 11 Март 08
Пол: Мужчина
Город: Пенза
Автомобиль:RAV-4

Юзер матрикса

Группа: постоянные пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 20 Август 08
Пол: Мужчина
Город: МСК
Интересы: Сноуборд, Черногория, Геофизика, Активный образ жизни:)
Автомобиль:Toyoya Matrix XRS

Продвинутый юзер матрикса

NYXkiller (16.10.2008, 23:51) писал:

Почетный матриксовод

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 327
Регистрация: 13 Январь 08
Пол: Мужчина
Город: Москва, Новопеределкино
Автомобиль:KIA Sportage 4WD 184 CRDI
город моего авто:Москва

Почетный матриксовод

Продвинутый юзер матрикса

ViT out of a Мatrix

Группа: постоянные пользователи
Сообщений: 2 401
Регистрация: 11 Март 08
Пол: Мужчина
Город: Пенза
Автомобиль:RAV-4

Почетный матриксовод

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 327
Регистрация: 13 Январь 08
Пол: Мужчина
Город: Москва, Новопеределкино
Автомобиль:KIA Sportage 4WD 184 CRDI
город моего авто:Москва

Продвинутый юзер матрикса

Почетный матриксовод

Продвинутый юзер матрикса

Stalker (17.10.2008, 14:25) писал:

Почетный матриксовод

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 327
Регистрация: 13 Январь 08
Пол: Мужчина
Город: Москва, Новопеределкино
Автомобиль:KIA Sportage 4WD 184 CRDI
город моего авто:Москва

ViT out of a Мatrix

Группа: постоянные пользователи
Сообщений: 2 401
Регистрация: 11 Март 08
Пол: Мужчина
Город: Пенза
Автомобиль:RAV-4

Юзер матрикса

Группа: постоянные пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 07 Ноябрь 07
Пол: Мужчина
Город: Москва
Автомобиль:BMW 523

оттуда как раз и течет по задней стенке справа по ходу машины( со стороны приводного ремня)

Юзер матрикса

Группа: постоянные пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 07 Ноябрь 07
Пол: Мужчина
Город: Москва
Автомобиль:BMW 523

только там не сальник, а уплотнительное кольцо !
😉

Продвинутый юзер матрикса

источник

Да, машину брал с салона. Весь пробег мой.
Всем спасибо за мнения и наводки.
Если интересно — могу отписаться после нахождения и решения проблемы.

Теперь вот думаю, куда мне ехать — к нашим местным небольшим СТО(город очень маленький), либо к официалам в область.

Всем спасибо за ответы и советы!

Забыл еще что написать. Появился запах гари (типа подпаленной резины или старого масла) при включении рециркуляции. Не знаю откуда он там начинает забирать воздух в этом режиме, но может ли это быть как-то связано с «исчезающим маслом» в двигателе?

Ну, по примеру того, как в 2110 тосол через печку в салоне незаметно в морозы утекал.

p.s. Слышал, что запах гари мол от налипающих реагентов и это нормально. Но такого не было ни в один год, ни в одном городе где я был зимой на этой машине. Поэтому в такое слабо верится. Совпадение — утечка масла и появление запаха. возможно, но совпадения редкость.

Ситуации всякие могут быть.
В начале года, наш клубень (кто именно не помню) писал, что сел в машину, проехался, вылез, а все брюки в трансмиссионном масле
Долго он проблему не искал. Оказалось, что масло поднималось из коробки по тросу спидометра и капало с рубашки прямо на штаны
Я этот пример привел к тому, что надо бы поконкретнее определить, чем именно пахнет. Т.е. пахнет именно гарью, маслом или ещё чем-то.
Но если машина жрет масло, значит пахнет маслом.

Кстати, как вариант!
У моей машины, в багажнике, под бампером, установлены клапана, которые помогают вентилировать салон.
Так вот, может быть, когда включен забор воздуха с улицы, то эти клапана открыты и выходящим потоком воздух из салона выходит через них без проблем, а когда включена рециркуляция, то эти клапана туды-сюды колыхаются и в салон затягивает воздух из выхлопной трубы?

Ахахах )) Я тоже оценил юмор! Даже носки постирал и одел чистые ботинки.
Не далее как вчера осмотрел клапан и шланг, одевающийся на него.
На лицо явное вмешательство в этом районе. То ли с момента продажи, то ли на ТО первых, которые проходил у официалов. В последствии все работы и ТО делались непосредственно в моем присутствии или мной.
На шланге обнаружилась замотка изолентой, явно местного, российского производства. Размотал, шланг немного поврежден.
Далее осмотрел клапан, подул. Работает. В одну сторону закрывает при определенном усилии.
Снизу, где сетка — в масле. Сверху немного в масле. В патрубках масла не видно.
Прочитал вот это
http://automn.ru/toyota-corolla/toyota-4374-10.m_id-368.m_id2-369.html

Запустил двигатель, начал снимать шланг с клапана — свист воздуха, машина заглохла. Еще попытка, свист воздуха. Судя по всему, всасываемого, падение оборотов — машина глохнет.
Далее сделал следующее. Протер клапан, подул. Поставил. Завел. 5 мин работы. Снял хомут. Сверху немного опять появилось масло.

Фото повержденного хомута приложил.
Как я понял из статьи, машина не должна глохнуть при снятии хому с КВК. Так ли это?

Поехал к местным ребятам, которые заказывают запчасти с экзиста. Клапан ждать 18-20 дней после НГ, хомут только оригинал стоимостью 2500 руб и ожиданием пару месяцев.

Позвонил к официалам в Екб. Там работает знакомый товарищ. Он сказал, что клапана такого в наличии нет. Даже на складе в Москве. И вообще, что они никогда ни на одной из тойот моей модели его не меняли. После чего закрались сомнения в том, что стоит его менять и в том, что он не работает должным образом.

Клапан этот,надо сказать вообще неустойчиво немного сидит в резинке. Как бы болтается. И мм зазорчики. Тронешь — обороты плавают.

Появилась мысль, в связи с долгим сроком ожидания запчастей, снять клапан и промыть водой(водкой? спиртом?), подмазать герметиком и посадить обратно. Хомут дополнительно поджать в местах «сомнения» и проверить плотность прилегания.

источник

может кто сталкивался с такой проблемой: потеет маслом левая часть двигателя 1AZ-FSE — в чём может быть дело? поиском ничего не нашёл. возможно движка меня о чём-то предупреждает и проще проблему решить пока ещё не поздно? Буду рад любой информации из личного или чужого опыта! Заранее спасибо!

Было похожее только на 3S-FE, просачивалось через герметик поддона маслянного, а вообще просмотри все прокладки где больше потеет там и проблема.

У меня таже фигня!))) (2AZ-FE) ждём гуру ветки!

Потеет, судя по всему, лобовина двигателя. Прокладки там нет — садится на герметик. Походу надо переклеивать.

У многих так. Было б о чем переживать? У меня даже после переклейки такая ерунда.

У всех 2az рано или поздно пупок потеть начинает.

У меня на 3S-FE тоже текла. Оказалось крышка.

Спасибо друзья за советы, я так понял что в данном случае не чем плохим это отпотевание маслом движку не грозит, а это для меня главное!! буду и дальше спокойно эксплуатировать свой чудесный аппарат.

ни чуть.
со слов Димасфена, это первый признак того, что голова начала «шевелиться» на блоке.
мне другое не понятно- с какого перепуга эта сторона двигателя левой стала?? ))

«левая» — при просмотре фотографий и конечно «правая» — по ходу движения автомобиля вперёд, но это не столь вамно. Другое важнее: » со слов Димасфена, это первый признак того, что голова начала «шевелиться» на блоке. » — тааак. , а вот с этого места можно по подробнее. я только успокоился а тут такие подробности вскрываются .

Ctarik почитайте темы
1. капиталка 2AZ
2. Жидкость в свечном стакане
3. а так же темы созданные Dimasfen и отзывы о Dimasfen’e в других темах

если в верхнем кронштейне-приливе крепления генератора стало скапливаться масло- это повод задуматься (как минимум!!) об установке в блок футорок и замене болтов крепления гбц. ((
тебе до Димасфена всего-то 250 км. тьфу, а не расстояние. )

Ну не знаю. У меня там масло с покупки машины уже 9 лет. Не прогрессирует, тьфу три раза.

на 2az (до 2006 года) вопрос стоит не «поднимет или не поднимет гбц», а «когда» ее поднимет.
пойми, это конструктивный недостаток, и он рано или поздно даст о себе знать (.

Не могли бы вы аргументированней изьестняца парируя высказывания других.
Я же в свою очередь видел на нескольких движках включая свой который потеет уже 5 лет и пережил два приклеивания лобовины. Так же об этом говорят и другие люди которым я склонен доверять.

зы ( оф топ) и автомат уже воет больше 30000 км. Жду.

Последний раз редактировалось zlomen; 28.02.2016 в 11:02 .

зы ( оф топ) и автомат уже воет больше 30000 км. Жду.

И у меня потеет и автомат на первой подвывает. 8 лет владею сначала ждал, потом надоело не жду 240000 пробег

зы ( оф топ) и автомат уже воет больше 30000 км. Жду.

изъестница? не вопрос. так вот из своего опыта скажу..когда у меня отвалилась голова у меня и намека не было на лобовине ни какого,а намек был только сзади мотора и не антфриза,а масла(отпотевшее). увидели это когда меняли масло.и через два дня у меня отвалилась голова,не три дальние шпильки а почти все..(причем из криво вкрученных футорок когда то кем то в прошлом тоже),в итоге открутились нормально только 3 или 4 болта,и эти болты возле лобовины.лобовина держится на напраляющих и прикручивается довольно серьезными болтами,и чтоб сдвинуть с места лобовину гололвой,которая в основном приподнимается сзади мотора,а отпотевает спереди. мистика.

Последний раз редактировалось Docktor777; 29.02.2016 в 07:20 .

источник

Протечка моторной жидкости может произойти абсолютно на любом моторе. Суть этого заключается в том, что в двигателе существует множество различных уплотнений, которые в результате эксплуатации могут быть повреждены. От этого агрегат со временем будет пропускать и автолюбитель столкнется с проблемой, почему течет масло и что с этим делать.

Чтобы бороться с проблемой, необходимо знать о ее причинах и признаках. По каким же признакам определить, что течет масло из двигателя? Протечка моторной жидкости иногда вызывается проскальзывание сцепления. Если моторная жидкость попадает на впускной коллектор или выхлопную трубу, то вы почувствуете при этом неприятные запахи или увидите синий дым, который идет из-под капота.

Масляные пятна в результате протечки жидкости из двигателя

После ночи обратите внимание на место, где стояло ваше транспортное средство. Масляные пятна под мотором могут свидетельствовать о том, что из него вытекло масло и нужно решать проблему. Главный признак — это характер масляного пятна. Оно будет либо желтым либо темным, а по виду это будет скользкое и жирное пятно.

Кроме того, еще одним признаком того, что течет жидкость из двигателя, является ее недостаточный уровень. Если масло полностью выдавило на ходу или оно ушло из мотора на стоянке, то, разумеется, уровень будет самым низким. Поэтому водителям рекомендуют перед каждой эксплуатацией транспорта проверять уровень жидкости двигателя. Кроме того, об этой проблеме может заявить панель приборов. Если уровень масла недостаточный и оно частично вытекло, вы увидите характерный значок недостатка жидкости в моторе на приборной панели.

Что касается причин, то они рассмотрены ниже:

Произошла поломка управляющей системы впускного коллектора.
Не герметичность датчика уровня моторной жидкости — если утечка наблюдается в районе датчика.
Не герметичность фильтрующего элемента — если жидкость течет в района масляного фильтра.
Протечка сальников мотора.
В систему залито не то ММ. Иногда автовладельцы не учитывают рекомендации авто-производителя касательно выбора расходного материала. Разумеется, игнорировать это не стоит. Жидкость следует заливать только ту, что указана производителем, поскольку это очень важно. на работоспособность расходного материала влияет пакет присадок, химический состав, свойства вязкости. Элементы, содержащиеся не в том масле, которое нужно, могут разъедать резиновые компоненты системы впрыска, что может привести к тому, что ММ полностью вытекло из машины.
Перелив жидкости. Если вы налили слишком много расходного материала в двигатель, то это может послужить причиной увеличения рабочего давления ММ. В результате повышенного давления увеличится уровень нагрузки и на уплотнительные элементы вместе с сальниками. Соответственно, это может стать причиной разрушения конструкции.
Транспорт долго не использовался. Если в течении двадцати дней мотор вашего авто не будет нагреваться, то жидкость может стечь в поддон картера, а все уплотнительные элементы заодно с сальниками начнут рассыхаться из-за простоя.
Недостаточный уровень вентиляции картера. Каждому автомобилисту известно, что выхлопные газы поступают в картер через поршни. Поршневые отверстия будут пропускать больше газов, если двигатель уже достаточно старый. Когда эти газы собираются в картере, создается чрезмерное давление в системе. Снижать это давление должна система вентиляции, но если ее каналы забиты, то ни о каким снижении давления и речь быть не может. Соответственно, давление будет выдавливать расходный материал.
Пробита прокладка ГБЦ. Этот уплотнительный элемент может быть поврежден в любом месте, что спровоцирует выход жидкости наружу. Однако, если прокладка пробита, то это не означает, что жидкость будет выходить именно наружу. Она может вытекать и в систему охлаждения, если перебита часть, находящаяся между цилиндрами и охладительной системой. В этом случае все можно понять по цвету антифриза — он будет более мутным. Кроме того, машина будет терять мощность, охлаждающая жидкость будет постоянно пениться, а двигатель регулярно перегреваться.

С тем, почему уходит жидкость из двигателя, мы разобрались, теперь поговорим о том, как решить эту проблему. ниже будут рассмотрены варианты решения самых распространенных неисправностей. Во всех этих случаях вам понадобится набор гаечных ключей и качественный герметик.

Если масло вытекло по этой причине, то проблему вполне можно решить своими силами. Такая проблема является одной из самых распространенных. Чтобы решить ее, необходимо:

Открыть капот и демонтировать крышку клапанную.
Промойте ее ацетоном или керосином, тщательно вымойте все следы потеков, чтобы можно было определить результат работы.
Возьмите герметик и хорошо промажьте прокладку крышки, чтобы она плотно прилегала к ней.
После этого монтируйте крышку на место и совершите контрольную поездку. Проверьте результат.

Протечка расходного материала из-под клапанной крышки

Демонтируйте фильтрующий элемент, если масло вытекло из-за него.
Оцените визуально его состояние. Возможно, на нем видные следы механических повреждений или он пробит, в результате чего произошла утечка расходного материала.
Если фильтр действительно выглядит плачевно, то вам следует поменять его на новый.
Если же с фильтром все в порядке, то демонтируйте его и смажьте резиновую часть элемента капелькой ММ, после чего установите его на место. Затяните покрепче — обычно после этого проблема пропадает.

Утечка жидкости из масляного фильтра

Откройте капот и демонтируйте крышку трамблера. Отметьте или запомните место расположения бегунка, чтобы потом правильно его выставить.
При помощи гаечного ключа открутите винты крепления и демонтируйте сам трамблер.
Возьмите герметик и промажьте место установки устройства.
Установите трамблер на место монтажа, выставив бегунок.

Иногда, если масло вытекло из двигателя по причине утечки из картера, эту проблему поможет решить установка защиты. Для этого вам потребуется:

Демонтировать поддон, открутив ключом винты его крепления.
Если на поддоне видны следует от механических повреждений, то их необходимо ликвидировать.
Возьмите новую прокладку поддона и промажьте ее на всякий случай герметиком.
Установите поддон на место, затянув все винты креплений.

О том, как решить проблему утечки расходных материалов, вы сможете узнать из этого видео.

источник

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 16.3.2009
Город: Минусинск
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 12.11.2009
Город: Красноярск
Авто: Toyota Probox
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3 раз(а)

Цитата:

(Пробоксовод @ 18.1.2010, 14:14)

Возвращаюсь к своему первому посту. Пожоже подтекает все таки ГУР! Кто нибудь пробывал в ГУР лить всякие «стоп течи»? У меня на работе товарищ чето заливал, вроде помогло.

Я лил в Карину 3 год назад, вот толко не помню какой фирмы, но помогло рельно теч прекратилась год отъездил все было нормально так и продал!

Группа: Пользователи
Сообщений: 315
Регистрация: 24.8.2008
Город: Иркутск
Пол: Мужской
Поблагодарили: 36 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 27.1.2010
Город: Омск
Авто: Toyota Probox
Пол: Мужской
Поблагодарили: 6 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2009
Город: Волжский
Авто: Toyota Probox
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 16.3.2009
Город: Минусинск
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.2.2010
Город: Купино
Авто: Toyota Probox
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Цитата:

(Barin @ 22.12.2009, 15:03)

Приветствую всех. Волнует вопрос — подтекает задний сальник двигателя, тот, что ближе к коробке (автомат). Подтеки видны с низу, не капает. Подтекае давно, масло не жрет. Заменить сами понимаете очень хлопотно, но чем мне это может грозить? Душа не на месте. С уважением.

Привет дружище. Такая же проблема и у меня возникла в этом году. Все ездил на полусинтетике, а этой зимой линул синтетику. Какая то японческая ( белая канистра с иероглифами). Правда зима еще подфортила. Сильно стабильная была. Все три месяца круглосуточно стабильно 30-35 градусов было.Вот и побежал задний сальник коленвала. Не сильно, но подкапывает и неприятно. Кто что советует. Кто говорит сальник меняй, кто говорит так катайся. Но я решил пока не лазить и не шевелить. Может обойдется. Может как то подлечить можно. Посоветуйте парни как быть. Может сменить маслице на полусинтез. Жидковата поди синтетика. Прошедшие зимы тоже не лучьше были,но все обходилось.

Группа: Модераторы
Сообщений: 1496
Регистрация: 9.8.2008
Город: Воткинск
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 97 раз(а)

Цитата:

(Andrey71 @ 3.3.2010, 20:43)

Сальник на замену однозначно! Дальше только хуже. А масло здесь не причем. Всему приходит свое время!

БЫЛ Probox F 2003 1NZ 4WD. БЫЛО Все что душе угодно
GPS Навигация, Карта Красноярского края — ссылка

Группа: Пользователи
Сообщений: 297
Регистрация: 31.3.2010
Город: Новосибирск
Авто: Toyota Probox
Пол: Мужской
Поблагодарили: 6 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 6613
Регистрация: 14.2.2009
Город: Limasol
Авто: нет авто
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3264 раз(а)

Цитата:

(jazzaqua @ 20.12.2010, 15:33)

У меня корпус маслянного фильтра сопливит. На СТО сказали датчик масла менять надо. Скажите каталожный номер на 2NZ этого датчика пожалуйста.

Течь масла
. Если обнаружена течь масляного датчика, то решение должно быть однозначным: датчик немедленно заменить. Эта течь в один прекрасный день в мгновение ока (прорвалась диафрагма) может увеличиться настолько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу. Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла, как уже говорилось, почти все одинаковы и взаимозаменяемы, при условии, что они от японских двигателей и имеют один вывод. Разными могут быть только разъемы, но это легко разрешимая проблема. Срабатывают все датчики при снижении давления ниже 0,3 кг/кв.см. Срабатывают они обычно при давлении 0,5 кгс/кв.см. Все эти датчики при отсутствии давления масла замыкают подходящий к ним провод на массу , в результате чего в салоне на щитке приборов загорается красная лампочка аварийного снижения давления масла. При подаче давления на датчик провод замыкается, и лампочка гаснет. Если провод слетит с разъема датчика, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет. ссылка

Цитата:

(73 регион @ 20.12.2010, 20:22)

Cпасибо за столь подробное и содержательное объяснение. Мне, как начинающему автолюбителю весьма интересное.

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 27.11.2010
Город: Моего города нет в списке
Авто: нет авто
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 6.8.2010
Город: Владикавказ
Авто: Toyota Probox
Пол: Мужской
Поблагодарили: 16 раз(а)

Цитата:

(12345 @ 6.10.2011, 15:24)

Тоже заметил, что подтекает масло снизу, именно там, где пластиковое окошко. В сервисе сказали, что коренной сальник, в другом подтвердили. Поменяли, все равно капает. Капает не сильно просто висит сопля масла. До этого месяца 2 тому назад было отпотевание. Короче кучу бабла выложил за работу и оригинальный сальник (всего около 5), а результат один и тот же. В общем подумайте, надо ли оно вам.

Мне тоже обошлось 5тыс руб работа 700 сальник коленвала 250 сальник коробки 1900фильтор коробки 2500масло в коробку всё заменили масло в коробке тоже сейчас сухо вообще а раньше доливал 0.5 л на 1000 км вот и делайте вывод . Сальники надо менять пару и доверять только грамотным спецам оба сальника посадили на какой то супер герметик . Всем успехов

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.10.2009
Город: Моего города нет в списке
Авто: Toyota Probox
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Цитата:

(vladimir678 @ 9.10.2011, 23:57)

Народ помогите разобраться в чем дело. Двигатель 1NZ-FE коробка автомат, пробег около 150 тыс.Заметил сегодня подтекание из под пластиковой заглушки на стыке блока двигателя и АКПП снизу. Что это коренной сальник коленвала или сальник акпп? Уровень и там и там пока в норме. Может еще для начала проверить систему вентиляции картера (подскажите как проверить вентиляцию).

На фотке другая машина просто показал где потеет. 14062010309.jpg ( 59,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161

Цитата:

(Spec-b @ 13.1.2012, 22:19)

Может еще для начала проверить систему вентиляции картера (подскажите как проверить вентиляцию).

ссылка . ссылка
.Краткая проверка состояния системы PCV выполняется следующим образом:
— Запустите и прогрейте двигатель.
— Перемкните выводы TE1 и E1 диагностического разъема DLC1.
— Дождитесь стабилизации частоты вращения холостого хода.
— Пережмите вакуумный шланг между клапаном PCV и впускным коллектором.
— Если система функционирует относительно исправно, то частота вращения должна упасть примерно на 50 об/мин.

P.S . говорят ,что фигня- На холостых полож бумажку на открытую горловину, она должна притягиваться.

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 30.5.2010
Город: Челябинск
Авто: Toyota Probox
Пол: Мужской
Поблагодарили: 35 раз(а)

Цитата:

(Лёха @ 14.1.2012, 23:43)

Подтекает какое масло? из коробки или с двигателя? Если масло с двигателя-то сальник коренной! Если масло с корбки- то значит на гидротрансфоматоре втулка залипла на валу-100%, поверь пройденный этап.Тем более как говорят это болячка на АКПП этой марки. Другу вылечили эту болячку оч просто- сняли АКПП извлекли гидротрансфоматор- сняли залипнувшую втулку, далее вытащили насос и отдали спецам в сервис- те в свою очередь вместо втулки поставили сальник =расточили штатное место втулки и поставили сальник. Пробег после сей операции 30 т.км. все ок!

Откуда масло пока не понятно,заметили несколько капель. А можете показать на картинке с каталога какая именно втулка залипает? Буду оч признателен.
И если это коренной сальник это вообще нормальное явление для 1NZ что при достаточно небольшом пробеге(150 тыс) он потек?

Цитата:

(Spec-b @ 15.1.2012, 17:43)

Определились-масло 100 пудов из двигателя (капнули в воду- растеклось).Вопрос остается-потекший сальник на 150 тыс. это просто не повезло или причина в другом?

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.2.2012
Город: Дзержинск
Авто: Toyota Probox
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2 раз(а)

источник