Да не чего страшного, мало ли откуда оно могло взятся. может сальник какой подтекает, может крышка на заливной горловине не плотно прижимается. не заморачивайся. может быть 1001 причина. машин ведь масло не жрет.
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Бар. Клуб. Девицы. Дискотека. Рулетка. Покер. Фишки. В глаз. Такси. Квартира. Унитаз.
источник
Renault Megane 2. Повышенный расход масла в двигателе
источник
Своевременно проведенное ТО – залог беспроблемного функционирования узлов и систем автомобиля. Данное утверждение справедливо и для модели Рено Меган 2. Своевременность обслуживания приобретает особую актуальность, если дело касается замены масла в моторе. Здесь важным аспектом является не только залить качественный продукт, но и осуществлять контроль за его уровнем и состоянием в течение всего периода его использования. В данной статье расскажем, как происходит замена масла, а также сколько масла заливать в двигатель.
Смазки, применяемые в моторах Рено Меган 2, в обязательном порядке должны попадать под регламент классификаторов по следующим критериям:
эксплуатационные качества (API);
вязкость (SAE).
Согласно категории AP в моторы Рено Меган 2 первой генерации (год выпуска – до 2003) следует заливать только масла, имеющие на упаковке маркировку SL, а в агрегаты второго поколения (с 2004 года) – SM или SN.
Если требуется замена масла, то для этих целей рекомендуется выбирать именно масла, обозначаемые как SM и SN. Такие масла наделены более сбалансированными смазывающими и отмывающими свойствами и позволяют двигателю выдавать оптимальные эксплуатационные характеристики.
Смазки для моторов Рено Меган 2 следует подбирать по основному критерию, в роли которого служит пробег автомобиля:
если это новый мотор или с пробегом менее 20% от определенной величины (300 000 км, составляющей 100%) – следует заливать смазку, чьи параметры соответствуют требованиям SAE 5W30 или 10W30 (круглый год);
когда пробегом достигнута отметка в 25-75% (составляет 75 000 — 225 000 км) — применяем смазку по классификации SAE:
10W40 или 15W40 в летнее время;
5W30 или 10W30 в холодный период (зимой).
при солидном пробеге (75% или свыше 225 000 км) рекомендовано заливать жидкость по SAE:
15W40 и 20W40 для лета;
SAE 5W40 и SAE 10W40 на зиму.
Как альтернативный вариант можно применить всесезонную смазку (SAE 5W40), если пробег Рено Меган 2 не превышает 50 тыс. км. Ввиду минимальной разницы по вязкости, вреда мотору причинено не будет.
Компанией Renault в настоятельном порядке рекомендуется использовать масла фирмы ELF. Этот вариант характеризуется оптимальным соотношением качественных характеристик с ценовым параметром. Также следует не обойти вниманием таких производителей, как:
Когда осуществляется замена масла, не рекомендуется прибегать к приобретению продуктов от неизвестных производителей, даже не взирая на уговоры менеджеров о пока неизвестных вам мнимых расхваливаемых параметрах непонятной жидкости. Не забывайте про то, сколько масла заливать в двигатель. Если уже приходиться приобретать недорогое масло, то следует склоняться к брендам, которые витают на слуху у обширной армии владельцев Renault Megane 2. В их числе:
На периодичность, замены масла оказывают влияние несколько факторов, касающиеся:
условий и режимов эксплуатации;
манеры езды;
процессов естественного старения жидкости с потерей кондиционных свойств.
Когда нужна замена масла? Менять смазку в Рено Меган 2 рекомендуется с периодичностью пробега 8-10 тыс. км или по истечении полугодового срока.
Замена масла не сложная процедура, сначала следует прогреть двигатель до рабочего параметра температуры, а затем заглушить. Загоняем Renault Megane 2 на подъемник или проводим работы при помощи ямы. Откручиваем пробку заливной горловины на моторе. Это необходимо для обеспечения ускорения процесса стекания масла из картера.
Вывешиваем авто (или работаем из ямы), отвинчиваем крепление нижней защиты мотора с помощью четырехгранника размером на «8». Откручиваем пробку сливного отверстия на поддоне (не полностью, оставив 2-3 витка). Подставляем соответствующую тару под мотор. Выкручиваем пробку окончательно и контролируем процесс слива отработанной жидкости. После вытекания основной массы масла оно начинает капать. Дожидаемся окончания этого процесса (на моторе 1,6 это займет не более 15 мин.).
Не завинчивая сливную пробку, приступаем к откручиванию масляного фильтра. Он подлежит обязательной замене на новый. Для облегчения отвинчивания корпуса элемента следует воспользоваться одним из приспособлений: — съемником; — отверткой; — наждачной бумагой и пр.
Фильтр удаляем аккуратно, поскольку он наполнен смазкой, которое может пролиться.
Перед установкой нового фильтра следует выполнить ряд процедур: — залить некоторое количество смазки внутрь нового фильтра пока бумажный элемент не пропитается в полном объеме, а полость корпуса не заполнится (это необходимо для исключения образования воздушной пробки после запуска мотора); — резиновое кольцо по периметру корпуса элемента смазать маслом; — очистить от грязи посадочное место на моторе под новый фильтр.
Закручивать корпус фильтра следует, только прилагая усилие руки. Использование съемника или иных приспособлений категорически не рекомендовано.
Заменяем старую уплотнительную шайбу сливной пробки на новую деталь. Пробку завинчиваем с рекомендуемым моментом.
Перед заливкой нового масла необходимо определиться с его объемом. Двигатель 1,6 потребует примерно 4 литра (5W-40 согласно SAE). Рекомендуется приобрести на пару литров больше, чтобы в дальнейшем поддерживать уровень в требуемых пределах.
После заливки выдерживаем несколько минут и проверяем уровень жидкости в моторе при помощи щупа. Оптимальный уровень будет располагаться между метками максимума и минимума, нанесенными на самом щупе. Идеал – немного выше середины. Замер следует производить, расположив авто на горизонтальной плоскости.
В завершении, доливаем жидкость до необходимого уровня, закручиваем пробку на заливной горловине, и заводим авто. Если уровень достаточен, то лампа контроля давления масла на приборной панели погаснет в течение пяти или менее секунд.
Если мотору требуется промывка (например, при выборе продукта от другого производителя и т. д.), то следует проконсультироваться о количестве промывочного вещества и нюансах его применения.
Для точного замера процедуру следует осуществлять на остывшем моторе. Это способствует стеканию максимального объема жидкости в поддон. Вынимаем щуп, протираем сухой и чистой тканью. Опускаем щуп в поддон до упора. Заново вынимаем щуп и оцениваем величину уровня по отпечатку масляной пленки на металлической поверхности. Если уровень «отметившегося» на теле щупа масла находится посреди обозначенных меток, то повод для волнения отсутствует и мотор обеспечен смазывающим веществом.
Уже при первом извлечении щупа возможно оценить сколько масла заливать в двигатель, а также качество масла по внешнему признаку. Если цвет золотистый и прозрачный, то причины волноваться отсутствуют. В случае присутствия темного оттенка и непрозрачной текстуры жидкость следует заменить в скорейшем порядке.
Если масло совершенно черное и непрозрачное – срочно требуется замена масла.
Во избежание серьезных проблем с вашим Renault Megane 2 уделяйте обслуживанию достойное внимание, своевременно выполняя все требуемые процедуры, в том числе зная, сколько масла заливать в двигатель. Это позволит избежать значительных финансовых вложений.
источник
Вот такая проблема. Взял Ланкастер недавно на аукционе, 2.5, 2 мес, поменял масло, катался, решил проверить уровень, щуп сухой. Спросил у знающих, сказали проблема с замерами на этой машине надо ровное место, так сделал, все ровно на кончике масло капелька. Приехал к знакомому на СТО, рассказал проблему, минут 30 ждали вытащил щуп, тоже нет масла, загнали на подъемник, сняли защиту утечек нет, позвали мастера по субару знающего, посмотрел, говорит двигатель «потеет», болезнь субару, вон шуба снизу видна от испарения масла. Говорит либо скидывай либо масло подливай. Вот что то вариант с продажей меня не устраивает. НА масле всего 4 тыс проехал, долили 1 литр. масло Кастрол 0-40. Может что то зедсь можно сделать?
Прокладки клап.крышек как вариант,сверху двиг. чистый? Уплотнительное кольцо заливной горловины(масла) Если честно но какой-то вам мастер по субару не очень грамотный попался! Причина может и не в этом быть(скорее всего). Да и масло, 0-40 для ланка, не нужно такое.Хотя на вкус.
Прощу прощения за глупый вопрос,а уровень после ночи на холодную смотрели? (:
Может оно просто вылетает в выхлопную трубу?
Мне тоже знакомый масло сказал менять то только на 5-30, вместе поедем покупать, знает где спец. Масло для субару продается.
На СТО же проверяли обороты высокие при мне.. Выхлоп читый. Да и машина свежая.
Все уплотнения тоже смотрели, все закручено, шуба в основном по бокам двигателя. Рядом с выходами выхлопных труб.
сверху чистый.. Это относительно того что снизу. а где установлены прокладки клапанных крышек?
ты не поверишь, под клапанными крышками. салфетку в руку возьми и в выхлопной трубе пошуруй. вытащи. если сухая- ищи утечку. если мокрая, в масле(не путать с конденсатом), ищи сервис и мастера.или доливай.
Я чего-то не понял слова этого мастера — что значит «потеет»? И как-будто это приговор мотору, блин. Не может ничего «потеть», прокладка не держит, вот и утечки. У меня лобовина подтекала и из-под крышек (они по бокам двигателя), поменял все сальники, прокладки — сухо теперь.
Кастрол горит по конски! ИМХО.
Сменить марку масла! на другое и желательно на 5в30
1. Прогреть, покататься. заглушить на ровной площадке, выкурить 1.5 сигареты-вытащить шуп, протереть, вставить его правильно(изображение «масленка» носиком вверх)-вытащить и на стороне с надписями оценить уровень. От верхней выемки до верхней дырочки-норма. 2. Литр на 4 т вариант нормы. Если компрессия по всем цилиндрам нормальная, на лето залить 5-40, 5-50.
прошу озвучить лимит времени для некурящих 🙂
Subaru Alcyone SVX (1991) Ford Escape Hybrid USA (2008)
Это болезнь не субару, а всех машин, на которых долго ездили, не меняя масло. Японец тысяч тридцать накатал — вполне достаточно, чтобы кольца закоксовались. Компрессия снижается, начинается прорыв выхлопных газов в картер и масло давит изо всех щелей (худший вариант) или просто «потеет» (лучший вариант). Заменить прокладки, конечно, можно, но если процесс запущен, то это не на долго. Масло дырочку найдет. Лечится переборкой и чисткой движки. Снимаешь головы, вытаскиваешь поршня, снимаешь кольца, чистишь канавки под кольца от нагара, проверяешь зазоры в замках колец (навярняка будут в норме), ставишь кольца обратно. Шлифуешь головы, притираешь клапана (не зря же все разбирал), меняешь колпачки, сальники на лобовине, все остальные резинки, прокладки под впускной коллектор. Все собираешь. Заливаешь промывку ТНК, заводишь, гоняешь на холостых ровно 23 минуты (за это время масло делает три круга по движке), сливаешь, меняешь фильтр, заливаешь штатное масло. Как рукой снимет. Масло меняешь каждые 5 тыщ км. У меня после этой процедуры масло от замены до замены ни на грамм не уходит, а до этого бы литр доливки на две недели.
источник
Клиент Рено Меган2 АКПП 1,6 16V мотор K4M; приезжал на ТО менять масло и фильтра. Были выявлены следы масла на крышке ГРМ, клиенту было показано и сказано, что скорее всего течь сальника к/в переднего, последствия попадания масла на грм могут быть плачебными. На что клиент ответил что его разводят и все там впорядке. Прошло 1,5 месяца звонок сильный стук в моторе и отсутствие холостого хода. эвакуатор. разбираем и вот что видим из-за того что масло лилось ручьем на грм ремень потерял свои свойства, более того масло при попадании на резиновый демпфер шкива к/в разъело резину у его основания, в итоге частица резинового демпфера вот с этого шкива на фото
Попала под ремень ГРМ и произошло смещение на три зуба; в результате удар клапана по поршню 2го цилиндра; клапан ломается его частицы попадают в цилиндры и делают задиры; но более того клапан разбивает седло и прикипает в нем
В итоге клиент попадает на замену ДВС. Прислушивайтесь к советам слесарей, а если не верите или не понимаете читайте техническую литературу.
Сами небось подкрутили. Только бы развести!
Как бы грустно и смешно не звучало, но действительно есть и такие автосервисы.
Прислушивайтесь к советам слесарей, а если не верите или не понимаете читайте техническую литературу.
совет слесарям, перестаньте раскручивать на бабло и люди будут вам доверять
Ага, прям слезу пробило. А то начитаються этих интернетов и не дают вместо наконечников сразу релевую рейку поменять. А в технической литературе четко написано- причиной стука в подвеске может быть рулевая рейка. Что не понятно?
P.s. Ездил с текущим сальником почти год и грм ремень работал в постоянной смазке, просто времени не было сделать весь комплекс- сальники, ремни помпа, прокладки ролики- правда клапана на моем моторе не встречаются с поршнями при обрыве вот и забил йух- но как оказалось даже если все там в смазке это еще не конец)))
ну дык хуле тогда к ним ездить с двиглом ушатанным, сам бы взял и перебрал.
Как отличить урода и неурода?
Сделайте диагностику в двух трёх центрах в одно и то же время.
Да это тоже не всегда показатель. В диагностике скажет правду, но провернет в другом более мелком деле. Вроде все нормально объяснил, нормально сделал, претензий нет, на приеме вглубь не лазил, но все работает и при поверхностном осмотре придраться не к чему. А через месяц вылезет какая-нить хрень, лезешь глубже разбираться и сразу видно, что сделано на от*ебись.
Спрашивается, что блядь не так, нормально работали, платил всегда в срок, в бутылку не лез, зачем делать херню, всеравно же вылезет? И это далеко не единичный случай и не на одном СТО/гаражнике. Могу поспорить, что сейчас народ еще таких ситуаций с десяток накидает.
Согласен, конечно. Я стараюсь на самого человека смотреть. Пройдохи и выглядят мутновато. Это касается и ремонтников и врачей и всего остального. Хотя и приличные с виду люди тоже могут обмануть. В общем, универсального решения нет.
. а из-за урода все не в угоду!
знаете, господа «слесаря», к вашим советам прислушивались бы, если бы в нашей стране визит на сервис не был похож на бедствие. у меня приличный стаж владения авто, было их довольно большое количество, квалификация позволяет разбираться в принципах работы и устройстве автомобилей, да и работаю я на автомобилестроительном заводе, пусть и не механиком, но все вижу, что там происходит и понимаю как все это работает. так вот с моей точки зрения автосервис — одна из самых непрофессиональных областей российского бизнеса. ты никогда не можешь быть уверен, что тебя вовремя примут, ты никогда не можешь быть уверен, что тебя вежливо обслужат, ты никогда не можешь быть уверен, что тебя не попытаются обмануть, и самое главное — ты никогда не можешь быть уверен, что тебя обслуживают действительно профессионалы. Потому что починка авто в нашей стране по большей части сводится к переборке «мастерами» возможных причин неисправности, и, по моему опыту, в большинстве случаев, «угадывают» они только со второго-третьего раза, а ты ездишь и раз за разом платишь им за их гипотезы, которые оказываются ошибочными. Речь, конечно, идет о проблемах посерьезнее застучавшей стойки стабилизатора или изношенных колодок.
Уже два года обслуживаю свой автомобиль полностью самостоятельно, начиная от замены масла, до переборки АКПП и замены ГРМ(N47, если о чём то говорит этот геморрой) и т.д. Так вот за 2 года пришел к выводу: в России не «мастера, а рукожопы. Исключения, конечно есть, но мало. За 2 года самостоятельного обслуживания своих авто я, не профессиональный автослесарь, ничего сложного в этом деле не увидел, и как так можно косячить напропалую, как косячат в автомастерских, я не понимаю.
источник
У меня и на мегане 2 в масле движок был в районе 4 цилиндра и на флю така же фигня. Давит через прокладку клапана фазорегулятора. Обе машины с салона. Поскольку масло между ТО доливать не приходится — просто забил на это. Типа фича :)))
А у меня сухой, ничего ниоткуда не давит, блок цилиндров аж ржавчиной покрывается. Тоже забил — «типа фича»
———- Сообщение добавлено в 14:30 ———- Предыдущее сообщение размещено в 14:24 ———-
Единственный мотор который «потел» на моих бывших авто, это был на Дастере, 2,0 литровый F4R403, собранный алжирскими гастерами в Клеоне. «Маслянный пот» с двигателя стекал аккурат на стыке с АКПП, у меня по этому аж «кернел паник» был, думал сальник коренного потёк.
У меня так было всегда до тех пор, пока масло было на максимуме по щупу — после того, как стал при заливке делать уровень на середине щупа — «потение» двигателя прекратилось полностью само собой.
При замене масла покупаю канистру 4 литра и полностью ее выливаю в двигатель 1,6 к4м — уровень приблизительно на середине щупа и «потения» двигателя нет и расхода масла по щупу нет до следующей замены! То что в паспорте написано 4,8 литра, так это если залить до максимума в новый пустой двигатель. К сожалению, хоть ты тресни, но при замене масла более 0,5 литра остается старого в «мертвом» остатке((( «Мертвый» остаток масла при замене есть у всех моделей и марок двигателей. И еще, при заливе в двигатель канистры масла в 4 литра — уровень по щупу на середине между рисками мах и min, а в салоне при проверке уровня по бортовому компьетеру не хватает до максимума одного «кружочка» (или «нолика» что ли).
Давит масло из-под пластиковых пробок на блоке, те которые напротив аккумуляторной коробки и вокруг дальней запотевание сильнее, ближняя пока сухая, но была немного в масле весной (кстати, летом было там сухо). Масло по центру меток на щупе. Кто сталкивался? Дорогая проблема?
К слову вся башка в масле, потеет давно, хотя на 30000 делали «перегерметизацию ГБЦ», но на это пока забил, хочу приурочить к замене ГРМ (если не продам к тому моменту, хотя, в таком виде продавать. )
да все практически. когда по щупу заметишь что уровень падает — тогда и надо париться. Протираем тряпочкой и ждем лета ))
«Если из Рено не капает масло, значит его в нем нет» :crazy:
на 10 тыщах делали перегерметизацию, аж лужа масла на движке была.
Ща 13 тыщ, опять запотело по верху, но в других местах
работяга выворачивал болты по одному, продувал, мазал герметиком и закрычивал назад. все болты в районе клапана фазорегулятора. Ну и работка. Ерунда какая-то. Я же говорю — там прокладки, заглушки которых полно.
все болты в районе клапана фазорегулятора У меня меняли уплотнение или сальник, не помню, как называется, клапана фазорегулятора.. какой то масялный налет вокруг клапана и кое где еще Вот, в этой ситуации и меняли.
Vld, у меня сопатило прям из под болтов, выкрученные болты были мокрые.
прокладку клапана не меняли.
лужа была рядом с клапаном, но не в его колодце
ну да, верх это сразу постель распредвала
таки у меня не глюки 🙂 в районе клапана фазика в масле головка блока была, но туда еще и на ТО пролили масла, потому пришлось все оттирать и ждать. и вот на днях увидел свежее масло из под болта этого, проверил затяжку — затянут. думал что мерещится, что из под болта, уж больно место нетипичное.
Система вентиляции картера на малых и средних оборотах не работает вот повышенное давление картерные газы с масляными парами «свободную дырочку» и ищут. На К4М картерные газы на малых и средних оборотах идут во впускной коллектор через золотник с очень маленьким отверстием, а на высоких во впускной коллектор перед ДЗ. А отверстие в золотнике могло и масляным налетом и грязью зарости. ОД не причину ищет, а последствия пытается устранить.
позвони на горячую линию и спроси
Ну а если серьезно,на ТО было выявлена течь масла из под крышки,по гарантии сделали эту работу. Теперь вся коробка в масле,и в салоне проявляется запах горелого масла,разве не должны были сразу убрать это масло,не я же его туда налил?
———- Сообщение добавлено в 18:19 ———- Предыдущее сообщение размещено в 18:10 ———-
А претензий то всего, взять салфетку(советую всегда иметь в бардачке) и самому протереть. Трафик в инете больше займёт объёма, чем протирка самому за 2 минуты.
Ладно бы там была капля масла,и в таком месте где просто взял и стер. Вся коробка залита этим маслом,на фото отлично видно. И чтобы его смыть нужно ехать на нормальную мойку,и не факт что нормально помоют не накосячив!
individualnet, А на х. а? они вообще снимали эту крышку? Движок я думаю у тебя Н4М. На ТО они выявили течь. а сам то,что ни разу капот не поднимал? Не смотрел на мотор, душа не болела? А теперь душа заболела за свой кошелёк и амбиции? У тебя в Питере есть такой же единомышленник -Феликс.
Да я на такие мелочи,как потеки масла двигателя и не обращал внимание,как я понял из этого форума,это норма у этих движков:lol: А если серьезно,у меня пробег 22 тыс и только за этот год уже три обращения по гарантии,после НГ будет 4-е посещение,.т.к. необходимо красить несколько элементов по гарантии,буду заниматься после НГ. P.S. А вообще я для себя уяснил,что неправильно выбрал себе производителя,надо было и дальше ездить на американцах!
YRA62, пишет..И со мной даже не спорь на эту тему.
да как то и не собирался. ибо выше прочитай . мною написано. что ***я непомню Но от кого то слышал. *** т.е. за что купил. )))) А по поводу видел. Так в городе натыкаешься иной раз на такие Раритеты. И довольно таки Часто. И просится Банальная Фраза . Вот Ведь умели Раньше делать.
А по поводу видел. Так в городе натыкаешься иной раз на такие Раритеты. И довольно таки Часто. И просится Банальная Фраза . Вот Ведь умели Раньше делать. Митюха, Я отвечал за «праворуких» японок. Японцы стали делать разовую продукцию с 2000г.
«Машины сейчас строят так, чтобы она не зажилась дольше определенного времени, т.е. она не пережила бы срок своей технической новизны» За Рулем 1928 год №1 http://www.zr.ru/archive/zr/1928/01/barakhlo-na-khodu#23
Самые лучшие, праворукие японцы до 2000г.. Проверено годами, за слова отвечаю.
Брехня. :acute: Чуть сам не купился на эти расхожие басни и не взял прульный японохлам, но в последний момент отказался и как оказалось потом, правильно сделал 😆
Челенджер, задний сальник коленвала?
Сам грешу на него:ok: Кто нибудь в курсе, на сколько денег замена потянет?
Сам грешу на него:ok: Кто нибудь в курсе, на сколько денег замена потянет?
Я два раза менял у официалов по гарантии. А вообще цена была у них примерно 6-8 р. Это год назад. Опять же в нашем регионе.
2011 год. 1.6 механика. пробег 120т.км. Сопливит у первой свечи, что может быть?
Вероятнее всего болт, который виден на фото втором. У меня на Мегане 2 сопливил болт, на Флю ровно та же история. Колодец клапана и болт можно протереть насухо тряпкой и через некоторое время все станет видно.
———- Сообщение добавлено в 17:19 ———- Предыдущее сообщение размещено в 17:13 ———-
И да, именно в районе 1й катушки сопливит.
болячка, промой очистителем катайся дальше.
катушку снять и силиконом промазать прокладку, она раскисает от масла. а так просто тряпочкой иногда протирать — от масла движку только лучше, коррозия меньше 🙂
Не так далее в теме про Фазорегулятор и его клапан Было дело. так вы и здесь успеваете по-кругу ходить. crazy: http://s14.radikal.ru/i187/1603/db/f3fb22786389.jpg
Не так далее в теме про Фазорегулятор и его клапан Было дело. так вы и здесь успеваете по-кругу ходить.
Смотреть надо. Я так на Мегане 2 полез менять сальник. А вот и не угадал — совершенно целый он. Протираешь болтик раз в неделю — и чистенький колодец и сухой у клапана фазорегулятора.
Вероятнее всего болт, который виден на фото втором. У меня на Мегане 2 сопливил болт, на Флю ровно та же история. Колодец клапана и болт можно протереть насухо тряпкой и через некоторое время все станет видно.
———- Сообщение добавлено в 17:19 ———- Предыдущее сообщение размещено в 17:13 ———-
И да, именно в районе 1й катушки сопливит.
+1, болт обезжирить и посадить на герметик
Митюха,Программы для авто ориентированы так, впрочем и весь сервис, чтобы получить выгоду при минимуме затрат в частности и продавца. Я конечно не жид, но сталкивался. Пистон дверной от Логана стоил 40 руб., а от калины 50 коп. Захожу в магазин говорю дайте мне глянуть на пистоны от 10-ки и калины, ответ продавца назовите конкретно авто , рядом девушка говорит — ему на иномарку надо пусть топает в соседний отдел, ну я настоял и в результате купил 40 пистонов за 20 руб. , вот и посчитай разницу в цене . А продавцы в большинстве (не хочу обидеть) без номера он даже деталь не покажет , поскольку не знает как она называется и как выглядит 😉 По крайней мере так у нас.
———- Сообщение добавлено в 21:37 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:34 ———-
Хотя есть исключения. Магазин Уаз, там работает женщина за 50-т , она знает какая деталь и где стоит в авто (УАЗ), как она называется в простонародии, когда менялась на другую и т.д. без всяких номеров 😉
gruzdev_f, Если вам так охота Заниматься Садо -мазо -Занимайтесь. (бессеребренник вы наш) Продавцу и без этих подборов МОЗГ выносят за смену. А вы берите штангель и ищите сальник Стоимостью( Копейки ) тратьте время. создавайте Очередь и теряйте Клиентов которые ждать не будут пока Вы там наковыряетесь как в АПЕЛЬСИНАХ. Эта специфика торговли и если она у вас Другая (в чём я сомневаюсь ) То ради бога Так держать. А насчёт зажрались Это вы пошутили или как. А то я смотрю из провинции Очень Чётко Стало Московскую Радужную Жизню Видать. Так я вас и огорчить могу не равняйте МЕНЯ и ***ГАЗПРОМ***
———- Сообщение добавлено в 22:42 ———- Предыдущее сообщение размещено в 22:39 ———-
mikem65, О чем и речь Специфика Торговли. Я уже говорил Есть Специализированные Магазины типа* ПОДШИПНИК* и тд. Там Всё по размерам и Вас там ЖДУТ.
Dredd, сальник правого привода? Уровень масла в коробке проверить бы.
И, если сможешь, залезь под машину, протри стык движка и коробки и последи как там оно.
Nemo, а как проверить? Через заливное отверстие? А где оно? Со стороны левого колеса?
Может, глупый вопрос. На первой фотке и последней, да и на других тоже, хорошо видно зубчатый шкив (диск с зубьями). Он находится в открытом доступе, так и должно быть?
если из рено не течёт масло, значит оно уже всё вытекло 😆
если уровень масла не падает, то самое разумное это забить и ездить.
А решение достаточно простое — купить другую машину, хоть жигули.
В вазах да — почище, потому что тосол потеки масла смывает :)))
масло и должно уходить, на угар, видимо по трассе стал чаще ездить?
Нет, в городе в основном, небольшие короткие поездки.
На поверхности двигателя появилось масло. http://i62.fastpic.ru/thumb/2016/0703/f5/b767e027c15152361c0150463285b1f5.jpeg (http://fastpic.ru/view/62/2016/0703/b767e027c15152361c0150463285b1f5.jpg.html) Потение по всей верхней крышке, зимой и весной не было, появилось летом. В чём может быть проблема? На сколько это серьёзно? Сколько владею флюэнсом, столько и вижу в этом месте масло. Постоянно. Сбрызну очистителем карбюратора и дальше.
Возможно уплотнительное кольцо вентиляции картерных газов под коллектором, возможно из-под болтов, из-под клапана гидрика, из-под крышки — или отовсюду помаленьку.
если моральные чувства излишне страдают, то можешь заморочиться ремонтом это либо прокладка фазорегулятора (меняется легко) либо прокладка вентиляции картера(надо снимать впуск) либо сопливит из под болтов.
но как уже сказано, это типичная ситуация и ни на что кроме красоты не влияет
А существует номерок этой детальки? «прокладка фазорегулятора» Прокладка клапана фазорегулятора: http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=554012&postcount=321
но как уже сказано, это типичная ситуация и ни на что кроме красоты не влияет Так то да, но до тех пор пока масло не попадет в свечные колодцы.
Большое спасибо, почищу очистителем и буду спать спокойно :thank_you2:
———- Сообщение добавлено в 12:25 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:20 ———-
Nemo, лучше её поменять или можно несколько месяцев поездить и так?
Сегодня тоже дали пол часика побыть на едине с машинкой, залез, пшикнул пару раз. На фотках До и ПОСЛЕ
Пшыкать просто сверху ничего не прикрываю? Очиститель там ничего не разъест?
Что за ужасы. Что это за пластик на двигателе, которые держит высокие температуры движка, но не держит банальный очиститель карбюратора — который в принципе испаряется достаточно быстро. А чем еще смывать масляный налет, посоветуйте. В любом случае, смыл и там, и в районе термостата ,еще со времени замены пробок налет с пылью размахрился. Не увдел ничего страшного.
Меня больше теребит вопрос, откуда эта скотина сопливит.
Добрый день. Кто сталкивался с появлением масла в свечном колодце. Поделитесь. Заранее благодарен.
———- Сообщение добавлено в 19:23 ———- Предыдущее сообщение размещено в 19:22 ———-
Добрый день. Кто сталкивался с появлением масла в свечном колодце. Поделитесь. Заранее благодарен.
нужно крышку маслоотделителя посадить на герметик.
Если третий колодец, то похоже на прокладку между ресивером и маслоотделителем.
———- Сообщение добавлено в 23:23 ———- Предыдущее сообщение размещено в 23:17 ———-
После вытаскивания катушки третьей свечи зажигания, видны следы масла.
Может пока не трогать ничего, свеча же не плавает в масле.
Проверить уровень по щупу, если в норме, то ничего не делать.
+100500. Вот если движок Рено не в масле — надо насторожиться 😉
+100500. Вот если движок Рено не в масле — надо насторожиться 😉
Гермет под крышку маслоуловителя и все будет кристально чисто как у мистера пропера
У меня из под болта крышки ГРМ например сочится. Помимо еще 100500 мест :))) 3я реношка и на всех двигатель равномерно покрыт маслом «от коррозии». На первой еще дрыгался, сейчас не парюсь на эту тему.
ЗЫ на ВАЗах такая же история была.
У меня из под болта крышки ГРМ например сочится. Помимо еще 100500 мест :))) 3я реношка и на всех двигатель равномерно покрыт маслом «от коррозии». На первой еще дрыгался, сейчас не парюсь на эту тему.
ЗЫ на ВАЗах такая же история была.
Туда тож немного гермета, кому норм а кому и дыргаться
кому норм а кому и дыргаться
разбирать и собирать полдвижка ради эстетичного внешнего вида — увольте. проще крышку купить от европейца и нахлобучить, если хочется красоты под капотом 🙂
разбирать и собирать полдвижка ради эстетичного внешнего вида — увольте. проще крышку купить от европейца и нахлобучить, если хочется красоты под капотом 🙂
Нужно срочно убирать производство из Самары, с такими идеями у месного народа не пробиться в машиностроении Вазу (
———- Сообщение добавлено в 09:45 ———- Предыдущее сообщение размещено в 09:42 ———-
Благодаря всемирной паутине скоро и визажисты нажнуть давать советы машиностроителям, а пока только папарици и композиторы;)
Нужно срочно убирать производство из Самары, с такими идеями у месного народа не пробиться в машиностроении Вазу (
с таким курсом доллара и пошлинами у ВАЗа проблем не будет со сбытом 🙂
ЗЫ По мне лучше «грязный» К4М, в который не надо доливать масло, чем «чистый» Н4М, который начинает с новья его подъедать.
———- Сообщение добавлено в 10:48 ———- Предыдущее сообщение размещено в 10:47 ———-
Благодаря всемирной паутине скоро и визажисты нажнуть давать советы машиностроителям, а пока только папарици и композиторы
не очень понятно о чем этот спич
oreh, все ты понял, вы же у нас умный
если на меня намек, то сильно пальцем в небо — я как раз по ДВС инженер 🙂
если на меня намек, то сильно пальцем в небо — я как раз по ДВС инженер 🙂
Ах да да да, шлангом ты спец прикинуться;) Инженегр по точнее будет)) ЗЫ я за что купил за то продал.
Ну да, с ДВС чистеньким не будешь. Это тебе не «инженер» по технике безопасности :)))
Тогда беларусская пословица должна быт ь 😉
лдут, впускной коллектор требует очистки, и за ним ДЗ тоже
Простите, ДЗ-? Непонятно) А не опасно ли с сием проездить до ТО которое планирую в августе?
Простите, ДЗ-? Непонятно) А не опасно ли с сием проездить до ТО которое планирую в августе?
Дроссель, я бы так не ездил, а сразу бы чистил,но многие держат принцип пока едет не лезут)
лдут, Можно бы и хомутик поставить на этот шланг. То есть, обжать посадочное место шланчика.
Чтобы не видеть какой ужас идет в ДЗ)
Чтобы не видеть какой ужас идет в ДЗ)
Ну почему не видеть? Просто обжать чтоб не сопливело, ну а чистить периодически надо конечно, уж коли вам такой движок подвинули.
лдут, Можно бы и хомутик поставить на этот шланг. То есть, обжать посадочное место шланчика.
Вот до прошлого ТО не замечал масляных пятен. В ТО меняли ремни грм, и по просьбе чистили инжектор, не могли откручивать впускной, а потом забыть закрепить хомутиком. Сколько может стоить работа по чистке с материалом?
и по просьбе чистили инжектор, не могли откручивать впускной, а потом забыть закрепить хомутиком.
На фото даже видно на шланге след от хомута, который забыли поставить.
Ну почему не видеть? Просто обжать чтоб не сопливело, ну а чистить периодически надо конечно, уж коли вам такой движок подвинули.
Потому что если сопливит, знач пора чистить маслоуловитель и менять фильтр, у меня тут нет хомута, а вниз поставил, чтобы не текло на голову
:lol:Потому что если сопливит, знач пора чистить маслоуловитель и менять фильтр, у меня тут нет хомута, а вниз поставил, чтобы не текло на голову
Непонятно хомута и не было или ты его перекинул в другое место
———- Сообщение добавлено в 16:44 ———- Предыдущее сообщение размещено в 16:43 ———-
Так кто знает сколько может стоить работа с материалом по чистке дз и выпускного?
[/COLOR]Так кто знает сколько может стоить работа с материалом по чистке дз и выпускного?
Жди ответа именно от того кто за этим обращался в сервис. Обычно тут сами эту несложную процедуру делают. Материал там нужен всего лишь: очиститель карбюратора(можно просто бензин), и чистая ветошь. Делов на копейки, но с того кто сам это делать не хочет и не понимает, можно содрать 2 тыс.р.
На фото даже видно на шланге след от хомута, который забыли поставить.
Тоесть вероятно что при чистке инжектора могли или должны были отсоединять шланг выпускного коллектора? Я думаю претензию сервисменам писать или безнадежно?
Жди ответа именно от того кто за этим обращался в сервис. Обычно тут сами эту несложную процедуру делают. Материал там нужен всего лишь: очиститель карбюратора(можно просто бензин), и чистая ветошь. Делов на копейки, но с того кто сам это делать не хочет и не понимает, можно содрать 2 тыс.р.
Шланг с наружи что ли чистится и все?
Шланг с наружи что ли чистится и все?
Да. трудно тебе что-то пояснять, уж извини. Сервисменам ничего предьявлять я думаю не нужно, в магазин за хомутом сам тоже не ходи. Не парь мозги продавцам. Просто снова приедь в сервис и покажи им это место. И попроси промыть впускной тракт. Именно ВПУСКНОЙ, а не как ты чуть раньше написал: ВЫпускной. А то работяги тебя там не поймут.
если сопливит, знач пора чистить маслоуловитель и менять фильтр, не надо ничего ни менять ни чистить, не пугай человека.
что это такое и плохо ли что замасленное и чем может грозить? масло обычное, совершенно стандартная ситуация, если смотреть противно то можешь протереть начисто тряпчокой. но она всё равно будет сопливить.
Да. трудно тебе что-то пояснять, уж извини. Сервисменам ничего предьявлять я думаю не нужно, в магазин за хомутом сам тоже не ходи. Не парь мозги продавцам. Просто снова приедь в сервис и покажи им это место. И попроси промыть впускной тракт. Именно ВПУСКНОЙ, а не как ты чуть раньше написал: ВЫпускной. А то работяги тебя там не поймут.
Спасибо. Я понял- впускной. А сколько по времени процедура может длиться?
сколько по времени процедура может длиться? ну сам подумай, сколько времени займёт протереть тряпочкой шланг?
отстань от машины, не мешай работать. это просто запотевание масла там где оно должно быть, по трубке пары масла идут и слегка протекают наружу с зазор это ровным счётом ни на что не влияет и ничего не значит
[QUOTE=gruzdev_f;599945]ну сам подумай, сколько времени займёт протереть тряпочкой шланг?
отстань от машины, не мешай работать. :good:
не надо ничего ни менять ни чистить, не пугай человека.
масло обычное, совершенно стандартная ситуация, если смотреть противно то можешь протереть начисто тряпчокой. но она всё равно будет сопливить.
Вот о чем я и говорил выше, кому то пох, а кому и нет)) Я мнение высказал, не пугаю, не заставляю, не навязываю. кстати, когда почистил впускной (вылил 500гр масла) запотевание исчезло;) Так что выводы делать каждому для себя) P.S. И только не нужно никого лечить, милости прошу
кстати, когда почистил впускной (вылил 500гр масла) запотевание исчезло;)
На фото даже видно на шланге след от хомута, который забыли поставить.
Нет на К4М на этом шланге никакого хомута. Масло проступает и собирает на себя грязь на всех К4М, на Мегане 2 ровно так же это место выглядело.
Хорошо еще гарантия не кончилась.
ЗЫ Для француза можно сказать чистый движок. Мой по уши сверху донизу уже. И на каждой реношке такая же картина.
У меня Символ и Меган 2 турки были, Флю — фрамос. И все движки в масле. Главное, что доливать в межсервисный не надо — на внешний вид пофиг в общем. Все равно подкапотное мыть не самая хорошая затея.
ЗЫ Защита от коррозии номера двигателя :)))
Оно там всегда повышенное.
Но не более рассчитанного конструкторами. Не может давление там быть сжатым. Сколько поршень сжал на обратном ходу, столько и рассчитано выйти через шланги вентиляции. Избыточное давление создаётся только при изношенной поршневой группе.
тчобы получить возможность вставлять ссылки или изображения в своё сообщение, у Вас должно быть не менее 3 сообщение(ий). Сейчас у Вас 1 сообщение(ий).
Пожалуйста, удалите ссылки из вашего сообщения и Вы сможете создать своё сообщение.
———- Сообщение добавлено в 18:39 ———- Предыдущее сообщение размещено в 18:38 ———-
После 3-го сообщения можно будет отправлять фото
нет там герметика, она просто притянута по схеме, герметик там появляется после ремонтов и вскрытий.
Спорить не буду, знаю точно что там нет прокладки и от туда тоже может течь
Спорить не буду, знаю точно что там нет прокладки и от туда тоже может течь Я удивился когда снял впервые ее и понял откуда у меня весь двигатель в масле :crazy: А учитывая что тогда, до ремонта АКПП, я дубасил изрядно на ней, особенно по трессе, подтеков там было много. Сейчас из сервиса вернется, проверю, залил герметиком ее.
Самая большая течь была конечно с сальников колена, левый попросил заменить (все равно маховик меняют), а вот правый бестолку, там это фича из-за маслянного насоса.
Я удивился когда снял впервые ее и понял откуда у меня весь двигатель в масле :crazy: А учитывая что тогда, до ремонта АКПП, я дубасил изрядно на ней, особенно по трессе, подтеков там было много. Сейчас из сервиса вернется, проверю, залил герметиком ее.
Самая большая течь была конечно с сальников колена, левый попросил заменить (все равно маховик меняют), а вот правый бестолку, там это фича из-за маслянного насоса.
Вот эту фразу не понял, жирным выделил 😆
это означает что я еду в левом ряду не ниже 140 всегда, а это уже выше 3500 оборотов+со светофоров гонялся часто, до ремонта АКПП, я в принципе не приемлю медленной езды и когда у меня загнуло маховик (неудачно заменил ГРМ) и авто перестало ехать выше 3500 оборотов, я просто его сдал в сервис, пусть меняют, хотя мог еще неделю на нем ездить. Потому если у кого-то не будет проблем с К4М и в том числе с маслом на нем, значит тот медленно на нем передвигается, двигатель не хуже M56, всегда в масле, но при этом это не аварийный, а штатный режим работы, его надо крутить, чтобы ехать. Флюенсов в левом ряду не видел ниразу))) В основном это уравновешенные водители кому за 50, но это уже иная история. А так масло на двигателе норма, кто бы что не писал и не говорил,е сли оно конечно не капает изрядно уже на землю.
в теме АКПП ты орешь что ездил на ней как пенсионер ))) Очередной ростовский балабол.
Не знаю, как и где вы ездите, но я гонял на юг. Местами на обгонах почти до 170 скорость доходила, при любой возможности обгонял попутный поток. Нигде масло не давило и уровень на месте остался. у нас просто как на ТАЗах, владельцы делятся на две группы, у кого авто собрано в первой половине дня (все хорошо) и у кого во второй половине дня(с пьяных глаз, у кого все время что-то ломается). Отец с 2009 по 2015 владел приорой, кроме расходников ничего не менялось. Владелец второй (покупатель) примчал за авто за 100+ км, потмоу как оно было очень живое и бодрое. Но при этом были те, кто уже на первом ТО менял вкруг детали, такие же обычные водители как он.
То что у тебя все в порядке и у VLD, еще не отменяет того факта, что через задницу собраны авто у скажем 80% или 70%, этот процент мы никогда не сможем вычислить.
———- Сообщение добавлено в 11:12 ———- Предыдущее сообщение размещено в 11:11 ———-
но я гонял на юг. я на нем живу, летом у нас больше 35 и лето ниразу не 2 недели, все это время стояние в пробках, не думаю что мотору легко в такой ситуации и масло становится весьма текучим.
на датчике фазорегулятора В углублении, где стоит клапан фазорегулятора? Вот, этот сальник вместо замены можно загерметизировать, чем-то промазав. Мне кажется. что его конструкция такова. что замена от выдавливания масла не помогает. Заменили его у меня, чрез какое-то время масло появилось опять. Вытащил, промыл и смазал каким-то силиконовым герметиком. Все нормально. Но отдельные болты я никогда герметизировать не буду. У них определенное усилие и определенная послдовательность затягивания. Я думаю. что такое происходит у некоторых с термостатом, когда течь появляется. Уже говорил, повторю. Подтягивают, наверное, отдельные болты, отсюда — перекос. И — бегом менять термостат. К тому же по нотам, при установке каких-то деталей, привалочные поверхности предписано обезжиривать и не касаться пальцами. Это просто так? через задницу собраны авто у скажем 80% или 70%, этот процент мы никогда не сможем вычислить. Чего его вычислять? У тебя — такой. Потом. Ты с каким пробегом машину-то взял? Какие условия ее эксплуатации были? После этого крыльями размахиваешь, что проблема — в производстве.
Раньше, очень давно, говорили, что отремонтировать двигатель и ходовую часть — пустяк. Важно, чтобы кузов был в приличном состоянии. Так и было. Это тенденция видна и теперь. При покупке носятся с измерителями толщины лакокрасочного покрытия. Бит- не бит. Покупают. Потом проблем с механическими узлами не оберешься. И все это очень дорого. Мне кажется, покраска дешевле и проще.