Где то за 2-3 дня до окончания поездки по Монголии у дастера стали плавать обороты ХХ. Как известно основная проблема — грязный дроссель. Обороты плавали весьма сильно — от 500 до 1800 по тахометру. Пока вернулся домой стали плавать меньше, от 500 до 1000-1200 по тахо. Но все равно плавали. Решил что настало время чистить дроссель. А так как еще и крышка маленько сопливит, то решил и заодно болты посадить на герметик.
Маленько оттер двигатель от масла.
И посадил на герметик два ряда болтов. Отмечено красным.
Те болты что отмечены зеленым сопливить не могут. Они окружены прокладкой. Выворачивал — они сухие. А вот нижних два ряда — все в масле. Немудрено что они сопливят. Прокладок там никаких нет. Под болтами взвесь из капель масла. А преграждает путь лишь только болт с прессшайбой.
ну и напоследок помыл под капотом, а пока мыл, снял АКБ и поставил на подзарядку. Оказалась почти полная. Заряжалась буквально 15 минут.
PS. Кольца -прокладки не менял. Обороты плавать перестали.
Renault Duster 2013, двигатель бензиновый 2.0 л., 135 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
здравствуйте! а на рестайлинговый 2л мотор прокладки такие же?
ДД. Уже и не подскажу точно. Дастер давно продан — не в курсе как там что у рестайла
Сколько уже на сегодня проехал? и как результат? слудов масла больше нет?
Ну в общем, в любом случае нахожу вашу запись пока самую полезной. Спасибо за столь подробное объяснение как устранять подобную проблему. Признаться проанализировав ситуацию я понял почему эта течь возникает. Спасибо Вам
А как откручивал болты крышки, по одному? Порядок имеет значение? Усилие при закручивании — на глазок?
ДЗ обнулять пришлось клипом?
Да, только по одному потому что крышка держит распредвалы. Закручивал на глазом мелким воротком, динамо ключа не было тогда.
дроссель ничего не обнулял, потому что сам дроссель я не разбирал, никакие датчики не отсоединял.
Спасибо!
Но на фото видно, что ДЗ снималась и разъем отсоединялся )
Потеть из под клапанной крышки перестало?
И ты пишешь что там прокладки нет, как так?
400км проехал, капот пока не открывал 🙂 Сегодня загляну скажу) Прокладки нету вокруг болтов которые отмечены красным. Они все купаются в масляной ванне в ГРМ. Я их откручивал, вынимал — они все в масле. А те что выше, зеленым отмечены окружены прокладкой. Я все три отвернул и все три сухие. По идее если прокладка цела течь они не могут. А вот нижний ряд — легко!
Потеть из под клапанной крышки перестало?
И ты пишешь что там прокладки нет, как так?
проверил. 500км пробег — все чисто стало
Я тоже на обратном пути с отдыха, в краснодарском крае на пробеге в 47000 столкнулся с этой проблемой. Еще «пила» загоралась и как Вы говорите обороты плавали, в добавок еще и запускался не с первого раза. Заехал к другу, который у ОД работает, почистили дроссель с ним не снимая впускной коллектор. В добавок пришлось сбрасывать ошибки дроселя из памяти. В связи с тем сто сбрасывали ошибки, проверили компьютерную диагностику за одно. Были в добавок пропуске зажигания в 1-м цилиндре. Пришлось сменить свечи, но я уже настоял на этом (так бы они до ТО доходили бы еще). Свечи были жутко красного цвета… Мда…
Ага можно не снимая впуск чистить. Но я заодно болты хотел загерметизировать. Видно на бензин какой то нарвались паленый. У меня ошибок не было никаких. Только такие вот симптомы.
хм, у меня на клапанной крышке четыре гайки и под ними резиновые шайбы, точнее я сначала об этом не подозревал но когда поменял стало заметно лучше )
Японцы 🙂 У меня на цивике тоже ничего не потело. Даже не задумывался об этом. А вот тут так.
источник
Посмотрел поиском,вроде не обсуждалось еще.Ситуация такова,примерно на 6 тырах пробега было замечено запотевание кл.крышки около заливной горловины (сама горловина чистая).и кожуха ремня ГРМ.Непорядок.
Сейчас пробег 9 с копейками.За это время несколько раз это место вытиралось и все возвращалось в исходное состояние т.е. порывалось масляными разводами. Записался к дилеру на диагностику неисправности.
Сегодня приезжаю.То-се,загнали машину и даже пустили в цех.Слесарю в очередной раз все объяснил,тот из балончика какой-то хренью пробрызгал .воздухом просушил и говорит — вот надо теперь покататься ,и если все опять натечет мол приезжай , а сегодня все одно инженера по гарантии нету ,выходной.А кроме него никто не может ничего решать.Я к менеджеру который рядом стоял,какого мол ,записываете на диагностку если гарантийщика нету?Мол отгулов не напасешься, и т.д.В ответ что-то пробормотали про девочек которые все путают
Пока мы разговаривали ,я замечаю что из под одного болта на глазах начинает сочиться масло.Я говорю слесарю ,смотри не домыл,мол.Он по новой брызгает,сушит,-И тут же масло выступает обратно.Немного,но прям мелкими пузыриками даже.
А надо сказать что снятие крышки на этом движке предполагает по регламенту рено замену ремня ГРМ.А крышка клеится на герметик ,без прокладки.
В итоге решили ,что покатаюсь недельку,приеду и инженер по гарантии будет решать что делать.
Переклеивать крышку особо не тянет,все таки завод есть завод,и какой еще ремень поставляют в запчасти Х.з.
А что бы выкрутить этот болт и закрутить обратно с герметиком надо снимать коллектор,а значит менять прокладки. вот засада.
Было ли что либо подобное у кого?
Донт ворри, би хэппи =). Косяк практически всех двухлитровых. Мне на 1500 км протягивали. Ничего снимать не надо. Выкручиваются 2 болта около горловины и сажаются на герметик. Уже 4600, следов нет. Мой дилер был уже в курсе проблемы и про протяжку сказали еще на этапе созвона.
З.Ы. По поводу кожуха ремня пропустил. Такого не припомню.
Последний раз редактировалось EvilX; 21.10.2013 в 14:42 .
AlexSiй, проблема давно известна. Подробно обсуждалась на дружественном соседнем форуме. У нас нет прокладки,а только герметик.Вот и «потеет».У кого-то слабо,а у кого-то течет. У меня эта проблема обнаружилась во время встречи в Ясной поляне\май месяц встреча Дастероводов\. «Сопливило» из под 2-х болтов слева. ОД «посадил» их на герметик.Делов на 10 минут. Прошел больше 10.000 км. Под этими болтами сухо,теперь справа из 2-х «сопливит»!
У одноклубника на 1.6 уже лужица натекла,записался к ОД.Так что не переживай. Проблема устраняется ОД по гарантии.
P.S . Можешь посмотреть в моем бортовике\Течь клапанной крышки\.
Да,проблема известная)))Наверняка и мой дилер в курсе,но блин целый спектакль разыграли..Когда с ними начинаешь разговаривать они как автоматы ,заученными фразами «Нету инженера сегодня»,»приезжайте через неделю»,»вам же подтянули болты». (
Что еще им надо ,блин на глазах масло набегает.,косяк налицо. Могли бы без разговоров делать.((((
Это гарантийный случай! Все ОД в курсе,только любят тянуть кота за одно место. Я записывался за неделю,а делов было на 10-15 минут! Скажи им,что подтянуть болты мало.Пусть на герметик сажают! Или предложи позвонить на горячую линии Рено.
alex71tula,
Собственно я им говорил ,что подтяжка ничего не даст.Особенно одного-двух болтов.Тот болт ,из под которого течет находится под коллектором,-его не выкрутить полностью,что бы насандалить туда герметика.Ведь,как я понимаю надо резьбу в первую очередь герметезировать ,а не только сверху помазать.
Они ж как роботы,им хоть говори,хоть показывай.Вот через неделю пообщаемся с инженегром-гарантийщиком и в случае отказа признать этот случай гарантийным попрошу дать ответ в письменном виде,за подписями.
Блин,это испанские моторы,а что будет когда их на вазе будут собирать?Жесть.
Нет, резьбу то зачем? Резьба, как я понимаю, в самой ГБЦ, чего туда герметик то пихать? Я так понимаю, что каплю герметика нужно под саму шляпку болта, а для этого достаточно его отвернуть на 1см и обезжирить тряпочкой с бензином. Да и вообще, не заморачивайтесь по поводу метода устранения, пусть хоть коллектор снимают, в этом нет ничего страшного. Сейчас на многих движках без съема впускного коллектора свечки не поменять, посмотрите хоть на тот же Кашкай.
PS У меня тоже чуток потеет (примерно с 5-рублевую монетку пятнышки вокруг болтов), пока сам дотянул болты примерно на 1 грань, посмотрю как дальше будет, время еще есть определиться.
Я после сервиса проехал километров примерно сто сегодня.Посмотрел-сухо пока.Буду мониторить.))
А что бы была связка с герметиком на уровне сопрягаемых деталей-ГБЦ и клапанной крышки.Раз уж там образовалась прореха.
Мож я конечно и перемудриваю,но если бы делал сам так бы и сделал.
источник
Клапанная крышка устанавливается сверху на головку блока цилиндров через уплотнительную прокладку или на герметик, закрывая механизм газораспределения. Также в данном элементе выполнено отверстие для заливки масла в двигатель (маслозаливная горловина).
Главной задачей крышки клапанов является герметизация ГРМ, что позволяет избежать разбрызгивания смазки и предотвратить попадание грязи и влаги внутрь двигателя. Также снятие крышки обеспечивает возможность быстрого получения доступа к некоторым элементам газораспределительного механизма без необходимости снимать ГБЦ целиком.
В процессе эксплуатации транспортного средства на многих ДВС независимо от пробега появляется масло на крышке головки блока цилиндров. В одних случаях течет масло из-под болтов клапанной крышки, в других утечка происходит в месте соединения крышки с головкой блока.
В этой статье мы поговорим о том, почему течет масло из-под клапанной крышки, а также как устранить такие утечки смазочного материала. Параллельно будет рассмотрен вопрос, что делать, если обнаружена течь масла из-под головки блока цилиндров.
Течь масла может происходить через маслозаливную горловину, в месте прилегания крышки клапанов к головке блока, а также в местах крепления крышки к ГБЦ болтами.
Реже потеки масла можно обнаружить на самом корпусе клапанной крышки. Это указывает на дефекты и трещины корпуса, также возможно наличие производственного брака.
Как известно, моторное масло в системе смазки двигателя подается к различным элементам и узлам ДВС под определенным давлением, которое создается благодаря работе маслонасоса.
- В том случае, если течь масла замечена в области болтового соединения или смазка вытекает из горловины, тогда наиболее вероятной причиной специалисты считают повышение давления в системе смазки двигателя.
- Наличие потеков масла в месте соединения крышки с головкой блока также может указывать на увеличение давления в системе. Параллельно с этим волне допускается износ прокладки или недостаточное уплотнение в области соединения крышки клапанов и головки блока цилиндров.
Отметим, что прокладка клапанной крышки является резинотехническим изделием. При этом условия работы данного уплотнителя таковы, что указанный элемент работает с учетом постоянного перепада температур (высокий нагрев и охлаждение). Вполне очевидно, что резина в подобных условиях постепенно теряет эластичность и твердеет, в структуре материала появляются трещины. В результате прокладка перестает плотно прилегать к поверхностям крышки и головки. В таком случае проблема решается заменой прокладки крышки клапанов.
Добавим, что приведенные выше утверждения распространяются и на прокладку ГБЦ. Масло из-под головки блока цилиндров также может течь в случае роста давления в системе смазки, а еще в результате возникновения дефектов прокладки головки блока. Единственное, в этом случае нужно уделить внимание состоянию привалочных плоскостей головки и самого блока цилиндров.
Еще следует отметить, что следы масла и потеки смазки на двигателе также могут появляться в том случае, когда течь идет через прокладку выпускного коллектора. Бывает так, что мастера приходят к поспешному выводу о том, что течет масло из-под головки блока цилиндров, после чего сразу начинают менять прокладку ГБЦ.
При этом по внешним признакам такая утечка во многих случаях похожа на течь прокладки головки, хотя масло на самом деле вытекает через прокладку коллектора. Во время проведения диагностики этот факт нужно учитывать, рекомендуется отдельно проверять данный элемент.
Итак, если с прокладками все понятно, то протечки масла в результате высокого давления в смазочной системе требуют отдельной диагностики двигателя. Одним из основных способов на начальном этапе можно считать замер давления масла в системе смазки.
Чтобы измерить давление масла, которое создается в каналах масляной системы, необходимо заранее уточнить, какой показатель считается нормой для конкретного типа и модели ДВС. Данную информацию можно найти в технической специализированной литературе, уточнить на профильных автофорумах и т.д.
Для замеров потребуется жидкостной манометр. Далее выкручивается датчик давления масла, после чего на его место устанавливается манометр и замеряется давление масла в двигателе. Если показания манометра укажут на превышение рекомендуемого показателя, тогда течь масла из-под клапанной крышки будет являться закономерным результатом.
Высокое давление масла может возникать по разным причинам. Среди основных принято выделять следующие:
- проблемы с вентиляцией картерных газов. В этом случае вентиляция картера не работает должным образом, газы накапливаются в моторе и создается избыточное давление. В результате моторное масло «давит» из-под клапанной крышки. Отметим, что при такой неисправности масло также попадает в корпус воздушного фильтра. Частыми причинами неполадки можно считать забитую сетку маслоотделителя, а также закупорку штуцеров, к которым прикрепляются шланги вентиляции картера. Для устранения неисправности сетку маслоотделителя нужно промыть, штуцера следует прочистить.
- загрязнения в системе смазки двигателя. В некоторых случаях скопление отложений в каналах смазочной системы может приводить не только к снижению, но и к повышению давления. Не следует исключать возможности засорения маслопроводов после масляного насоса, что является причиной снижения пропускной способности и роста давления масла. В такой ситуации может понадобиться промывка смазочной системы, замена масла и масляного фильтра.
- использование масла с большой вязкостью, превышение уровня масла, сильное загустение смазки при отрицательных температурах. Как известно, моторные масла следует подбирать не только с учетом допусков производителя ДВС и различных свойств, но и уделять внимание сезонности. Это значит, что всесезонные моторные масла имеют различный индекс вязкости. Получается, зимой, особенно в регионах с сильными морозами, лучше использовать менее вязкое масло из списка рекомендуемых. При этом следует также учитывать, что после прогрева двигателя масло будет разжижаться. По этой причине подбор следует осуществлять с поправкой на общее состояние двигателя, степень его изношенности, герметичности сальников и прокладок. Также не рекомендуется превышать уровень масла в двигателе.
- заедание редукционного клапана маслонасоса. Масляный насос системы смазки двигателя всегда имеет определенный запас по производительности. Это сделано для того, чтобы не допустить постепенного снижения давления масла с учетом естественного износа самого насоса, скопления загрязнений и возникновения других проблем в масляной системе в процессе эксплуатации двигателя. По этой же причине в своей конструкции данное устройство имеет специальный редукционный клапан, который позволяет всегда поддерживать давление в заданных пределах.
- Следует помнить, что качественное устранение течи масла из-под клапанной крышки предполагает правильный выбор прокладки под клапанную крышку. Для этого оптимально приобретать оригинальные изделия или высококачественные рекомендуемые аналоги известных производителей.
- Перед покупкой прокладку следует внимательно осмотреть, проверить на эластичность, убедиться в отсутствии наплывов и других дефектов. Элемент не должен быть твердым и пересушенным, не допускается наличие даже мельчайших трещин.
- Что касается автомобилей, в которых клапанная крышка ставится на герметик, следует использовать только рекомендуемые или проверенные составы для герметизации. При этом обязательно необходимо в точности соблюдать технологию нанесения.
С учетом приведенной выше информации, а также особенностей работы системы смазки двигателя, необходимо соблюдать несколько базовых правил для продления срока службы прокладок и предотвращения течей масла.
Прежде всего, масло в двигателе и масляный фильтр нужно менять своевременно, не превышая межсервисного интервала замены. В двигатель следует заливать только те масла, которые рекомендованы заводом-изготовителем ДВС и являются качественным продуктом. При этом важно учитывать не только базовые параметры, но и вязкость, а также индивидуальные условия эксплуатации (сезонность, режимы работы мотора, нагрузки и т.д.)
В процессе подбора прокладок необходимо приобретать качественные изделия, а также соблюдать рекомендации по установке (размещение прокладки, момент затяжки болтов клапанной крышки). Если используется герметик, нужно также придерживаться рекомендуемой технологии его нанесения.
Во время проведения планового ТО следует уделять внимание состоянию и работоспособности системы вентиляции картера двигателя. Периодическая очистка позволяет избежать возможных проблем, которые приводят к росту давления внутри ДВС.
Когда и почему возникает необходимость замены прокладки крышки клапанов. Как заменить покладку клапанной крышки своими руками. Советы и рекомендции.
Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.
Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.
Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.
Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.
Что такое сальники клапанов (маслосъемные колпачки).По каким признакам можно определить необходимость замены, как самому поменять сальники клапанов.
источник
Во время эксплуатации автомобиля в двигателе возникают различные неисправности – появляются стуки, движок работает неравномерно (троит), начинает подтекать моторное масло, также мотор может дымить. 
Сразу следует заметить, что просто так моторное масло снаружи двигателя появиться не может, а из-под крышки клапанов оно может течь по следующим причинам:
- прокладка порвана, или ее материал стал слишком жестким (задубел);
- сама клапанная крышка (КК) имеет дефекты – сколы и трещины, если она сделана из алюминия, а также деформированную поверхность, прилегающую к головке блока, если крышка стальная;
- забиты каналы вентиляции картера;
- крышка неплотно притягивается болтами к ГБЦ – сорвана резьба на болтах, в самой головки блока;
- неисправна поршневая группа – внутри двигателя создается избыточное давление, и масло выдавливает через все соединения.
Если масло подтекает немного, особой беды здесь нет, но это неприятно – мотор становится замасленным, на нем моментально образуется грязь. Значительная течь становится опасной – если вовремя не долить масло, может застучать двигатель, и тогда предстоит серьезный ремонт.
Течь из-под крышки клапанов доставляет и другие неприятности – попадание масла на ремень ГРМ может привести к нарушению фаз газораспределения. Если ремень перескочит на зубьях шестерни, клапана встретятся с поршнями, и в этом случае тоже придется основательно ремонтировать двигатель.
Если подтекание происходит по причине плохой прокладки, устраняется дефект достаточно просто – необходимо сменить уплотнительный материал между КК и головкой блока цилиндров. Крышку клапанов также менять несложно, но здесь у автовладельца может возникнуть другая трудность – на некоторых иномарках деталь может стоить дорого. Есть альтернативный вариант – купить запчасть б/у на авторазборке или по объявлению.
Когда масло течет из-за плохой вентиляции картера, следует прочищать забитые каналы. Вентиляционная система имеет разную конструкцию в зависимости от модели двигателя, прежде чем приступить к прочистке, следует выяснить, где эти каналы находится.
Если масло выдавливает из-под КК по причине неисправной поршневой группы – это самый плохой вариант. Здесь уже прочистка каналов и замена прокладки не помогут, как минимум придется менять поршневые кольца или производить капитальный ремонт двигателя.
Устранение течи масла с КК на 8-клапанном инжекторном двигателе ВАЗ – дело несложное, но прежде чем приступить к работе, необходимо:
- запастись новой прокладкой, маслостойким герметиком;
- приготовить необходимый инструмент.
- выключаем зажигание, открываем капот;
- ключиком на 10 отворачиваем два болта крепления кронштейна троса газа;
- от привода дроссельной заслонки отсоединяем трос, отводим его сторону, чтобы он не мешался;
- ослабляем хомуты патрубков вентиляция картера, отсоединяем два шланга, они расположены по разные стороны от крышки маслозаливной горловины;
- торцевым ключом 10 мм или воротком с головкой откручиваем две гайки, держащие КК, снимаем две металлические шайбы с резиновыми уплотнителями;
- снимаем крышку, подцепляем плоской отверткой старую прокладку, извлекаем ее;
- новую прокладку заправляем в пазы клапанной крышки;
- некоторые прокладки не слишком качественные, поэтому не будет лишним промазать стыки на закруглениях КК маслостойкий герметиком (например, Abro);
- также следует поменять резиновые уплотнители под гайками крышки клапанов, из-под них тоже может течь масло;
- затем производим сборку – устанавливаем все детали на свои места.
Еще достаточно часто на переднеприводных 8-клапанных моторах ВАЗ масло подтекает из-под крышки маслозаливной горловины. Проблема не устраняется даже заменой детали – запчасти ВАЗ не отличаются высоким качеством.
Есть еще способы решения вопроса:
- подогнуть усики, чтобы маслозаливная крышка плотнее прижалась к КК;
- вырезать и установить дополнительную прокладку из маслостойкой резины или паронита.
На некоторых двигателях ВАЗ масло все равно продолжает подтекать – этот дефект является характерным для этих движков.
На 8-клапанных двигателях Дэу Нексия масляная течь также является характерной болезнью, этот дефект еще проявляется на авто Opel Vectra А, Chevrolet Lanos с моторами 1.5 или 1.6 л (8-кл.). В основном масло течет из-под алюминиевых крышек, и замена прокладки во многих случаях не помогает.
Владельцами Daewoo Nexia выход из положения найден – необходимо приобрести пластиковую КК, эти крышки плотно прилегают к корпусу распредвала и очень редко пропускают масло.
На автомобиле Chevrolet Niva устанавливается конструктивно такой же мотор, как и на ВАЗ-классика, поэтому у него такие же характерные «болезни». Если масло начинает сочиться через КК, подтяжка болтов во многих случаях не помогает, нужно использовать другие методы для устранения дефекта.
Крышка клапанов Шеви Нива (ВАЗ-классика) жестяная, и под гайками ее крепления устанавливаются шайбы-пластины, они необходимы для того, чтобы металл при затяжке гаек не деформировался. Но со временем железо все равно выгибается, и поэтому между КК и головкой блока цилиндров начинает вытекать масло.
Выровнять плоскость крышки можно достаточно легко, необходимо только установить КК на ровную металлическую поверхность и все неровности аккуратно выстучать молотком.
Если на вазовском моторе Chevrolet Niva забита вентиляция картера, выравнивание поверхности крышки не поможет, необходимо проводить чистку вентиляционных каналов и патрубков. КК для этой операции снимать не нужно, сапун, который необходимо прочистить, находится с левой стороны двигателя по ходу движения авто, ниже уровня ГБЦ.
Чтобы почистить сапун, снимаем патрубок вентиляции, отворачиваем рожковым ключом гайку на 13, извлекаем устройство. Промываем сапун в керосине, протираем его чистой ветошью. Также следует очистить и посадочное место в блоке, но делать это нужно аккуратно, крайне нежелательно, чтобы грязь попала в канал системы вентиляции.
Нередко масло сверху двигателя течет из-за засоренной вентиляции картера. На многих моделях автомобилей в клапанной крышке устанавливается сеточка, которая улавливает грязь, поступающую из масляного картера ДВС. Забитая сетка не позволяет картерным газам выходить из двигателя, в моторе создается избыточное давление, изо всех прокладок начинает сочиться масло.
На 8-кл. моторе Дэу Нексия начинаем прочистку системы вентиляции со снятия КК:
- отсоединяем патрубки вентиляции;
- отворачиваем восемь болтов крепления самой крышки, снимаем ее.
Теперь нужно демонтировать фильтрующий элемент, его корпус прикручивается к КК изнутри болтами на 8.
Сняв все внутренности, прочищаем сетку, также не забываем промыть отвод вентиляции газов в задней части крышки.
Сеточек в фильтре несколько, чтобы их вынуть, нужно поддеть отверткой.
После прочистки собираем все детали, устанавливаем клапанную крышку на место.
Когда двигатель весь покрыт масляными пятнами, а прочистка вентиляции не дала результатов, вероятнее всего, поломаны или «сели» поршневые кольца. В этой ситуации поможет только ремонт, но сначала необходимо определить, действительно ли виновата поршневая группа.
Признаки неисправной цилиндро-поршневой группы следующие:
- двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает необходимой мощности;
- из трубы глушителя идет сизый дым, он становится более заметным на перегазовках;
- также дым хорошо заметен, если снять крышку маслозаливной горловины;
- масляные подтеки появляются не только в районе клапанной крышки, но и по всему двигателю в местах соединений его частей.
Ремонт в этом случае следует начинать со снятия головки блока. Если в цилиндрах нет выработки и задиров, можно попробовать поменять поршневые кольца. При повреждениях цилиндров необходимо снимать двигатель и производить капремонт.
источник
не сильно, но заметно, явных потеков нет (пока?), если пальцем провести явные следы масла по стыку и +- до 1 см. Началось тыс. 7 назад после случайного перелива масла чуток выше макс. (откачал). Но это не факт — возможно и раньше потело, просто там конкретные подткеки были.
Это сильно критично? нужно ли заморачиваться и менять прокладку клапанной крышки, сложно ли самому сделать? ДВС Z18XER
Не критично, но скоро все будет в масле — некрасиво и неприятно
Если нет навыков затягивать клапанные крышки, то лучше знакомому мотористу поручить.
Если неправильно затянешь, то появятся опять подтеки, если перетянешь, то можешь поломать крышку.
Я себе крышку менял сам, проблем не было. Правда сначала я с мотористом проконсультировался о моментах затяжки м последовательности
Прокладка стоит в районе тыщи, поменять рублей 500 в простом сервисе. Я бы поменял.
да, наверное поменяю, только сам хочу. А герметик туда нужно? а если самому, то как понимаю без динанометрического воротка и соблюдения последовательности затяжки не обойтись?
Я тянул без герметика. Главное очистить поверхность двигателя и канал крышки от масла и потом обезжирить.
Обрати внимание на угловое соединение в районе ЭМ клапанов ФР. Там прокладка идет вверх. Почисть там получше ребра в самом углу. Бывает повторно начинаеть течь оттуда
а мне с герметиком все делали, даже когда дилер порвал одну новую прокладку, второй раз так же, по капле в нужных углах и делов
менять однозначно, раз потекло
krenkel
а момент затяжки и последовательность не вспомнишь? я тут звонил в пару сервисов — в одном сказали «по факту» т.е. на глазок по сути, в другом тоже ничего, типа, приезжай, посмотрим
Рустик
Я встречал то же по капле в углы у других
Евгений21Чеб
я не помню, но тянул тоже по факту, но на холодную
Всё не то. Она и будет потеть. Перед тем, как поставить новую прокладку нужно промыть систему вентиляции картерных газов. Потение масла из под клапанной крышки, только первый звоночек. Если вы это сейчас так оставите (просто поменяете прокладку без очистки системы вентиляции картера), то течи появятся из под сальников. Периодически делаю эту процедуру на Газели (УМЗ 421) на Оке, и делал на предыдущей ТАЗ 2111. Везде двигатели сухие и чистые. В мурзилке по Опель Астра «Своими руками» эта операция описана с фотографиями.
Какую прокладку взять ?
GM 55354237 или Opel 56 07 980 цена 2 раза отличается.
Что по мимо прокладки необходимо взять ? Винты старые оставить или взять парочку под какими больше потеет ?
GM от Opel отличаются только ценой) Взять только прокладку, болты не нужны. Открутить крышку — снять старую прокладку — почистить и обезжирить посадочные места — собрать обратно с соблюдением момента и порядка затяжки. Дел на час с перекуром.
У меня аналогичная проблема, крышка сейчас стоит на прокладке + герметик (вскрывали давно как то). Так вот начало потеть. Менял недавно свечи — они немного в масле из за этой прокладки. Короче заказал ее сейчас (800р стоит), буду менять. Попадать на катушки что то не очень хочется из за такой мелочи.
Перед тем, как поставить новую прокладку нужно промыть систему вентиляции картерных газов.
Все правильно сказал, промывать надо. На выходных меняли мне эту прокладку, мыли в таком спец. контейнере. При демонтаже в крышке могут оказаться ошметки старой прокладки или селикона.
Бери ту, что дешевле — они абсолютно одинаковые(номер детали), просто у Опелевской свой номер по каталогу.
Proton13 болты в крышке находятся. Они на втулках приделаны
Спасибо. А так дешевая прокладка вообще не дошла, та что подороже тоже долго идет до экзиста. Пока все необходимое для очистки затарил и для затяжки выпросил у жены в подарок динамометрический ключ, в выходные думаю все почищу и поменяю, заодно думаю и дроссель снять почистить.
Поменял на днях прокладку. Крышку поломать не реально. А вот если затягивать до упора то голову винту скрутить реально. Там в крышке стоят в винтах втулки металлические от дурака. И эти втулки с винтом в крышке не запрессованы, переворачивая они могут выпасть. Еще сзади модуль с проводкой очень туго выходит и необходимо отжимать 3 разъема на нем с помощью отвертки, (которые не где не описаны или такая мега инструкция по разбору). Если кому нужно могу фото отчет выложить. А так подозрение осталось, что из под электромагнитного клапана еще запотевание есть, поезжу увижу.
источник
У некоторых автомобилей есть детские болезни, плавно переходящие в хронические, если производитель не отреагирует вовремя. Для Шевроле Лачетти масляные потеки под клапанной крышкой не такая редкость, как хотелось бы многим. Как устранить течь масла из-под клапанной крышки и возможны ли профилактические меры в этом случае, будем разбираться сегодня.
По большому счёту, крышка клапанов в любом двигателе просто не должна давать маслу разбрызгиваться во время работы двигателя, поскольку в большинстве случаев нагрузки от внутреннего давления она не получает. Точнее, не должна получать.
На самом деле, причиной течи масла могут быть картерные газы, создающие избыточное давление над газораспределительным механизмом.
Течь из под прокладки клапанной крышки — болячка Шевроле Лачетти.
В Шевроле Лачетти за циркуляцию картерных газов отвечает, в том числе и клапан вентиляции картера. Если он забит, давление под крышкой будет возрастать, газы начнут выдавливать масло, а первым слабым звеном на их пути станет именно прокладка. В таком случае прокладка, какая качественная она бы ни была, не протянет и пяти тысяч пробега. Следовательно, если мы замечаем подтекание масла из-под крышки клапанов Лачетти, стоит выкрутить и проверить состояние клапана вентиляции картера. Это можно сделать за несколько минут любым аэрозольным средством для мытья карбюратора.
Как известно, на Шеви Лачетти установлена клапанная крышка из пластика. Естественно, инженеры пошли на такой шаг с целью удешевления и облегчения двигателя. Это отразилось на жёсткости крышки. К тому же, пластик, даже самый хороший, не так активно противостоит термической деформации, как алюминиевый сплав. Стоит один раз хорошенько перегреть мотор, как крышку клапанов поведёт, тогда о герметичности говорить не приходится, масло будет проникать под прокладкой.
Чтобы проверить эту версию, снимаем крышку и устанавливаем её на стальную ровную плиту (или на стекло в крайнем случае). Если между плитой и крышкой будет щель хотя бы миллиметр, уже есть вероятность, что прокладка потечёт. Планировать крышку (выводить привалочную плоскость) — пустая трата времени, потому что пластик тонкий и, снимая часть материала мы сделаем только хуже, крышка станет ещё менее жёсткой. Оптимальный выход в этой ситуации — замена крышки.
Если мы точно знаем, что плоскость крышки идеально ровная, вентиляционный клапан чистый, а прокладки все равно текут, дело, скорее всего, в самих прокладках. К тому же, некоторые недооценивают роли уплотнительных колец, которые устанавливаются под шляпки болтов. При замене прокладки в обязательном порядке необходимо менять и эти кольца. Фирменные уплотнители GM очень быстро твердеют и начинают пускать масло, а почти такие же по размеру кольца от Камаза (они белого цвета и стоят на порядок дешевле) выдерживают высокую температуру и полностью сохраняют эластичность на весь срок службы прокладки.
Уплотнительные кольца болтов от Камаз отлично подходят на Лачетти
А вот прокладки тоже бывают разного качества. От их качества в основном и зависит частота замены. Кто-то предпочитает использовать дорогие немецкие, кто-то отечественные подешевле, однако сэкономив на прокладке, мы чаще занимаемся заменой. К примеру, фирменная прокладка GM96 353 002 стоит около 450 рублей, но её ресурс многих не радует. К тому же профиль материала простой квадратный. Чуть лучше ходит прокладка Parts Mall96 353 002 , но лучшие отзывы собрала прокладка Victor Reinz с каталожным номером 155345601 . Она имеет Т-образный профиль, а за счёт этого большую площадь перекрытия плоскости головки блока.
источник
Проблемы Рено Дастер выявленные владельцами в процессе эксплуатации
1. Трещины в лакокрасочном покрытии крыши Рено Дастер
2. Запотевание фар в зимний период
3. Коррозия кузова Renault Duster
4. Течь датчика гидроусилителя рулевого колеса на Duster
5. Ошибки показания уровня топлива на приборной панели.
6. Течь конденсата от кондиционера в салон Renault Duster
7. Проблема с выплескиванием жидкости из бачка омывателя.
8. Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
9. Деформация крыши Рено Дастер в зимний период.
10. Шум в моторном отсеке Рено Дастер в районе генератора
11. Конструкторские недочеты кузова и элементов салона
1. Трещины в лакокрасочном покрытии крыши Рено Дастер Распространенная проблема — Случай гарантийный
Многие владельцы устраняют проблему самостоятельно, с помощью антикора или краски.
2. Запотевание фар в зимний период
Умеренно распространенный случай
Наиболее частой причиной является нарушение герметичности или засорение вентиляционного отверстия в корпусе фары
Зачастую официальные дилеры Renault признают случай гарантийным и производят замену фар
3. Коррозия кузова в местах прилегания резиновых уплотнителей и вспучивание краски на элементах кузова Renault Duster
Умеренно распространенный случай
Коррозия на кузове в местах прилегания крышки бензобака:
4. Течь датчика гидроусилителя рулевого колеса на Duster с ГУР
Проблема досталась по наследству от Renault Logan
Случай редкий и гарантийный
5. Ошибки показания уровня топлива на приборной панели.
Случай распространенный.
Владельцы Renault Duster рекомендуют запустить технологический режим приборной панели для калибровки и настройки датчиков. Для запуска выполняем следующие условия: — выключаем зажигание — нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега — не отпуская кнопки включаем зажигание (не запуская двигатель) — кнопку удерживаем до появления всех символов на бортовом компьютере или маршрутном компьютере — нажимаем на кнопку сброса суточного пробега несколько раз до появления показателя остатка топлива в баке (в литрах) Если это не помогает, придется обратиться к дилеру Renault
6. Течь конденсата от кондиционера в салон Renault Duster
Проблема, опять же, «перекочевала» от Logan
Проблема достаточно распространенная.
Причина в сливном отверстии конденсата. Наиболее часты причины подобного — отсутствие или повреждение сливной трубки системы кондиционирования на Дастере, либо просто несовпадение дренажного отверстия, находящегося в нижней части корпуса отопителя, с отверстием дренажного клапана установленного в кузове автомобиля. Случай гарантийный.
7. Проблема с выплескиванием жидкости из бачка омывателя.
Причина не плотное прилегание крышки к заливной горловине. Владельцы рекомендуют сделать следующую операцию: Просверлить в крышке небольшое отверстие (1-1.5 мм) и изготовить уплотняющую прокладку из старой камеры для шины. При этом высплескивание жидкости должно прекратится. Либо заказать новую, код оригинальной крышки бачка омывателя LoganDusterSandero — 8200609542.
8. Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Случай распространенный и гарантийный.
В данный период, официальне дилеры Renault при поступлении жалобы на отключение режима 4WD, а также при обнаружении ошибки DF-13 производят частичную перепрошивку ЭБУ Renault Duster. Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не ниже -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет «перескакивание» режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор «Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем», то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
9. Деформация крыши Рено Дастер в зимний период.
Случай достаточно редкий, но объясняется трудностью определения деформации. Происходит только в холодный зимний период. Если хорошо вымыть, то на крыше Дастера можно увидеть волнообразную деформацию, которой быть не должно. Смотреть необходимо под разными углами. Подобная проблема встречалась на Renault Megane второго поколения (03-09 г.в.), Renault Logan и Symbol На моделях Megane проблема с «гнущейся» на морозе крышей признавалась дилерскими центрами Renault как гарантийный случай. Выполнялись работы по замене уплотнительных матов, вплоть до полной перекраски элемента кузова — крыши.
10. Шум в моторном отсеке Рено Дастер в районе генератора
Проблема распространенная.
Проявляется на Renault Duster с двигателем 2.0 при холостых оборотах. Часто проблема пропадает после замены комплекта ремня ГРМ и роликов. Со слов владельцев Рено Дастер официальные дилеры могут признать случай гарантийным.
11. Конструкторские недочеты в кузове и элементах салона Renault Duster
Слабое крепление крышки закрывающей блок предохранителей. Крышка может выпадать на землю при открытии двери. Владельцам Рено Дастер приходится закреплять крышку скотчем.
Устранение недоработки сливного водостока на Рено Дастер Вода с крыши прямиком льется в пространство между кузовом и дверью
источник
Снимаем распределительные валы для замены при значительном износе кулачков и опорных шеек валов, а также при замене рычагов клапанов и их гидроопор, маслоотражательных колпачков клапанов, а также при ремонте головки блока цилиндров.
Оценку состояния кулачков распределительных валов и гидроопор рычагов клапанов следует проводить при появлении характерного стука в клапанном механизме во время работы двигателя.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем ремень привода ГРМ (см. Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма).
Головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления к левому торцу головки блока цилиндров кронштейна шлангов системы охлаждения двигателя.
Демонтируем ресивер (см. Снятие ресивера) и катушки зажигания (см. Снятие катушек зажигания, замена свечей зажигания).
Для наглядности дальнейшие операции показываем на демонтированном двигателе.
Головкой «на 8» отворачиваем девять болтов крепления к крышке головки блока цилиндров маслоотделителя системы вентиляции картера…
…и снимаем маслоотделитель.
Снимаем прокладку маслоотделителя.
Головкой «на 8» отворачиваем двадцать четыре болта крепления крышки головки блока цилиндров.
Используя плоскую отвертку в качестве рычага, поддеваем за приливы крышку головки блока цилиндров и снимаем крышку.
Вынимаем из головки блока цилиндров две резинометаллические заглушки (показано на двигателе 1,6).
Вынимаем из постелей головки блока цилиндров…
…и вал выпускных клапанов.
Для оценки состояния гидроопоры рычага клапана…
…и вынимаем гидроопору из гнезда головки блока цилиндров.
Для проверки исправности гидроопоры, удерживая ее за корпус, нажимаем большим пальцем на сферическую головку плунжера.
В исправном состоянии плунжер гидроопоры должен прожиматься со значительным усилием.
Если плунжер перемещается легко, то гидроопора неисправна и ее следует заменить.
Перед монтажом новой гидроопоры необходимо опустить ее в емкость с моторным маслом и несколько раз нажать на плунжер до прекращения выхода пузырьков воздуха.
Гидроопора должна перестать пружинить, став жесткой.
Аналогично снимаем рычаги и проверяем состояние гидроопор рычагов других клапанов.
При этом помечаем положение деталей в головке блока цилиндров, чтобы при сборке они были установлены на прежние места.
При сборке механизма газораспределения необходимо заменить сальники распределительных валов.
Для этого необходимо демонтировать шкивы распределительных валов.
Укладываем вал выпускных клапанов в постели головки блока цилиндров.
Надеваем накидной ключ «на 18» на гайку крепления зубчатого шкива распределительного вала и вставляем мощную отвертку через отверстие в шкиве.
Опираясь на спицу шкива лезвием отвертки, стержнем отвертки надавливаем на ключ и поворачиваем его против часовой стрелки.
Шкив с распределительным валом при этом не должен вращаться, а гайка крепления шкива будет отворачиваться.
Отвернув гайку, снимаем шкив с носка распределительного вала…
…и снимаем сальник.
Аналогично снимаем шкив и демонтируем сальник с вала впускных клапанов двигателя 1,6.
На двигателе 2,0 шкив распределительного вала впускных клапанов объединен с исполнительным механизмом системы изменения фаз газораспределения.
Для снятия исполнительного механизма системы изменения фаз газораспределения…
…ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления заглушки механизма…
Соединение уплотняется резиновым кольцом.
Головкой «на 18» с воротком отворачиваем болт крепления исполнительного механизма.
При этом зафиксировать вал от проворачивания можно с помощью отвертки, вставленной через отверстие в шкиве (как показано при снятии шкива вала выпускных клапанов, см.
выше).
Опираясь на спицу шкива лезвием отвертки, стержнем отвертки надавливаем на вороток и поворачиваем его против часовой стрелки.
Отвернув болт, снимаем исполнительный механизм системы изменения фаз газораспределения.
Установив в головку блока цилиндров гидроопоры и рычаги клапанов, укладываем в постели головки блока цилиндров распределительные валы.
Перед установкой крышки головки блока цилиндров очищаем привалочные поверхности крышки и головки блока цилиндров от остатков старого герметика.
Поверхности должны быть чистыми и сухими, на них не должны оставаться следы от пальцев.
Наносим на привалочную поверхность крышки головки блока цилиндров специальный герметик для фланцевых соединений Loctite 518, пока поверхность не станет красноватого цвета.
Устанавливаем крышку головки блока цилиндров и затягиваем болты ее крепления предписанным моментом в последовательности, указанной в таблице.
Наносим на рабочие кромки новых сальников тонкий слой моторного масла и надеваем сальники на носки распределительных валов.
Инструментальной головкой или отрезком трубы подходящего размера запрессовываем сальники в гнезда головки блока цилиндров.
Проверяем фазы газораспределения и фиксируем коленчатый и распределительные валы с помощью приспособлений (см. Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма).
Перед установкой зубчатых шкивов на распределительные валы необходимо обезжирить отверстия и привалочные поверхности шкивов и носков валов.
Заворачиваем гайки (на двигателе 2,0 – гайку и болт) крепления шкивов, но не затягиваем их.
Устанавливаем на шкивы и натягиваем ремень привода ГРМ (см. Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма).
Слегка затянув гайки (на двигателе 2,0 – гайку и болт) крепления шкивов распределительных валов, проворачиваем коленчатый вал (сняв приспособления для фиксации валов) по часовой стрелке на два оборота и проверяем правильность установки фаз газораспределения.
При необходимости повторяем установку фаз газораспределения.
Затягиваем гайки (на двигателе 2,0 – гайку и болт) крепления шкивов распределительных валов предписанными моментами (см. Приложения).
Нумерация болтов крепления крышки головки блока цилиндров
Перед установкой маслоотделителя системы вентиляции картера очищаем его каналы от отложений, прокладку маслоотделителя заменяем новой.
Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.
источник
Обладатели этого автомобиля выявили следующие основные проблемы Рено Дастер:
1. Трещины лакокрасочного покрытия.
2. Потеющие зимой фары.
3. Коррозия кузова.
4. Протекающий датчик гидроусилителя руля.
5. Неправильные показания уровня топлива на панели приборов.
6. Протекающий в сало конденсат от кондиционера.
7. Выплескивание жидкости из бачка омывателя.
8. Самопроизвольное отключение на первой и второй передачах режима 4WD LOCK.
9. Деформация крыши в холодное время года.
10. Шум в районе генератора.
11. Конструкторские недочеты элементов салона и кузова.
12. Стук бачка омывателя.
Как видим, перечень распространенных неисправностей Рено Дастер имеет дюжину позиций, и на каждой из них мы остановимся подробнее.
1. Трещины лакокрасочного покрытия. Эта проблема встречается часто и относится к категории гарантийных случаев. Многие автолюбители занимаются устранением этой проблемы своими силами, а точнее, силами краски и антикора.
2. Потеющие зимой фары. Встречается несколько реже, но случай все равно распространенный. Основные причины – засорившееся отверстие вентиляции в корпусе фары либо разгерметизация. Дилеры Renault зачастую признают этот случай гарантийным и заменяют фары.
3. Коррозия кузова. Случай умеренно распространен. Речь идет о коррозии на участках, где прилегают резиновые уплотнители, а также о вспучивании краски на деталях кузова.
4. Протекающий датчик гидроусилителя руля. Подобные проблемы с Рено Дастер встречаются довольно редко и подлежат гарантийному ремонту. Тяжелое наследство от Renault Logan.
Находится здесь:
5. Неправильные показания уровня топлива на панели приборов. Распространенный случай. Опытные обладатели этого автомобиля советуют воспользоваться технологическим режимом приборной панели для настройки и калибровки датчиков. Запуск режима производится следующим порядком:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега.
3. Включить зажигание, не запуская двигатель и не отпуская кнопку.
4. Удерживать кнопку, пока на бортовом или маршрутном компьютере не появятся все символы.
5. Несколько раз нажать кнопку сброса суточного пробега, чтобы появился показатель остатка топлива.
6. Если это не сработало, нужно обращаться к дилеру.
6. Протекающий в сало конденсат от кондиционера. Еще одна довольно распространенная неприятность, унаследованная от Logan. Причину этой проблемы Рено Дастер следует искать в сливном отверстии конденсата. Конденсат может протекать из-за повреждения или отсутствия сливной трубки системы кондиционирования. Кроме того, проблема может быть вызвана несовпадением дренажного отверстия в верхней части отопителя с отверстием дренажного клапана, расположенного в кузове. Случай гарантийный.
7. Выплескивание жидкости из бачка омывателя. Происходит из-за того, неплотно прилегает к заливной горловине. Владельцы советуют просверлить небольшое (1 – 1,5 мм) отверстие крышке и сделать уплотняющую прокладку, использовав старую камеру для шины. Жидкость должна перестать выплескиваться.
Если этого не произошло, можно просто заказать новую крышку. Код оригинальной детали – 8200609542.
8. Самопроизвольное отключение на первой и второй передачах режима 4WD LOCK. Распространенный случай проблемы с Рено Дастер. Официальные дилеры при поступлении такой жалобы делают частичную перепрошивку (как и в случае с ошибкой DF-13).
9. Деформация крыши в холодное время года. На этот дефект жалуются редко, что, впрочем, можно объяснить трудностью выявления деформации. На хорошо вымытой крыше машины, если смотреть на нее под разными углами, можно увидеть волнообразную деформацию – так быть не должно.
Такая проблема встречалась и на других моделях (Megane, Logan и Symbol) и в случае с Megan признавалась гарантийной. Производились работы по смене уплотнительных матов – вплоть до полной перекраски крыши.
10. Шум в районе генератора. Распространенная проблема, которая свойственна двигателю 2.0 на холостых оборотах. Зачастую избавиться от проблемы помогает замена комплекта ремня ГРМ и роликов. Владельцы утверждают, что дилеры могут признать случай гарантийным.
11. Конструкторские недочеты элементов салона и кузова. Слабое крепление крышки блока предохранителей – владельцы пользуются скотчем.
Недоработка сливного водостока. В конструкции недостает части дополнительного уплотнителя, который можно сделать из влагостойкого герметика. Герметик наносится под резиновый водосток сверху и снизу, а также в скрытую полость за окончанием водостока.
12. Стук бачка омывателя. Проблема возникает из-за очень слабой фиксации бачка.
Решение простое: бачок снять и подклеить под него пару-тройку кусков шумоизоляционного материала. Так…
источник
Клапанную крышку нельзя назвать ключевым элементом двигателя, скорее она является «улавливающей масло» устройством. То есть ей банально закрывают головку блока, и она не дает моторной смазке выходить за пределы этого пространства. А как нам известно, масляный насос качает масло и смазывает распределительный вал (или валы), а также клапана. Если бы ее не было — смазкой тут же бы, забрызгало все и вся в подкапотном пространстве. Получается давления там — практически нет! НО зачастую клапанная крышка течет. Именно в месте соединения с головкой блока! Но почему? Какие есть причины и что в этом случае делать …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Масло в двигателе это очень важная составляющая, если оно не качественное или его не достаточно, то мотор будет жить недолго! Если с качеством мы поделать ничего особо не можем, ПРОСТО ВЫБИРАТЬ НУЖНО ЛУЧШЕ. То вот с сохранением внутри, как раз и борются всевозможные поддоны, крышки и прочее.
Как я уже указал сверху, она банально не дает вылетать моторной смазки в стороны. Ведь клапана и валы, и прочие составляющие ГРМ, смазываются маслом. Без него износ бы был просто огромным и двигатель выходит из строя уже через несколько сотен километров.
Суть простая – масленый насос качает смазку, по специальным каналам, она смазывает не только цилиндры, коленчатый вал (это нижняя часть двигателя, или блок), но и верхнюю часть (головку блока – распред.валы, клапана), также смазывается и цепь ГРМ, если она есть.
Как вы понимаете, если бы клапанной крышки не было, насос просто распылил бы смазку во все стороны, причем очень быстро. А так она встречается с преградой и стекает вниз в поддон, затем опять закачивается и процесс повторяется.
Раньше зачастую ее делали только из металла – что как я считаю правильно. Но сейчас все чаще и чаще встречается из пластика. Это заметно снижает ресурс этой детали! «Почему?» — спросите вы. Да все просто – двигатель работает с высокими температурами, особенно летом, масло может достигать показателя более 100 градусов Цельсия, вот и подумайте сами — какой должен быть пластик, чтобы выдержать все это.
Это важно, для понимания нашей проблемы. Она устанавливается на головку блока, в ней то как раз и расположены основные гнезда креплений. Они бывают двух типов:
- Это либо болты, которые вкручиваются в «головку»
- Либо гайки которые сажаются, на шпильки.
Нужно отметить, что в обязательном порядке, между клапанной крышкой и головкой блока прокладывается прокладка. Также сверху располагается крышка для залива масла в двигатель, ведь именно через нее добавляется смазка внутрь (при доливке или смене).
Вот мы и подобрались к основным причинам, ребята сразу скажу их не много! Я бы даже сказал всего три:
- Прокладка
- Сама клапанная крышка
- Шпильки, болты, гайки
- Масленая крышка
Только по эти причинам может происходить течь, она конечно не интенсивная, но либо тут, либо так сверху можно видеть подтеки, которые еще и покрываются пылью и грязью! По своему опыту скажу — напрягает жутко. НУ что же давайте подробнее разберем каждую из проблем.
Это самая распространенная причина течи масла. Обычно она резиновая, реже встречается пробковая. Резиновый вариант, со временем рассыхается от высоких температур, и просто трескается. А если появилась трещинка, то значит — появится и течь. Банально просто нужно заменить прокладку.
Также хочется отметить то, что сейчас на рынке очень много подделок, именно резиновых, даже если вы купили новую, не факт что она будет качественная. ПОЭТОМУ я всем советую, брать пробковые варианты. Это специальный материал – ПРОБКА, она более устойчива к температурам и служит дольше. Если есть возможность купить именно такую – БЕРИТЕ, это мой вам совет.
Если найти такой вариант не возможно – есть маленькая хитрость. В гаражах, еще на старых ВАЗ, мужики устанавливали две прокладки под клапанную крышку, таким образом «подушка» получалась больше и она препятствовала течи масла. Советовать буду только на наши ВАЗ, ибо на иномарках ни разу не пробовал.
Как я уже указал сверху, сейчас очень много компаний делают их из пластика (из-за экономии), так вот при неосторожном обращении ее можно сломать или разбить. Банально были такие случаи когда, роняли что-то «тяжелое» и она лопалась. Тут конечно делать нечего, если есть трещина, или «слом» просто меняем саму крышку. Благо пластиковые варианты стоят не так дорого.
Также хочу вам посоветовать – если у вас такое произошло, возможно, стоит посмотреть в сторону металлического варианта, поверьте, они есть практически для любой машины.
Из личного примера – у меня была такая ситуация, знакомый купил на FORD FOCUS2, контрактный двигатель из Испании, и что вы думаете — клапанная крышка была из пластика, тогда как на наши «ФОКУСЫ» ставился металл. Зимой она у него лопнула, толи от температуры, толи сам сломал. В общем заменил на аналог, но уже металлический.
Я думаю, вы уже все поняли – течь масла, может происходить и из-за них тоже! Самой банальной причиной, является не правильная протяжка. То есть не затянули и все – БУДЕТ СОЧИТЬСЯ. Поэтому уделяем этому внимание, коли вы уж сняли клапанную крышку, то нормально ее затем затяните.
Еще бывает, когда болты и шпильки «сорваны», то есть вы банально перестарались! И сорвали резьбу! Такие элементы нужно обязательно менять, иначе течь – ОБЕСПЕЧЕНА. Также сюда хочу отметить – что раньше на наших ВАЗ шпильки имели обыкновение выкручиваться, то есть откручиваешь гайку, а вместе с ней и шпилька идет! Также обращайте внимание.
Втулки – сейчас на современных клапанных крышках, есть специальные металлические втулки, почти под каждый болт. Они банально прижимают специальные, прокладки, которые лежат в «колодцах» места крепления. Как я уже писал сверху, бывает — что эти прокладки изнашиваются и их нужно заменить! НО, в редких случаях стачивают саму втулку по длине — она ставится короче и лучше прижимает прокладки. Соответственно течь – останавливается. Такой «финт» делается на Шевроле Лацетти, точно знаю!
Проверяйте свои элементы крепления (правильно затягивайте их), ведь они зачастую являются причинами течи масла.
Причина банальна, но она есть! Все дело в том, что у крышки сверху также есть прокладка, конечно, она есть не на все машинах, на некоторых она тонкая. А вот у которых имеется, бывает так что разрушается, и из под нее может течь масло. Хотя эта проблема очень быстро выявляется и устраняется. Банально покупает и все.
Это все причины, зачастую они банальны. НО устранять их стоит, не допустимо, чтобы масло текло по двигателю и попадало на различные внешние части, это может быть глушитель, ремень ГРМ и прочее. Если масло попадет на ремень он банально может слететь, так что устраняем как увидели, это важно.
На этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.
(15 голосов, средний: 3,67 из 5)
Можно ли заливать дизельное масло в бензиновый двигатель. Какие .
Расточка блока цилиндров. Зачем нужно двигателю и можно ли сдела.
Крутить или не крутить двигатель до отсечки? Нужно ли это делать
источник