UAZ Patriot – лучший отечественный рамный внедорожник. Идеальное соотношение «цена/качество» и чуть ли не единственный легковой автомобиль с двумя мостами, выпускаемый по сей день.
Любовь к УАЗ Патриоту в России безмерна, и поэтому, на вторичном рынке без труда можно найти достойный экземпляр, готовый покорять бездорожье. В этой статье пойдет речь о том, как подобрать достойный внедорожник, лишенный основных заводских недостатков.
На что стоит обратить внимание прежде всего?
Осматривая УАЗ Патриот следует четко понимать, что скорее всего на этом автомобили ездили по бездорожью и перевозили тяжелые грузы. Следовательно, самое пристальное внимание нужно уделить подвески и ходовой части автомобиля. Для того, чтобы грамотно проверить подвеску нужен подъемник, либо гараж со смотровой ямой.
- шкворня передней подвести;
- карданные валы;
- ЛКП и антикор;
- натяжной ролик ремня ГРМ;
- самостоятельное увеличение лифта кузова и подвески;
- перегрев двигателя.
Уже через 10-15 тысяч километров пробега шкворни начинают рассыпаться, появляется люфт колес, что приводит к неустойчивому движению на дороге и необходимости постоянного подруливания.
Для того, чтобы определить состояние шкворней достаточно сильно покачать колесо рукой. Если люфт заметен и колесо «ходит» в руках, то готовьтесь к скорой замене шкворня.
Это интересно! Многие опытные автолюбители сразу меняют заводские шкворни на бронзовые шкворни от компании Ваксойл. Это проверенные временем запчасти делают машину надежной и устойчивой на трассе. Так что, если в осматриваемом Патриоте бронзовые шкворни – о машине заботились как следует, и она была в правильных руках.
Карданы УАЗа очень любят течь. Причем касается это и необслуживаемых карданных валов, которые устанавливаются на Патриоты, начиная с 2015 года. Он чрезмерных нагрузок, или заводского дефекта масло вытекает из карданных валов, и это гарантирует их скорый выход из строя.
Поэтому, если на карданах заметны масляные подтеки или они наоборот чересчур чистые (выступившее масло попросту стерли), то повод к серьезному торгу имеется.
• Лакокрасочное покрытие и антикор.
Несмотря на победные заявления администрации Ульяновского завода о высоком качестве кузовов и покраски, на самом деле все обстоит не столь хорошо. Через 3-4 года интенсивной эксплуатации Патриот начинает отчаянно гнить. В обязательно порядке нужно проверить коррозию на стыках крыльев и кузова, на швах крыши и в районе лобового стекла.
Если пятнышки ржи присутствуют, то можно не сомневаться, что днище автомобиля покрыто ржавчиной. Следует осмотреть днище машины. Увидели свежий антикор у несвежего автомобиля? Отказывайтесь от покупки! Машина проржавела очень серьезно, и свежим антикоррозийным покрытием попросту замазали ржавчину.
Это интересно! Рачительные хозяева делают антикор сразу после приобретения автомобиля. А если на Патриот нанесено специализированное покрытие Raptor, то ему нестрашны царапины и трещины.
Заведите Патриот и дайте ему поработать минут 20-30. Если температура двигателя находится в разумных пределах – все хорошо. Если температура резко поднялась и горячий воздух начал проникать в автомобиль из переднего подлокотника, то система охлаждения работает неправильно или не работает вовсе.
Хроническая болезнь УАЗ Патриота, уже несколько лет подряд качество натяжных роликов ремня ГРМ оставляет желать лучшего. Если вовремя не озаботится заменой такой детали, то это может привести к серьезной поломке двигателя. Поэтому, необходимо осведомится у владельца машины менял ли он ролики. В то случае, если ролики заводские, их следует заменить самому.
Лифт (поднятие кузова или подвески на 5 сантиметров и больше) делают для того, чтобы поставить на автомобиль огромные грязевые колеса. Если подобное усовершенствование сделано в «колхозных» условиях, без специального оборудования и грамотных специалистов, то оно вызовет преждевременный износ коробки передач и двигателя. Это «убьет» Патриот всего лишь за 2-3 года. Конечно-же покупать подобный «убитый» автомобиль не следует.
- слабая шумоизоляция;
- жесткие замки дверей;
- качество сборки на 3;
- слабая динамика;
- «сверчки» по всему салону;
- при большой скорости уменьшается курсовая устойчивость.
Как правильно выбрать Патриота?
Прежде всего, не следует экономить деньги. Сгоняйте автомобиль на СТО и закажите полную диагностику. Поверьте, такая проверка окупит себя целиком и полностью! Вы точно не купите «кота в мешке». А если владелец отказывается ехать на СТО, то с ним лучше попрощаться, ибо такой Патриот полон дефектов.
Обязательно прокатитесь на машине хотя бы 20-30 километров. Это лучший способ почувствовать, как Патриот ведет себя на дороге и послушать все «сверчки» в салоне.
Желательно иметь измеритель толщины лакокрасочного покрытия. Таким образом, вы сможете убедится был автомобиль в авариях или нет.
источник
В августе 2005 года на конвейере Ульяновского автозавода Patriot сменил неудачную модель «Симбир». Для исправления бесчисленных недостатков предшественника решено было использовать импортные комплектующие. Установили корейскую коробку передач Dymos, генератор и стартер от Bosch, переднюю панель из Ирана, а комбинацию приборов из Латвии. В ходовой модернизированы амортизаторы, появились мосты типа «Спайсер», количество листов в рессорах уменьшили до трех. Более стойким к коррозии стал кузов. Выпускная система из нержавеющей стали.
В базовой версии Classic внедорожник получил гидроусилитель руля, центральный замок, аудиоподготовку, регулировку руля по высоте и дополнительный отопитель.
Версия Comfort подразумевала уже двухцветную окраску кузова, противотуманные фары, легкосплавные колеса, электроприводы стекол и зеркал, а топовая комплектация Limited щеголяла дугами на крыше, электролюком и велюровой обивкой сидений.
На UAZ Patriot изначально устанавливали бензиновый мотор ЗМЗ-409.10 объемом 2,7 л (128 л.с.). Места он занимал не так много, но создавал впечатление хаоса под капотом из-за небрежно «разбросанных» трубок, проводов и шлангов, которые со временем еще и перетирались. Так что владельцы перекладывают это хозяйство более аккуратно и организовано. Нередко ломается шкив помпы, повреждая приводной ремень (замена – от 1200 руб.). Сам водяной насос (от 1500 руб.) тоже не долговечен. В двигателе течет масло из-под прокладок – на 1000 км тратится до 500 г. С 2007 года прокладки поддона картера и головки блока цилиндров стали прочнее. Нередко протекал радиатор (4500 руб.) в местах соприкосновения с заливной горловиной или по сварным швам. Иногда на холодном моторе гуляют холостые обороты. Причем замена свечей не помогает. А на прогретом двигателе порой отчетливо слышна детонация. Отказывают датчики холостого хода и массового расхода воздуха, катушки зажигания (650 руб.). Движок постоянно модернизировался, а к 2008 году был адаптирован к нормам Euro 3. Попутно устранили массу мелких неполадок. На смену проблемным пришли импортные вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр, гидроусилитель руля.
С августа 2008-го на UAZ ставили итальянский турбодизель Iveco F1A 2,3 л (116 л.с.) экологического класса Euro 3. Мотор отличался надежностью. Правда, периодически засорялся клапан в системе рециркуляции отработавших газов. На заводе неправильно устанавливали вакуумные трубки и не дотягивали хомуты патрубков интеркулера. С мая 2012-го «итальянцу» на смену пришел отечественный турбодизель ЗМЗ-51432 (модификация УАЗ-31638) экологического класса Euro 4.
Пятиступенчатая коробка Dymos долговечна. Сцепление (от 4500 руб. в сборе) на первых UAZ Patriot ломалось через 5–10 тыс. км. Механизм фирмы Sacks служит до 150 тыс. В раздаточной коробке к 30–40 тыс. км появлялись стук, лязгание и самопроизвольное выключение пониженной передачи. Надежнее она стала к 2012 году. Но даже исправная РК может реветь белугой. Постоянно течет главный цилиндр сцепления (1350 руб.), да и рабочий (350 руб.) тоже. Подвесной подшипник разваливается в буквальном смысле к 10 тыс. км.
Многие владельцы меняют расходники на недорогие, но качественные от Finwhale.
Не поленитесь проинспектировать шарниры и опоры карданных валов – нередко на новой машине в шарнирах вообще нет пластичной смазки. Отсюда и мгновенный выход их из строя.
На UAZ Patriot передний мост подвешен на пружинах с поперечным стабилизатором, а задний – на полуэллиптических листовых рессорах. Ступичные подшипники часто лишены смазки. За разборку и смазку ступиц придется выложить 1100 руб. Шкворни, живущие 30 тыс. км, меняют на подшипниковые. Масло в неразрезных ведущих мостах (35 000 руб.) сочится через сальники. Иногда они просто разлетаются, как и подшипник хвостовика переднего моста. Хрустит передний поворотный кулак – обычно бывает достаточно обновить в нем смазку.
Кузов защищается от коррозии с каждым годом все надежнее. Хотя краска нередко шелушится на бамперах, всех крыльях, двери багажника и крышке капота. Нередко ломаются стеклоподъемники. Ремонт недорогой – от 1500 руб. Просиживаются передние сиденья.
UAZ Patriot Sport (УАЗ-3164) – это версия стандартного «Патриота» с уменьшенной на 360 мм колесной базой и длиной 4287 мм, а также более узкими проемами задних дверей. Моторов – два. Оба объемом 2,7 л (128 и 112 л.с.). Patriot Sport выпускался всего полгода, с июня 2010-го.
UAZ Cargo (УАЗ-23602-050) – коммерческий пикап на базе Patriot (УАЗ-3163) с увеличенной до 300 мм колесной базой, короткой двухместной кабиной и трехбортовой платформой. В серии с 2008 года.
UAZ Pickup (УАЗ-23632) построен на платформе Patriot (УАЗ-3163) с удлиненной до 300 мм колесной базой. Автомобиль со сдвоенной четырехдверной пятиместной кабиной внутри практически полностью копирует своего донора UAZ Patriot, да и моторы общие. В серию Pickup пошел в августе 2008 года.
UAZ Patriot модернизировался на протяжении всей своей жизни. Но самое значимое обновление произошло в 2012 году. Правда, наибольшим изменениям подвергся салон, над которым поработали специалисты из нижегородской компании «Автокомплект». Улучшилось качество материалов и сборки, стала богаче комплектация.
Сергей Федоров, редактор:
– В одном из дилерских центров УАЗа на самом видном месте висит плакат. Заголовок гласит: основные работы по предпродажной подготовке. Далее перечень из 25–30 пунктов: «Проверьте уровень жидкости в бачках расширителя, гидропривода тормозов и сцепления, омывателя стекол и гидроусилителя руля, масла в картере двигателя и агрегатах трансмиссии. Проверьте герметичность системы питания двигателя и гидропривода тормозов. Устраните обнаруженные неисправности. Проверьте и при необходимости отрегулируйте: натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя, давление воздуха в шинах. Проверьте (подтяните и нанесите смазку) крепление карданных валов и колес. Проверьте работу и устраните неисправности стеклоподъемников и замков дверей. »
Это оказалось руководством для новоявленных владельцев UAZ Patriot. Конечно, качество машины год от года становится выше по сравнению с первыми экземплярами. Но такая инструкция все же настораживает.
источник
У меня есть друг, который в том году прикупил новый УАЗ, при встрече ему всегда было что рассказать о не самом лучшем характере автомобиля, но съездив с ним однажды на рыбалку, я понял, что имеющийся корейский кроссовер, на который я возлагал большие надежды — не более, чем легковая машина для асфальта
Перед отпуском заехал в салон УАЗа, он один у нас в городе. Новые автомобили, стоящие на выставке, не были подготовлены абсолютно.
В салоне грязь, на некоторых коррозия, в одной я нашел на потолке дырку, которую кто то сделал сигаретой. В общем, разве что не на_рано.
Модели 2015 года получили наконец то современную панель приборов, удобные зеркала и пластиковую обшивку багажника. Понял, что нужно везти семью. По дороге позвонил товарищу, спросил купил бы он еще раз УАЗ, если бы вернулся в прошлое 🙂 Тот ответил, что десять раз подумал бы..
Через несколько дней приехал с семьей. Жена сразу заявила, что ездить она на нем не будет. Сын 4-х лет был в восторге. Забегая вперед скажу, что первый месяц — он мог вечер в нем провести, бегая по салону 🙂
Выбрал самый простой автомобиль в комплектации «классик». Очень жаль, что нет отдельной опции — кондиционера. Она только в следующей комплектации, что увеличивает стоимость почти на сто тысяч.
Веселье началось с первого же вечера.Загнав машину в ограду, я закрыл ее ключем и. бряк! пимпочка-защелка водительской двери улетела куда то в салон. Попытался вернуть на место — не получилось.
На следующий день решил исследовать покупку. В салоне мне пояснили, что в моделях 2015 года, спинка передней сидушки, может опускаться ниже уровня заднего дивана, что позволяет худо-бедно поспать. Но! Не на всех машинах! Вероятно зависит от того, насколько пьян был сборщик. Мне не повезло 🙂 Складываю задние сидушки, возвращаю обратно и конечно же они не защелкиваются. Я пробовал по разному и хлопал ими и вдавливал..нет! Они болтаются и фиксироваться не желают.
Ну что ж..думаю вот и повод заехать в сервисный центр уже на первый день владения. Приоткрыл окошко, закрыв ключем дверь ушел домой. Возвращаюсь, а ключик при повороте влево не открывает замки. Совсем не открывает. Туда-сюда..нет.. Благо окно были опущено, открыл изнутри.
Злости нет предела. Полез к задней
левой двери — а она она тоже открываться не пожелала.. Методом проб и ошибок выяснил, что шансы ее открыть есть, если одной рукой надавить выше ручки, а второй рукой тянуть за ручку. Успех 50/50
Багажник более не открывается (а внутри теперь ручки нет!), задние пассажирские двери не открываются, либо если повезет методом поддавливания. Водительская дверь открывается нормально, передняя пассажирская работает хуже водительской, но существенно лучше чем задние 🙂
Поехал в сервис, по дороге люто заскрипела задняя дверь, настолько противно, что просто терпеть не возможно. Приезжаю, в сердцах описываюситуацию. Надо отметить машину взяли сразу, без записи.
Повторю список проблем, которые озвучил:
1) Не работает центральный замок, закрыв машину — ее не открыть.
2) Вылетела пимпочка из водительской двери
3) Помимо того, что не работает замок, не открываются все двери кроме водительской.
4) Не фиксируются задние спинки.
5) Скрежет не открывающейся задней калитки.
Сервис — как и описывали, это набор кувалд от детской маленькой, для простых проблем, до пудовой для тяжелых :)Трах-бах. Все готово. Минут тридцать потребовалось слесарям, что бы исправить эти недочеты.
Спрашиваю что было — ответ:
Двери смазали, теперь открываются. некоторые отрегулировали. Заднюю калитку смазали и показали где мазать, когда начнет скрипеть. Пимпочку то ли приклеили, то ли все таки насадили, но на месте. А вот центральный замок работает, не знаем что было у вас. Не будет открыватся — приезжайте..
Понимая, что случилось однажды — случится еще раз, пытался донести мастеру, что это не шутка! Можно же в лесу в машину не попасть — не бить же стекло.. Мастер остался непреклонен. Проблемы нет и все тут.
А что бы защелкнуть спинки сидений, необходимо с такой силой вломить
этим собственно спинкам, что затряслись стекла. И безусловно не с первого раза — это же УАЗ. И если пользователь слаб, то дорога ему в тренажерный зал. 🙂
Еду домой, матерюсь на проектировщиков, сборщиков. Желаю им эти механизмы поставить на двери всего высшего руководства, что бы они каждый день не могли зайти к себе в кабинет или выйти из него. А сразу две ручки водрузить на двери столовой, что бы каждый негодяй, прочувствовал на себе это удовольствие. Почему нельзя было скопировать работоспособные механизмы других автопроизводителей — мне не понятно.
Дома выясняется, что за 5км пути опять перестала открыватся левая задняя дверь и багажник. С багажником разобрался — надо давить в левую верхнюю часть калитки и
одновременно с этим дергать ручку. Плюнул. Думаю до ТО-0 доживу.
Когда пробег перевалил за 2000 начало что то громко и басовито стучать по днищу. К этому добавлялось более высокочастотное хлопанье.
Припарковался, расстелил уже постоянно возимую тряпку «для лежания под уазом» и начал смотреть. Слегка замятая защита раздатки визуально не соприкасалась с самой раздаткой, покачал кардан — качается.. Если приложить усилий, то можно добиться бряков. Т.е. болтается
хреново прикрученная коробка, и не менее хреново прикрученная защита раздатки.
Инструмент был не весь, подтянул защиту и поехал. Стало чуть чуть лучше, но
добавился еще один инструмент в оркестре — на этот раз где то под капотом.
Встал снова.. Оказалось, что бачок омывателя надет на металлическую плашечку и знатно качается. Для того, что бы он стучал о кузов, разработчики придумали отлить форму со специальными клыками. Заглянул в лесок, нашел сучок, засунул его под бачок и поехал дальше.
Понял, что ТО-0 я пройду существенно раньше.
По приезду в город обнаружил, что из под клапанной крышки уже потекло масло — записался немедля на ТО.
Список на ТО-0
1) Течь масла из под крышки
2) Окрывается снаружи только водительская дверь.
3) Потеет кардан в районе соеденения с коробкой
4) Стучит по кузову бачок омывателя
5) Что то сильно бьет по кузову снизу на неровностях.
11 тысяч рублей стоило ТО-0, залили не то масло, что просил.. Но это мой
недосмотр. Не ожидал просто такой подлости. 🙂
Инженер по гарантии заявил, что это не течь масла из под крышки, а запотевание.
Со злости уже хотел запросить сертификат на его глаза, выданный заводом
изготовителем — что он может только взглянув определять гарантийная течь это, или негарантийное запотевание. То что весь движок в масле — это ни черта не гарантийный случай. Мол расхода масла нет, значит все хорошо.Двери в очередной раз отрегулировали.Течь имеет место быть. Жду пока усилится.
Крепление бачка омывателя они просто отогнули. По поводу ударов по днищу, сказали что именно защита раздатки так гремела, потому что я ее подмял. Более звонкий звук действительно пропал, но глухие удары по кузову имеют место быть. Но существенно реже.
После ТО прошел 1000км, перестала открыватся только задняя левая дверь,
остальные тьпу-тьпу. Однажды приехал на речку, поставил машину и захотел закрыть окошки.. А стеклоподъемники не работают! По небу плывет темная тучка, а у меня два открытых окошка! Полез в книжку, думаю дай проверю предохранители.. Они целые. Ну не возвращаться же домой.. Закрываю окошки пленкой, поворачиваю ключ, а двери не закрываются.. Отлично.. От машины далеко не отходил. Утром собираюсь назад, завожу машину..думаю дай проверю.. окна все закрылись. Твою мать думаю, что за ужас то.. И вот через неделю, неподалеку от сервиса, они снова перестали работать. Я скорей туда.. Приехал, говорю — посмотрите пожалуйста! сделайте. пока снова «само не починилось».. 🙂
Сделали..
— что было?
— да все просто..масса отошла..
— Уточняю, а как так то? Вечером отошла, утром пришла.. Что это за гулящая масса
такая? Электроб__ть просто..
— Ответа не было.
Подытожив можно сказать что за месяц владения и 3000 километров пробега машина была три раза в сервисе. И проблемы которые ждут устранения еще есть. Только производитель это проблемой не считает.Если отвлечься от того, что перед тем как поехать куда либо, машину нужно
посмотреть, послушать и желательно даже понюхать, есть в ней и те качества, за что ее ломучесть можно простить.
Поехали с трехдверной нивой в дальнюю деревню, где от дороги остались одни воспоминания. Практика показала, что Нива более проходимый автомобиль, который с большой долей вероятности можно вытащить при помощи лопаты. Т.е. Ниву я дергал один или два раза, а Нива меня раз шесть 🙂 Уаз, когда сядет на мосты превращается в недвижимость,
вытащить которую можно только при помощи другой машины той же весовой категории. 🙂 Возможностей Нивы не всегда хватало . поэтому много копали, домкратили, подкладывали под колеса.. Удовольствие сомнительное — без подготовки автомобиля, я на такую авантюру больше
не решусь! 🙂
Расход топлива у машины такой же как у двухлитрового корейского паркетника на автомате. Разве что бензин 92-й. По трассе и скорости порядка 90км/ч, бортовой компьютер показывает мгновенный расход 7-8 литров. В городе, за неделю коротких поездок, средний расход показывает порядка 15 литров.
Сейчас иногда езжу на паркетнике, такое ощущение, что управляешь игрушкой какой то.. Руль как пушинка, нигде ничего не гремит и не воет.
Посадка, которая не так давно казалась высокой , теперь такой уже не ощущается -в Патрике «сидишь» на крыше среднестатистической легковушки.В микроокошки ничего не видно — на УАЗе здоровенные окна и обзор выше всяких похвал.
Как один автомобиль в семье, при необходимости постоянно быть мобильным —
к покупке не рекомендую.
Прошла неделя с момента посещения сервиса. пора снова.
При покупке, на заведенной машине, напряжение в бортовой, сети при стандартных ДХО и включенных на два деления вентилятора — было 13.6-13.8. При включении ближнего света фар — 13,4-13,5. Так показывал датчик.
На прошлой или позапрошлой неделе стал замечать, что напряжение с каждым днем все меньше и меньше. За неделю-полторы оно упало с вышеуказанных показателей до 12,8-13 при дхо пропеллеры, а если к этом адским потребителям добавить фары — 12.7 вольт. Маловато, верно же? С учетом того, что нет даже магнитолы. Появились мысли, что аккумулятор просто не заряжается и однажды я «приеду».
Вторая проблема вылезла буквально в прошлые выходные. Еду себе, никого не трогаю. Поворачиваю в резкий поворот и слышу что руль начал шкрябать о что то. По ощущениям — из рулевой колонки вылез гвоздик и он цепляется за внутреннюю часть руль.
Дело было в воскресенье, понимаю что поводов для посещения уютной УАЗовской мастерской достаточно — в понедельник звоню записываться. Время было только во вторник в девять нуль-нуль. 🙂 День она там простояла — ближе к концу дня не выдержал я — звоню в мастерскую. Женщина переключает на мастера. Тот велит ехать к ним.
Приезжаю, все как всегда. Все хорошо, ключи забирайте и проваливайте. Но я наученный уже — прошу рассказать о объемах работ. Оказывается никакого объема не было. Гарантийщик проехал на машине, хруст этот показался ему безопасным для эксплуатации (вершитель судеб, ага? Нет, точно говорю ничего не клинанет в дороге! Зуб даю. Т.е. помимо глаз, у него еще и слух сертифицирован), а напряжение было нормальным, то что датчик показывает погоду — это же УАЗ, а у них есть специальный мультиметр, который кажет все показания верно.
Надо отдать должное за понедельник звук руля и вправду притих, вероятно этот «гвоздик» уже нацарапал кружок и теперь он по канавке более вольготно ходит..
Что касается напряжения в сети — оно стало(. ) как было при покупке — 13.6. Гарантийщик клялся, что не делали ничего. Ведь что может быть проще — ничего не делать. Можно же было хоть соврать чего — мол протерли контакт где-нибудь или чего еще.. Но факт остается фактом.
Не так давно обнаружил лужу под автомобилем. Полез смотреть — уровень охлаждающей жидкости ниже уровня..
Записал в сервисный центр. Приехал, слесари хихикают в кулачок, мол странно — приехал раньше заморозков. После первого заморозка все летние покупатели приедут с пустым бачком и круглыми глазами.Что сделано — подтянуты хомуты на трубках. Мастер тихо шепнул — будут бежать постоянно, купи иномароШные и замени.Учитывая, что ТО-0 было проведено совсем недавно и эта работа входит в список обязательных — привет тем, кто контролирует работу сервисного центра.
У меня теперь среди знакомых три владельца патриотов. Все в голос — «эти ___сы ничего не делают на ТО». Я с ними согласен.
Кстати, после регулировки у людей с руками — теперь двери нормально открываются. Успел поездить по гравийке и по легкому бездорожью.
Электробл_ядь сегодня заявила, что слесари ее перевоспитать не смогли и буквально позавчера я наблюдал такую ситуацию — вдруг остановились все вентиляторы отопителя. Что то щелкнуло и они снова заработали. А сегодня стоя в пробке — обратил внимание на то, что «мыргнули» диоды ДХО — они отражаются на впереди стоящей машине 🙂 Где что подкрутить господа?
Безусловно в текущей ситуации и существующим качеством разумно было бы дать возможность гражданам выбирать. Либо машина за 700тысяч с гарантией, либо 600, но без нее.Я бы с удовольствием чинился у проверенных товарищей в гараже. Это и дешевле и качественней.
А когда ты приходишь с очевидной проблемой, а на тебя смотрят как на редкое насекомое — это не приятно.Мне бы тоже не нужны были электрические стеклоподъемники, бортовой компьютер, подсветка кнопок, раздатка электронная и прочая атрибутика современной машины. Лишь бы ты, сука, заводилась, ехала, не текла.
Прям вижу слоган и дело, после которого производитель ульяновского завода стал бы мировым лидером по производству внедорожников.
Поддакну к общему мнению — автомобиль УАЗ, сразу после покупки, должен быть отогнан к специалистам в сторонний сервис. Завод и дилер не выполняют работ по качественной сборке и соответственно ремонту. Лично видел, как без особого усилия крутятся гайки на ключевых узлах. Стыд и позор ульяновскому автозаводу и собирающему деньги официальному дилеру. На ТО-0 залили литр лишнего масла. Я сперва глазам не поверил, как посмотрел на щупе. Специалисты слили этот литр лишнего масла, что бы оно оказалось на нужном уровне.
После протяжки машину не узнать. Громыхание при переключении передач пропало, звон и треск на кочках то же, в салоне тихо, как в иномарке. Задняя калитка теперь открывается с ручки, как и последняя проблемная левая задняя. Надолго или нет — посмотрим 🙂 Внимание — стоимость работ порядка тысячи рублей. Возможно с меня взяли немного меньше — я много обслуживался в этом сервисе, да и люди они честные и справедливые 🙂 Заняло примерно три часа. Но почему эти ___расы на заводе и дилер, не могут эту подготовку произвести?
источник
Куда смотреть? Между фар и на левое заднее крыло без лючка. Внешние отличия в очередной раз обновлённого Патриота можно отыскать только там.
В розовых мечтах заводчан УАЗ Патриот из узколобого гряземеса превращается в семейный автомобиль на каждый день. У него независимая передняя подвеска с реечным рулевым механизмом, автоматическая трансмиссия и постоянный полный привод… Но пока, согласно новому маркетинговому вектору, Патриот получил единый топливный бак вместо двух половинок, ESP, а также более эргономичный интерьер с фронтальными подушками безопасности. Они, к слову, тоже розового цвета.
Кроме прежнего 16-дюймового «литья» Патриот можно украсить 18-дюймовыми колёсами с шинами 245/60 R18, и это не приводит к заметному ухудшению плавности хода.
С дырочкой в правом боку — это про обновлённый Патриот. После установки 68-литрового бака на кузове внедорожника осталась одна заливная «дырочка» — справа. Из других видимых новшеств — лишь радиаторная решётка с крупным логотипом-птичкой. Директор уазовского НТЦ Евгений Галкин говорит, что модернизированный внедорожник необходимо было выделить, ведь глубина нынешнего обновления беспрецедентна как для самого Патриота, так и для завода.
Руль регулируется по вылету и снабжён подогревом. В топовых комплектациях обод обшит кожей. Пластик новой панели всегда одинаково жёсткий. В целом салон опрятен, хотя и не обошлось без мелких косячков.
Подушки безопасности производятся в Ульяновске по лицензии фирмы Takata. Они были заложены в конструкцию внедорожника ещё во время обновления 2012 года, когда под передней панелью появилась мощная поперечина, препятствующая перемещению рулевой колонки. Сам рулевой вал тоже новый. Раньше при фронтальном ударе на 80 мм складывалась лишь его подкапотная секция. Теперь же, благодаря второй буферной зоне, вал укорачивается на 155 мм.
Тест-драйв проходил в Армении. Наша колонна забралась в горы, однако ни глубокого снега, ни жёсткого бездорожья там не нашлось. В отличие от прошлых мероприятий, Патриоты не досаждали поломками. Барахлящие топливомеры не в счёт.
Колонка регулируется по длине в пределах 50 мм, и если вылет выбран по максимуму, при ударе скользящий механизм возвращает руль в исходное положение. Кроме того, крепление колонки имеет заведомо слабое место. При определённой нагрузке (например, если водитель не пристёгнут) V-образное соединение рассухаривается, позволяя рулю провалиться вглубь ещё на шесть сантиметров. Итого рулевая колонка может стать короче на 265 мм.
Подсветка приборов из зелёной стала белой — моднее, но чуть дороже. Ручки климат-контроля вращаются с благородным усилием, а работает он через пень колоду: то холодно, то жарко, и постоянно потеют окна.
Что толку, скажет продвинутый читатель, если при столкновении кузов Патриота, слетая с креплений, все равно смещается вперёд. «Теперь не смещается,» — протестует Галкин. Две дополнительные опоры (всего их 12) удерживают кузов от перемещений. Кроме того, основание левой передней стойки усилено резьбовым крепежом. Грубо говоря, короб стойки стянули парой болтов (их отлично видно при открытой водительской двери), которые не позволяют ему разойтись по сварным швам. Простейшее решение препятствует смещению моторного щита внутрь салона при аварии.
Почему же тогда страхующие болты есть только слева? Уазовцы говорят, что перед пассажиром и так хватает места. Но, скорее всего, принятые ими меры нацелены на успешное прохождение краш-теста по методике Euro NCAP, где автомобиль врезается в сминаемый барьер именно левой стороной с 40-процентным перекрытием.
У медиацентра с сенсорным дисплеем богатый набор функций. При этом качество звука и логика управления среднее. Чувствительность экрана плохо откалибрована.
К слову, у заводчан уже есть первый положительный отзыв после реального краш-теста. Один из покупателей нового Патриота сошёлся «в лоб» с внедорожником Toyota. Водитель остался жив, убедившись, что подушки безопасности УАЗа действительно розовые. Да хоть голубые! Главное, что Патриот стал безопасней. В том числе и благодаря появлению электронной системы стабилизации марки Bosch, последней версии 9.1.
Кроме функции курсовой коррекции в пакете есть трекшн-контроль, аварийный дотормаживатель, ассистент старта в гору, удерживающий внедорожник от скатывания в течение двух секунд, датчики крена, снижающие вероятность опрокидывания, а также имитация межколёсных блокировок. Однако ESP положена двум верхним комплектациям, и докупить её отдельно нельзя. А вот розовые эйрбэги — «в базе»!
Если препятствие простое, ESP деликатничает, но на крутых косогорах имитация блокировок работает почти как механический «самоблок». Испытатели говорят, на опытных машинах даже дымились задние колодки. Пришлось сделать накладки более устойчивыми к нагреву.
Уазовцы поясняют: мол, у электронных «межколёсников» мягкие настройки. На деле с диагональным вывешиванием Патриот справляется, даже если карабкается в небольшой подъём. Сначала колёса подтормаживаются «по-кроссоверному» деликатно, но если успеха это не приносит, система сжимает тормозные колодки резче, посылая на колёса противоположного борта волну момента. Под трансмиссионные удары Патриот прёт вперёд. Имитация работает, даже если внедорожный контроллер стоит в заднеприводной позиции 2Н, хотя в этом случае роет землю только задняя ось.
С геометрической проходимостью у Патриота всё в порядке. Под редукторами мостов — по 210 мм, бамперы приподняты на 372 мм спереди и на 378 сзади. Расстояние от земли до топливного бака достигает 320 мм.
В задний дифференциал отныне можно опционально установить и настоящую, электромеханическую блокировку Eaton E-Locker. Однако доплачивать за неё 29 тысяч рублей стоит лишь, если вы намерены переобувать Патриот в грязевые шины с хорошим продольным зацепом. Гражданская обувь сводит на нет преимущества блокировки, а порой жёсткая связь между колёсами и вовсе мешает. Например, при крутом подъёме по скользкому суглинку свободный дифференциал позволяет электронике дозировать пробуксовку задних колёс, а блокировка тупо срывает их в синхронный букс, лишая внедорожник опоры.
В рамках дверей появились уплотнители с антиобледенительным покрытием. С ними и теплее, и тише: прежде на комфорт влиял отгиб рамок в движении. Козырёк комбинации приборов прихвачен парой саморезов и болтается.
А что за кнопка Off-road на передней панели? Оказалось, активация внедорожного режима меняет лишь алгоритм работы АБС, позволяя колёсам нагребать перед собой буртик из-за более продолжительной блокировки. Система работает эффективно и в какой-то степени заменяет ассистента спуска с горы, от которого ульяновцы отказались из экономии. Кстати, с включением понижающего ряда все электронные помощники, кроме аварийного дотормаживателя, отрубаются. «Понижайка» остаётся активной и после перезапуска двигателя — системный глюк первых Патриотов с «раздаткой» Dymos был исправлен ещё в 2013 году.
На скользких подъёмах блокировка задней оси добавляет задним шинам работы. Если это дорожные покрышки, УАЗ становится излишне подвижным и ёрзает в колее.
А кому Патриот обязан такой вежливостью? На кратковременное нажатие клавиши с треугольником он отзывается трёхкратной вспышкой «аварийки». Уазовцы пожимают плечами: мол, обнаружили случайно на дилерском тренинге — похоже, кто-то из программистов отличился… Уместная фишка для Патриота, ведь при слабом моторе извиняться за медлительность приходится едва ли не на каждом затяжном подъёме. Пусть древнюю атмосферную «четвёрку» 2.7 удалось раскочегарить до 135 сил и даже вписать в Евро-5, но это для внедорожника весом более двух тонн маловато.
Контроллер полного привода украшен хромированным кольцом. Вместо клавиши переключения между топливными баками появились раздельные кнопки опционального оборудования. Замок рулевой колонки избавился от выступающего травмоопасного рычажка.
Мотор позволяет двигаться на малых оборотах, но не в силах ускоряться с них. Для поддержания скорости можно использовать третью передачу хоть с холостых оборотов. Однако разгоняется УАЗ только после 3000 об/мин. При езде в гору порой и этого недостаточно: стрелка тахометра подпирает красную зону, а внедорожник набирает ход флегматично, будто затянут ручник. А иной раз проблем как не бывало! Подъёмы форсируется не прытко, но с прогнозируемым ускорением. Необкатанность машин, высокогорье? Или «сырая» прошивка Евро-5? Прошлые Патриоты разгонялись стабильнее.
Замена рулевого вала вылечила застарелую болячку — стук верхнего карданчика. Патриоту бы ещё мотор помощнее. Лучше дизель — он точно появится на экспортных машинах. А для России… «Его ж всё равно не покупают», — сетует Галкин.
Зато прежние УАЗы донимали вибрациями, трансмиссионным гулом и дребезгом рычага коробки при езде внатяг. Теперь стало тише. С одной стороны, под нагрузкой по-прежнему звенят кольца синхронизаторов — это недоработка производителя корейских коробок передач Dymos. С другой, назойливый звук внутрь практически не пробивается. Когда на спидометре — 90 км/ч, в салоне можно переговариваться с задними пассажирами почти не повышая голоса.
С руля управляешь музыкой, круиз-контролем и принимаешь звонки. Облагорожены подрулевые переключатели. В торце левого — кнопка маршрутного компьютера. Управление стеклоочистителями дополнено регулировкой паузы прерывистого режима.
Улучшенная звуко- и виброизоляция кузова позволила снизить внутренний шум на 6−8 дБ. Наконец-то, как подобает, с обеих сторон изолирован моторный отсек. Под капотом отлично видна толстая полипропиленовая «шуба». Уазовцы хвалятся, что боролись со звуковым мусором при помощи 3D-моделирования, учитывая даже невоспринимаемые ухом частоты, влияющие на ритмику сердца и общую усталость.
С погодой откровенно не повезло, Армению засыпало сильнейшим снегопадом. Зато на обледенелом покрытии легко почувствовать, как ESP эффективно борется со сносом и заносом. Настройки довольно строгие: задней оси позволено смещаться всего на несколько сантиметров.
После проделанной работы у Патриота даже ход изменился. Вместо прежней шаробанностости появились иномарочные целостность и упругость. В подвеске точно ничего не меняли? Тогда откуда взялась почти полная изолированность от мелких неровностей и округлость при проезде остального дорожного брака? В сравнении с прежней машиной разница просто гигантская, хотя пружин, амортизаторов и сайлент-блоков изменения не коснулись. Уазовцы вновь пожимают плечами: сами не ожидали, что поедет иначе.
Камера заднего вида дополнена динамическими подсказками траектории, а в переднем бампере появились датчики парковки. Загадкой остался алгоритм, по которому трип-компьютер вычисляет средний расход топлива. Не уверен, что он вообще что-то считает.
Похоже, положительный эффект даёт совокупность мер: дополнительные крепления кузова к раме, пара поперечин над топливным баком, более прочная задняя панель пола с рёбрами жёсткости и виброшумоизоляция. Исправляя конструктивные недостатки внедорожника, уазовцы усилии его кузов. Теперь обновлённый Патриот даже трогается с места без характерных подёргиваний. Просто отпускаешь сцепление, и тот обыденно выезжает со стоянки, как какая-нибудь легковушка.
На автомобили UAZ Patriot устанавливают одноступенчатые ведущие мосты.
Главные передачи и дифференциалы переднего и заднего мостов аналогичны по конструкции
Задний мост представляет собой жесткую пустотелую балку, на концах которой на подшипниках установлены ступицы ведущих колес, а внутри размещены главная (гипоидная) передача и дифференциал.
От главной передачи крутящий момент передается через полуоси на ступицу.
Фланцы кожухов полуосей имеют гнезда, где размещаются подшипники полуосей.
К фланцам кожухов полуосей крепятся тормозные щиты задних тормозов с тормозными механизмами.
В верхней части левого полуосевого кожуха установлен сапун, чтобы не допустить создание избыточного давления в полости картера.
С задней стороны картера есть люк, через который монтируются узлы главной передачи.
Снаружи люк закрыт штампованной крышкой. Герметизация картера и крышки обеспечивается паронитовой прокладкой, установленной между ними.
В крышке есть маслозаливная пробка, а в нижней части картера установлена маслосливная пробка.
Вал ведущей шестерни установлен в передней части картера на двух роликовых конических подшипниках.
Передняя часть вала шлицевая, на нее устанавливается снаружи фланец ведущей шестерни.
Для герметичности в передней части картера установлен сальник.
Между задним подшипником и торцом ведущей шестерни находится регулировочное кольцо, которое обеспечивает необходимый монтажный размер, компенсирующий погрешности при обработке ведущей и ведомой шестерен для достижения оптимальной глубины зацепления зубьев шестерен главной передачи.
Между передним подшипником и буртиком вала ведущей шестерни установлены распорные кольца, подбором толщины которых обеспечивается необходимый преднатяг подшипников ведущей шестерни.
Преднатяг подшипников достигается затяжкой корончатой гайки на резьбовом конце вала ведущей шестерни с определенным моментом и проверяется по величине усилия поворота фланца ведущей шестерни.
Корончатая гайка стопорится шплинтом. В данной конструкции применен дифференциал шестеренчатого типа. Коробка дифференциала неразъемная. К ней болтами и гайками крепится ведомая шестерня.
Головки крепежных болтов относительно резьбовой части имеют эксцентричную форму.
В теле ведомой шестерни есть отверстия с углублениями аналогичной формы.
При монтаже ведомой шестерни болты устанавливают так, чтобы их головки полностью вошли в углубления.
Такая установка позволяет фиксировать болты от проворачивания при монтаже (демонтаже) ведомой шестерни к коробке дифференциала.
В коробке дифференциала установлены две полуосевые шестерни и два сателлита, находящиеся в постоянном зацеплении.
Между коробкой дифференциала, торцами шестерен и сателлитов установлены опорные шайбы.
Сателлиты вращаются вокруг оси, зафиксированной в коробке дифференциала стопором.
На цапфы коробки дифференциала напрессованы роликовые конические подшипники.
В картере балки имеются посадочные гнезда для установки дифференциала и резьбовых регулировочных гаек подшипников дифференциала.
Дифференциал в сборе с ведомой шестерней и подшипниками крепится к картеру балки двумя крышками посредством болтов.
На заводе-изготовителе гнезда в картере и крышках подшипников обрабатываются вместе, поэтому крышки не взаимозаменяемы.
Регулировочными гайками обеспечивается необходимый боковой зазор между шестернями главной передачи и преднатяг подшипников коробки дифференциала.
Регулировочные гайки фиксируются от перемещения стопорными пластинами, которые крепятся к крышкам болтами.
Полуось шлицевой частью установлена в полуосевую шестерню.
Наружная часть полуоси через шариковый подшипник опирается на гнездо подшипника, имеющееся во фланце кожуха полуоси.
Подтекание масла через сальник ведущей шестерни или полуосей:
— Износ рабочей кромки или разрыв сальника
— Повышенное давление в картере заднего моста из-за загрязнения сапуна
Повышенный шум при работе заднего моста:
— Выход из стоя подшипников ведущей шестерни
— Выход из строя подшипников коробки дифференциала
— Ослабление посадки колец подшипников
Заменить изношенные детали
— Износ зубьев шестерен главной передачи
Заменить шестерни при их значительном износе
— Нарушение бокового зазора между зубьями главной передачи
Отрегулировать боковой зазор шестерен
— Нарушение преднатяга подшипников ведущей шестерни из-за их износа
Отрегулировать преднатяг подшипников. При необходимости заменить их
— Биение ведомой шестерни из-за ослабления ее крепления к коробке дифференциала
Подтянуть гайки болтов ведомой шестерни
— Задиры на зубьях шестерен главной передачи из-за неправильного бокового зазора или применение не рекомендованного масла
Заменить обе шестерни главной передачи
Повышенные шумы и стуки в заднем мосту при движении на поворотах:
— Износ или поломка зубьев сателлитов или полуосевых шестерен
Отрегулировать осевой зазор полуосевых шестерен или заменить дефектные детали
источник
Регулировка моста уаз патриот довольно таки долги и трудоёмкий процесс в который заключает в себя множество нюансов которые надо последовательно выполнять дабы избежать проблем при ремонте.
Регулировка моста нужна если появляются проблемы в виде поломка зубьев, течь масла, износ подшипников и т.д Такое возможно не из-за того что качество деталей оставляет желать лучшего а из-за неправильно эксплуатации авто, а так же если неправильно выставлен зазор в подшипниках ведущий шестерни главной передачи, нехватки масло или его плохого качества. Последствия этому могут быть как посторонний шум в мосту, расход топлива, ухудшение управляемости, повышенный износ деталей и можете даже словить клин моста.
Помните, что своевременная замена масла способствует продлению жизни выших деталей!
Если у вас проблема с расходом топлива то вам поможет Регулировка карбюратора 4178 на уаз
— Поломка зубьев главной пары.
— Поломка зубьев полуосей.
— Течь масла через сальники.
— Износ или разрушение подшипников дифференциала.
— Износ или разрушение зубьев главной пары.
— Износ и разрушение подшипников ступиц.
— Разрушение регулировочных шайб.
— Неправильная эксплуатация. УАЗ Патриот — это заднеприводный автомобиль с подключаемым передним мостом. Если вы ездите с подключенным передним мостом по твердым дорогам, да еще и с поворотами(!), то трансмиссия долго не проживет.
— Наличие осевого зазора в подшипниках ведущей шестерни главной передачи.
— Наличие осевого зазора в подшипниках дифференциала главной передачи.
— Износ деталей, обычно из-за отсутствия необходимого количества и качества трансмиссионного масла.
— Износ деталей из-за низкого качества. Качественные подшипники, регулировочные кольца надо поискать.
— Перегрузки при эксплуатации из-за необходимости (например, соревнования) или неумения водить.
— Неправильная регулировка главной пары.
— Не своевременная замена трансмиссионного масла.
— Эксплуатация с маркой трансмиссионного масла не по сезону.
— Перегрузки от блокировок.
— Длительная эксплуатация с разным давлением в шинах.
— Биение карданного вала (низкое качество вала, разрушение крестовин, разрушение подвесного подшипника).
— Отсутствие смазки в шлицевом соединении карданного вала.
— Не правильный тюнинг — длина и ход карданного вала не соответствуют внесенным изменениям.
— Не правильный тюнинг — неправильные передаточные числа трансмиссии.
— Отсутствие качественной смазки в ступицах подшипников.
— Длительное буксование одним колесом при фиксации другого колеса.
— Неправильная и несвоевременная регулировка подшипников ступиц.
— Шум в мосту.
— Увеличенный расход топлива.
— Ухудшение управляемости.
— Повышенный износ элементов трансмиссии и двигателя из-за увеличения нагрузки.
— Заклинивание во время движение — это самое худшее. Основной причиной заклинивания моста является наличие осевого зазора в подшипниках ведущей шестерни главной передачи или наличие осевого зазора в подшипниках дифференциала главной передачи. Заклинивание заднего моста УАЗ Патриот реально случается, если владелец совсем запустил свой автомобиль или совсем безобразно с ним обращается, так как перед заклиниванием мосты продолжительным гулом, шумом и треском сообщают, что им нужен ремонт. Мост может заклинить, если он очень сильно нагревается
Причина неисправности и способ устранения
Постоянный повышенный шум при работе переднего моста
1.Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала.
2.Неправильная регулировка. повреждение либо износ шестерён или подшипников редуктора.
3.недостаточное количество масла в картере моста.
1.1.Замените изношенные детали, отрегулируйте подшипник дифференциала.
2.2.Определите неисправность редуктора, отремонтируйте или замените его
3.3.Востановите уровень масла, проверте, нет ли утечки масла через уплотнения картера переднего моста
Шум при разгоне автомобиля и торможении двигателем
1.Неправельная регулировка зацепления шестерён главной передачи.
2.Неправельный боковой зазор в зацеплении шестерён главной передачи.
3.Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни вследствие ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников. 1.1. Отрегулируйте зацепление.
2.2.Отрегулируйте зазор.
3.3.Отрегулируйте зазор, при необходимости замените подшипники.
Стук в начале движения автомобиля
Износ отверстия под ось сателлитов в коробке диффиринциала Замените коробку диффиринциала и при необходимости ось сателлитов
Замена сальника вала ведущей шестерни редуктора переднего моста
Заменяйте сальник при обнаружении утечки масла из-под фланца редуктора.
Регулировка подшипников главной передачи переднего моста
Подшипники главной передачи регулируйте в следующем порядке.
1. Подберите регулировочное кольцо 5 (см. рис. 6.4). Его толщина d1 (рис. 6.5) определяется (с точностью +-0,025 мм) исходя из действительных размеров В и Г (см. рис. 6.5 и 6.6) по формулеd1 = B — (111,960 + Г) (мм).
Рис. 6.6. Регулировочные параметры подшипников дифференциала
Рис. 6.7. Измерение монтажной высоты подшипника ведущей шестерни главной передачи:
1 — оправка; 2 — наружная обойма подшипника; 3 — подшипник
Установите кольцо в картер 16 (см. рис. 6.4) главной передачи.
2. Установите вал ведущей шестерни в картер переднего моста.
Примечание
Проверьте момент проворачивания вала ведущей шестерни. Он должен составлять 1,0-2,0 Н/см (0,1-0,2 кгс/см).
3. При установке дифференциала в сборе с ведомой шестерней измерьте размер Е (рис. 6.7), приложив осевое усилие Р, равное 4000-5000 Н (400-500 кгс), и провернув несколько раз шестерню, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение. Измерьте в картере расстояние Б (см. рис. 6.5) от оси ведущей шестерни до упорного торца подшипника дифференциала. По действительным размерам Б, Е и монтажному размеру ведомой шестерни, равному 50 мм, подберите (с точностью +-0,025 мм) регулировочное кольцо по формуле
d2 = Б — (Е + 50 + Х) (мм), где d2 — толщина регулировочного кольца;
X — предельное отклонение от монтажного размера, равное 50 мм, с соответствующим знаком (плюс или минус), этот размер нанесен электрографом на торец ведомой шестерни.
4. Установите дифференциал в сборе с наружными кольцами его подшипников и регулировочным кольцом в картер переднего моста и закрепите его.
5. Отрегулируйте подшипники 6 и 22 (см. рис. 6.4) дифференциала переднего моста затяжкой гайки 23, периодически вращая дифференциал, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение. После затяжки гайки суммарный момент проворачивания ведущей шестерни дифференциала (Мв. ш.) должен быть в пределах Мв. ш. + (0,21-0,42) (Нм). Проверку выполняйте проворачиванием за ведущую шестерню.
Рис.(6.8.) Измерение установочного размера дифференциала с подшипником:
1, 5 — оправка; 2 — дифференциал в сборе с ведомой шестерней; 3 — подшипник; 4 — наружная обойма подшипника
Примечание
Боковой зазор в зацеплении шестерен установленного нового комплекта главной передачи проверяйте и регулируйте после регулировки положения шестерен.
Боковой зазор проверяют индикатором, стойка которого прикреплена к картеру моста в направлении, перпендикулярном поверхности зуба ведомой шестерни при закреплении к картеру стойки индикатора. Проверку зазора проводите на трех-четырех зубьях, равномерно расположенных по окружности. Разброс значений зазора не должен превышать 0,05 мм. Нормальный боковой зазор должен быть в пределах 0,15-0,25 мм. Если боковой зазор меньше указанного значения, то подобранное регулировочное кольцо следует заменить кольцом меньшей толщины. При проверке и регулировке бокового зазора предварительный натяг в подшипниках дифференциала создавать необязательно.
6. Затяните регулировочную гайку 23 до соприкосновения с подшипниками и исчезновения в них зазора.
7. Проверьте зацепление шестерен главной передачи по пятну контакта, для чего окрасьте зубья ведомой шестерни краской (по 2 зуба в трех-четырех местах равномерно по окружности). 8. Притормаживая за фланец вал ведущей шестерни, вращайте ведомую шестерню в обоих направлениях до тех пор, пока на зубьях шестерен не обозначатся пятна контакта, как показано на рис. 6.8.
Примечание
При правильной регулировке зацепления шестерен пятно контакта должно быть расположено в местах зубьев, показанных на рис. 6.8 (поз. 1).
При контакте на вершине зуба (поз. 2) передвиньте ведущую шестерню к ведомой, увеличив толщину регулировочного кольца, причем для сохранения значения бокового зазора отодвиньте ведомую шестерню от ведущей.
При контакте у основания зуба (поз. 3) отодвиньте ведущую шестерню от ведомой, уменьшив толщину регулировочного кольца, причем для сохранения значения бокового зазора подвиньте ведомую шестерню к ведущей.
Рис. (6.9.) Расположение пятна контакта на зубьях шестерен главной передачи:
А — сторона переднего хода; Б — сторона заднего хода; 1 — правильное расположение; 2 — пятно контакта расположено на вершине зуба; 3 — пятно контакта расположено у основания зуба;4 — пятно контакта расположено на узком конце зуба; 5 — пятно контакта расположено на широком конце зуба
При контакте на узком конце зуба (поз. 4) отодвиньте ведомую шестерню от ведущей, уменьшив толщину регулировочного кольца, при этом для сохранения значения бокового зазора подвиньте ведущую шестерню к ведомой.
При контакте на широком конце зуба (поз. 5) подвиньте ведомую шестерню к ведущей, увеличив толщину регулировочного кольца, а для сохранения значения бокового зазора отодвиньте ведущую шестерню от ведомой.
9. Установите стопорную пластину на крышку подшипника дифференциала.
10. Собрав главную передачу, проверьте ее нагрев после совершения пробной поездки на автомобиле. Если картер переднего моста в зоне подшипников ведущей шестерни и подшипников дифференциала нагревается свыше 90 0С, то снова отрегулируйте предварительный натяг
Понадобится: новые болты крышки (не обязательно), смазка для фиксации резьбовых соединений, герметик, средство для обезжиривания (уайт-спирит или керосин).
— Поддомкратить колесо или поднять авто на подъемнике.
— Снять крышку ступицы.
— Болты обязательно качественно очистить в растворителе и высушить.
— Крышку и ступицу очистить в растворителе и высушить.
— Резьбу в ступице очистить растворителем и высушить.
— Подвести крышку к ступице и проверить плотность прилегания и отсутствие перекосов.
— Нанести (размазать) тонким равномерным слоем герметик на крышку и ступицу.
— Совместить отверстия для болтов в крышке и на ступице.
— Нанеся на резьбу болтов смазку для фиксации резьбовых соединений наживить болты (без гроверных шайб).
— Равномерно подтянуть болты и окончательно затянуть.
— По краям равномерно должен вылезти герметик. После его застывания лишнее срезать.
— Не опускать авто на колеса не менее одного часа до застывания герметика.
Заливная пробка редуктора имеет свойство со временем закисать намертво. Связано это с тем, что резьба в ней конусообразной формы.
Не дожидаясь этого момента следует открутить ее, прочистить (протереть) пробку и резьбу на редукторе средством для обезжиривания (уайт-спирит или керосин).
Смазать резьбу пробки качественной смазкой для фиксации резьбовых соединений не пожалев количества смазки.
Закрутить пробку до такой степени, чтобы не было течи масла не перетягивая.
Как заменить сальник заднего моста.
Замена сальника редуктора моста на УАЗ Патриот:
Правильно установленные качественные сальники служат очень долго.
Никогда не устанавливайте повторно бывшие в работе снятые сальники.
Приобрести качественные сальники.
Если качественные сальники быстро начинают течь, то причину следует искать не в сальниках, а в регулировке моста, креплении и качестве карданного вала, крестовинах, подвесном подшипнике.
— Открутить карданный вал.
— Открутить гайку крепления фланца (гайка вала ведущей шестерни редуктора заднего моста).
— Снять фланец.
— Извлечь сальник из горловины редуктора плоской отверткой.
— Очистить место установки сальника средством для обезжиривания (уайт-спирит или керосин).
— Перед установкой внутреннюю часть сальника, ту, которая должна контактировать с валом и маслом, смазать трансмиссионным маслом.
— При установке в качестве опрессовки иногда используют старый сальник. Такой сальник желательно промыть, чтобы «не занести инфекцию».
— Процесс установки сальника на место должен быть аккуратным, без перекоса как в результате установки, так и в процессе запрессовки.
— После установки внутреннюю (рабочую) часть сальника, т.е. места трения, еще раз смазать жидкостью, в которой он будет работать — трансмиссионным маслом.
— Установить детали в обратном порядке. При установке фланца при затяжке гайки проворачивайте его за фланец, чтобы ролики подшипников встали на место.
1 — болт; 2, 33 — пружинные шайбы; 3 — ведомая шестерня; 4, 24 — полуоси; 5 — регулировочное кольцо; 6, 22 — подшипники; 7 — распорная втулка; 8 — наружная обойма наружного роликового подшипника; 9 — роликовый подшипник; 10 — упорное кольцо;11 — сальник; 12 — отражатель; 13- фланец; 14 — шайба; 15 — гайка;16 — картер моста; 17 — регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 — наружная обойма внутреннего роликового подшипника; 19 — внутренний роликовый подшипник; 20 — маслоотражательное кольцо; 21 — вал с ведущей шестерней; 23 — регулировочная гайка подшипников дифференциала; 25, 39 — правая и левая части корпуса дифференциала; 26 — болт; 27, 40- опорные шайбы шестерней полуоси; 28, 43 — шестерни полуоси; 29, 45 — оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 — сателлиты дифференциала; 31, 38 — крышки подшипников дифференциала; 32 — фиксатор регулировочной гайки подшипников дифференциала; 34, 36, 37 — болты; 35 — крышка картера главной передачи; 42 — прокладка крышки картера главной передачи
Мост УАЗ Патриот регулируется подбором регулировочных колец и затяжкой подшипников дифференциала и главной передачи.
Подбором регулировочных колец обеспечивается правильное зацепление шестерен главной передачи. Правильность зацепления шестерен главной передачи проверяется по пятну контакта.
Правильность затяжки подшипников определяется суммарным моментом, величина которого измеряется в Н·м. Естественно на практике никого не интересуют эти единицы измерения. Процесс затяжки подшипников определяется исключительно способностью и опытом мастера. Для проверки правильности настройки моста используются специальные измерительные приборы.
После ремонта и регулировки моста УАЗ Патриот он не должен «гудеть» с самого начала эксплуатации. Если в первые дни эксплуатации мост гудит, то после обкатки гул не исчезнет. Во время обкатки исправный и правильно отрегулированный мост не гудит. Без надлежащего ремонта «гудящие» мосты меньше гудеть не будут.
Чтобы проверить правильность регулировки моста УАЗ Патриот вовсе не обязательно уметь его регулировать. Перед тем как, что-то делать проверьте температуру моста после быстрой езды. Если мост сильно греется, то точно можно утверждать, что его, как минимум, необходимо регулировать. Если такой мост не чинить, то рано или поздно он заклинит.
1. Открутите кардан от моста. На поднятом автомобиле, вращая рукой фланец моста (место крепления кардана) в обоих направлениях, можно прочувствовать наличие обломанных зубов, оценить состояние подшипников и другие проблемы.
2. Сняв крышку моста, проверьте состояние зубов на главной передаче и дифференциале, проворачивая мост. Не должно быть трещин, выработки, шероховатости в местах пятна контакта, срезов и оторванных зубов. Оцените место пятна контакта. В картере иногда можно найти остатки разрушенных регулировочных колец и обломанных элементов. Перечисленные проблемы реально бывают. Если все целое, то мост можно отрегулировать. Если есть проблемы, то…
3. Проверьте наличие поперечных зазоров в подшипниках. Если зазоры есть, то мост надо регулировать, пока он не заклинил.
4. Проверьте правильность зацепления главной передачи. Для этого окрасьте зубья главной передачи краской из аэрозольного баллона и проворачивая мост в обе стороны определите рисунок следов зацепления. На следующем рисунке показано правильное расположение пятна контакта на зубьях шестерен главной передачи моста УАЗ Патриот.
На следующем фото пример не правильной регулировки главной пары и наличие шероховатостей в местах контакта:
После регулировки заднего моста не должно быть осевого зазора в подшипниках ведущей шестерни главной передачи и в подшипниках дифференциала главной передачи. Осевой зазор в подшипниках моста является основной причиной его шума и заклинивания из-за разрушения зубьев в главной паре. Существует очень не много мастеров, кто умеет правильно сделать регулировку главной пары моста. Инструкции в интернете не очень помогают, так как процесс итерационный, требующий не только способности, но и опыта. Мы специализируемся на регулировке ведущих мостов. К нам приезжают из других городов по рекомендациям наших клиентов для переборки ведущих мостов и КПП, в том числе и иномарок. Ведущие мосты, алюминий и тюнинг УАЗ — наше конкурентное преимущество.
В трансмиссию УАЗ Патриот следует заливать самое качественное масло, которое вы можете себе позволить. Слишком качественное мало может течь через некачественные сальники.
Очень часто в заднем мосту со временем, из-за попадания в него влаги, масло превращается в густую не текучую жижу. Простая замена масла в таком мосту не имеет должного эффекта. Если вы не уверены, то снимите крышку моста и полуоси и прочистите мост. Не питайте иллюзий — если сапуны не выведены, если ездили по воде, если прошло много времени, и т.д., то в мосту уже не масло. Причем жижа находится не в редукторе, а ближе к ступицам. Т.е. ступичные подшипники заднего моста практически не смазываются.
Эту доработку рекомендуем сделать абсолютно всем, тем более, что затраты на нее относительно небольшие.
Сапуны на мостах необходимо вывести в подкапотное пространство, чтобы в мост ни при каких обстоятельствах не попала вода. Для этого обычно используют тормозные шланги и тормозные трубки. Проще использовать масло стойкие шланги.
На конце трубок под капотом устанавливают пластмассовый фильтр тонкой очистки топлива от классики, чтобы пыль не попадала в мост. При этом конец трубки загибают вниз, чтобы вода не попала в мост даже если автомобиль уйдет в воду больше, чем место расположения конца трубок.
На автомобилях с компрессором при экстремальной эксплуатации иногда создают избыточное давление воздуха в трансмиссии — как бы раздувают мосты, коробку и раздатку изнутри. Это полностью исключает попадание воды и грязи внутрь и хорошо смазывает сальники в местах трения.
Иногда на конец трубки устанавливают расширительных бачок с воздушным шариком для создания объема. В этом случае полностью закрывается связь внутреннего пространства моста с атмосферой. При изменении объема воздуха в мосту при нагреве и охлаждении воздушный шар надувается или сжимается.
Если вы проехали через брод глубиной более 30 см, то вам следует немедленно (в тот же день) заменить масло в трансмиссии — такова инструкция завода производителя. Делайте выводы.
Сразу после покупки УАЗ Патриот рекомендуем заменить смазку в ступичных подшипниках, сделав их правильную регулировку. На б/у, при необходимости, заменить и подшипники.
Регулировку подшипников ступиц колес моста спайсер выполняйте в следующей последовательности:
— Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, подшипники которого должны быть отрегулированы.
— Выньте полуось 9 у заднего моста или снимите фланец ведущий у переднего моста.
— Отогните ус стопорной шайбы 6, отверните контргайку 7 и снимите стопорную шайбу.
— Ослабьте гайку 4 регулировки подшипников на 1/6-1/3 оборота (1-2 грани).
— Проворачивая рукой колесо, проверьте легкость его вращения (колесо должно вращаться свободно без задевания тормозных колодок за диск или барабан).
— Затяните гайку регулировки подшипников ступицы. Момент затяжки 30 — 40 Нм (3,0 — 4,0 кг/см). При затягивании гайки проворачивайте колесо для правильного размещения роликов на беговых дорожках колец подшипников и нажимайте на вороток ключа плавно, без рывков.
— Установите замочную шайбу, наверните и затяните контргайку. Момент затяжки 30 — 40 Нм (3,0 — 4,0 кг/см). Замочную шайбу устанавливайте внутренним усом в паз цапфы. Если на усах замочной шайбы есть хотя бы незначительные трещины, шайбу замените.
— Проверьте регулировку подшипников после затяжки контргайки. При правильной регулировке колесо должно свободно вращаться без заеданий, заметного осевого зазора и качки.
— Загните один ус замочной шайбы на грань гайки, а второй — на грань контргайки.
— Вставьте полуось заднего моста или поставьте муфту отключения колес переднего моста, очистите резьбовую часть болтов от остатков герметика, обезжирьте и нанесите новый слой герметика, затяните болты.
Окончательно правильность регулировки подшипников проверяйте наблюдением за нагревом ступиц колес после движения автомобиля.
Если ступица нагревается сильно (рука нагрев не терпит), отпустите гайку на 1/6 оборота (1 грань), соблюдая последовательность и правила, изложенные выше.
Проверяя регулировку подшипников на нагрев, не пользуйтесь рабочими тормозами, так как в этом случае ступицы могут нагреваться от дисков и тормозных барабанов.
источник