Потеет радиатор ваз 2110

Вопрос, почему потеют стекла ВАЗ 2110, периодически задают себе многие из владельцев подобной модели авто. И ведь неспроста. Проблема актуальная, а решать ее стоит оперативно, так как это усложняет процесс управления автомобилем, да и вообще, попытки протереть лобовое стекло отключают внимание от дорожного движения, и тут недолго стать участником дорожной аварии. А это никому не нужно.

Логически: если запотевает стекло, то причина одна — высокая влажность в салоне. Но на вопрос, почему запотевают стекла, многие начинают порождать свои версии. Скептики считают, что от такой марки, как ВАЗ, не стоит ожидать много, умеющие же логически мыслить, предполагают, что возможно проблемы кроются в воздушном фильтре, третьи во всем винят систему воздухоснабжения.

Кто – то прав, а кому – то, просто стоит не предвзято воспринимать производителя ВАЗ 2110.

Если стекло запотевает длительное время, а проблема не найдена, то дальше появятся другие проблемы, такие как коррозия и специфический запах, так как избыточная влажность – это идеальная среда для грибка, плесени и вредоносных бактерий. Как видите — оперативность тут главное!

Прежде чем, начать диагностику, примите в расчет, факторы, которые не связаны с работой систем ВАЗ 2110. Например, лобовое стекло запотевает вследствие внешних климатических условий. Сырая погода, и сопутствующие ей, мокрая обувь и коврики, впитывающие большое количество влаги, будут провоцировать конденсацию на самые холодные участки внутри салона ВАЗ 2110, коими и являются стекла. Устранить проблему можно проветриванием салона и сушкой ковриков.

Влага на коврике ВАЗ 2110

В зимнее время таким фактором может быть автомобильная печка. Влага попадает в салон через печное отверстие, функцией которого является забор воздуха. Оно находится в верхней части капота. Снег, который там скопился, начинает таять от нагрева мотора, и по итогу, в салоне высокий уровень влажности. Зимой, для устранения такой проблемы, как можно чаще убирайте снег с капота.

Если вышеперечисленные варианты проблему не решают, тогда основными причинами конденсации влаги на стеклах ВАЗ 2110, как и для других моделей остаются такие:

Неправильное положение заслонки рециркуляции. Получается, что если заслонка постоянно закрыта, то свежий воздух в салон поступать не будет, а это в свою очередь приводит к тому, что стекла потеют. Также происходит, когда клапан неисправен и перестал работать, когда был в закрытом положении. Это легко проверить, включив печку на максимум, а снаружи, например, выдыхать сигаретный дым в воздухозаборное отверстие (под лобовое). Если дым наблюдается в салоне, то дело не в клапане, и наоборот: отсутствие дыма – показатель того, что проблема именно с клапаном. Придется заменить;
Загрязнение салонного фильтра. Это наиболее распространенная проблема, хотя многие автолюбители просто не знают о его наличии. Как правило, обнаруживают его, когда выясняется, что он и является причиной повышенной влажности салона. Расположен он под накладкой из пластика, в основании лобового стекла, с внешней стороны ВАЗ 2110. То есть, для начала нужно снять дворники, извлечь накладку, а потом можно добраться до салонного фильтра (он находится справа). Снимать фильтр нужно максимально аккуратно, так как мусор может попасть в систему воздуховода. В дальнейшем, это может негативно отразиться на способности эффективно пропускать воздух. Многие после установки нового фильтра одевают сверху сетку, она снижает попадание листвы и разного мусора в фильтр.

Правильная диагностика своего авто, с учетом информации, полученной из этой статьи, на 100% решит такую проблему как повышенная влажность салона.

источник

Многие люди задумываются над вопросом, а что делать, если потек радиатор охлаждения. Особенно часто эта неприятность встречается уже в пути. В этом случае многие попросту впадают в панику, ведь даже незначительная течь может пагубно сказать на работе всего автомобиля в целом.

Иногда возникают ситуации, когда охлаждающая жидкость попадает в систему впрыска топлива, а это может вызвать серьезные неприятности, вплоть до выхода из строя двигателя. Если вы заметили, что течет радиатор охлаждения, то нужно как можно быстрее устранить эту неполадку. Об этом мы сегодня и поговорим.

Что делать, если потек радиатор охлаждения в пути? Этот вопрос чаще всего люди задают профессионалам. Рассмотрим для начала самые примитивные методы устранения течи.

Для начала стоит определиться с масштабами трагедии. Необходимо проверить все патрубки и сам радиатор, чтобы делать какие-то выводы. Если течь незначительная, то может помочь на время от нее избавиться одно волшебное средство, которое называется куриное яйцо. Да, да, именно оно спасает многих в дороге. Все что нужно — это зайти в ближайший продуктовый магазин и приобрести это чудо-средство.

Куриное яйцо необходимо разбить, а его содержимое вылить в радиатор. Течь невероятным образом исчезнет. На самом деле никакого волшебства в этом нет. Все связано со структурой яйца, которое обволакивает стенки радиатора охлаждения. Этот способ подойдет, если беда случилась в пути, но полностью надеется на этот способ — нельзя.

Еще один простой способ заключается в использовании герметика. Разумеется, речь идет о специализированном варианте для автомобилей. Здесь стоит говорить так же о незначительных протечках, диаметр которых не превышает 1-2 квадратных мм. Все что нужно сделать — это влить в радиатор содержимое баночки. вещество, находящееся в ней, надолго закупорит отверстие.

Однако не стоит обольщаться, ведь подобные герметики зачастую оказывают отрицательное влияние на авто. Они могут со временем попросту закупоривать систему охлаждения. Это недопустимо, поэтому после их использования обязательно нужно применять различные методы очистки радиатора, чтобы полностью вывести вещество из него.

Не всегда течь радиатора или патрубков может быть устранена простыми доступными способами. В некоторых случаях для этого придется использовать специализированную холодную сварку.

Это специальное вещество, которое, по сути, работает как очень надежный клей. В его состав дополнительно вводятся металлические вещества, которые являются великолепным связующим материалом.

Сегодня на рынке можно встретить как холодную сварку, выпускаемую в виде порошков, так и уже готовый вариант. Разумеется, в дороге лучше иметь готовы вариант, чтобы можно было сразу использовать его по прямому назначению.

Для полного схватывания материала с поверхностью радиатора необходимо подождать приблизительно 1-2 часа, хотя пользоваться машиной можно уже через 5-10 минут после нанесения.

Стоит отметить, что данный материал является универсальным, то есть он может применяться не только для устранения течи радиатора охлаждения, но и для устранения дефектов других бачков или головок двигателей.

На самом деле оптимальным вариантом является обращение в специализированные центры. Здесь в кротчайшие сроки устраняются подобные дефекты самыми эффективными способами. Новейшее оборудование и специально обученный персонал всегда помогут справиться с утечками радиатора охлаждения.

Можно, к примеру, использовать предварительно какое-то средство, которое описано выше, а затем направиться сразу на станцию технического обслуживания. Итак, теперь каждый знает, что делать, если потек радиатор охлаждения. Как видно, существует несколько основных способов устранения подобной неисправности, и все они имеют право на существование.

источник

Кто – то прав, а кому – то, просто стоит не предвзято воспринимать производителя ВАЗ 2110.

Влага на коврике ВАЗ 2110

Неправильное положение заслонки рециркуляции. Получается, что если заслонка постоянно закрыта, то свежий воздух в салон поступать не будет, а это в свою очередь приводит к тому, что стекла потеют. Также происходит, когда клапан неисправен и перестал работать, когда был в закрытом положении. Это легко проверить, включив печку на максимум, а снаружи, например, выдыхать сигаретный дым в воздухозаборное отверстие (под лобовое). Если дым наблюдается в салоне, то дело не в клапане, и наоборот: отсутствие дыма – показатель того, что проблема именно с клапаном. Придется заменить;
Загрязнение салонного фильтра. Это наиболее распространенная проблема, хотя многие автолюбители просто не знают о его наличии. Как правило, обнаруживают его, когда выясняется, что он и является причиной повышенной влажности салона. Расположен он под накладкой из пластика, в основании лобового стекла, с внешней стороны ВАЗ 2110. То есть, для начала нужно снять дворники, извлечь накладку, а потом можно добраться до салонного фильтра (он находится справа). Снимать фильтр нужно максимально аккуратно, так как мусор может попасть в систему воздуховода. В дальнейшем, это может негативно отразиться на способности эффективно пропускать воздух. Многие после установки нового фильтра одевают сверху сетку, она снижает попадание листвы и разного мусора в фильтр.

источник

Доброго времени суток всем! Проблема такая — не греется радиатор! Температура двигателя в норме, а рдиатор холодный. Ещё плавает стрелка датчика температуры в районе 90, то 80, то 90. А если долго стоять (минут 15 20), то начинает медленно ползти к красной зоне. Что это может быть, и как боротсья с этим.

Да никак. Сначала нужно догадаться какое авто, чё делали? А так на вскидку — помпа ,термостат.

авто ваз 2110! Ничего с ним не делали.

Датчик температуры тот что на панельки это отдельный,на ЕБУ идёт другой,неплохо бы сравнить показания,заодно на муссорник термостат отнести.

значит дело всётаки в термостате?

Когда нибудь позвони доктору и скажи, что болит постоянно живот , думаю сразу по телефону без анализов назначит таблетку.
Всё надо смотреть на месте,агде смотреть выше писал, а при осмотре системы проверяется не только термостат, работа помпы, но и пробка бачка и ДТОЖ.

Последний раз редактировалось alfa246; 20.01.2012 в 15:50 .

ТС у тебя заклинил термостат 99%.

когда плавает температура ДВС — первым делом нужно посмотреть уровень ОЖ, скорее всего ее не хватает литра 2-3
вторым делом термостат (может все же иногда открываться — позднее чем нужно, и рекомендую в случае когда начинает зашкаливать выйти потрогать трубки на радиатор насколько горячие, если трубки не горячие — термостат закрыт на малый круг

Я бы столько не ставил на кон. Поясню, там чел жалуется, что если стоять на холодну,то температура растёт аж к красной зоне, может быть провёрнут шкив помпы, а может якось херни засыпали,что бы радиатр не тёк,а ента херомантия блок замулила.Зы.

В любом случае смотреть сначала термос, а там че дальше вылезет. А если такую приблуду сыпанули то там вообще могло всю систему забить а это уже проблемка 🙂 Про помпу тоже вполне возможно, там мож от крыльчатки то уже ни че не осталось.

Ясен перец,что до термостата быстрей и дешевле добраться, а глянуть на состояние помпы нодо болтики и гаечки покрутить.

процесс вообще пока никак, потому что нет денег и времени! Машина в гороже стоит, тем более морозы лютые, а гораж то не тёплый.

окозалось просто всё! Пробка воздушная была, её устранили. Но почему то печка всё равно дует чуть тёплым воздухом! Хотя до того как перестал греться радиатор в машине ташкент был. В чём дело подскажите кто нибудь пожалуйста!

Тебе правильно посоветовали -меняй термостат, а ты через ***у лезешь устранять аппендикс.

Причём тут термостат? Радиатор нормально греется, шланги нужные горячие, значит что то с печкой. Только вот температура попрежнему плавает в районе 90

Последний раз редактировалось maloysany; 28.01.2012 в 17:36 .

Пришла пора менять датчик темп, или вероятней всего, прибор темп на приборной панели. Болезнь российских приборов темп, окисляется внутренний контакт с массой. Контакт этот не прикручивается, а типа пружины, проволочка стальная или латунная. Просто косается массы и все. Удачи.

Последний раз редактировалось anatoliyj; 29.01.2012 в 08:26 .

Печка плохо греет. Если тосол не менять хотя бы 1 раз в 3 — 4 года, а только доливать то, в радиароре отопителя постепенно отлаживается налет похожий на мармелад. Чем дольше не меняти, тем толще этот налет. Последствия, плохая циркуляция ОЖ, радиатор не успевает прогреваться. Не помню что бы кто то, чем то, эфективно промывал после этого радиатор. Обычно замена, или распайка обеих ванночек и чистка.

Вопрос по ходу.У кореша ВАЗ 2110. потек радиатор печки,купил новый 1в1,поехал-поменял у «спецов». тока вот
на старой печке Ташкент был, а щас — еле еле-душа в теле!! говорю ему-завоздушина,он отвечает что когда
ставили новую-воздух стравили! была б «девятка»-г**но вопрос, а с «десяткой» дел не имел! ченидь посоветуйте!
да,все остальное работает,температура ОЖ-норма!!

9 — 10 какая разница, ОЖ через радиатор отопления циркулирует одинаково, из головки в радиатор, из радиатора в блок цилиндров. То есть по малому кругу. Пусть ваш друг задвижку ОЖ откроет, и воздух стравит. Или там инопланетная система циркуляции?

источник

Что же делать, если вдруг течет радиатор ВАЗ, да еще если и случилась такая неприятность в дороге? Это серьёзная поломка, требующая пристального внимания и комплексного подхода для полноценного устранения силами опытных специалистов. Однако если такая неприятность настигла водителя в пути, в качестве временного решения проблемы подойдут всевозможные герметики, речь о применении которых пойдёт ниже.

Отличным средством для устранения течей в охладительной системы являются специальные герметики. Весь процесс применения такого средства сводится к его вливанию в расширительный бачок охладительной системы ВАЗ или непосредственно в радиатор. Основные преимущества таких средств заключаются в их следующих особенностях:

Герметик не боится воздействия высоких температур.
Герметик не испаряется.
Герметик продолжает действовать на протяжении длительного времени после того, как был добавлен в систему, предохраняя её и после первого использования без добавления средства в систему.
Рассматриваемые вещества не наносят ущерба материалам, из которых состоит охладительная система, таким как чугун, сплавы из цветных металлов, пластик.
Не засоряет шланги и отверстия, принимая твёрдое состояние исключительно в местах протечки.
Не вступает взаимодействие ни с одной из известных охлаждающих жидкостей.

Наряду с указанными достоинствами, рассматриваемые вещества имеют несколько значимых недостатков:

Применение герметика обеспечивает лишь временное решение проблемы, для полноценного решения проблемы требуется комплексный ремонт охладительной системы.
После использования герметика и последующего ремонта охладительная система нуждается в тщательном промывании. В противном случае, системе грозит серьёзное засорение.

В тех случаях, когда характер поломки радиатора не ограничивается мелкими трещинами, а охладительная система ВАЗ имеет более серьёзные повреждения, отличным решением проблемы может стать применение «холодной сварки». «Холодная сварка» — это клей-герметик, приобретающий необычайную прочность после высыхания. Применять такой клей достаточно просто: «холодная сварка» реализуется не в тюбиках, как обычный герметик, а в колбах, кусками различного размера.

Чтобы устранить течь, достаточно отрезать (отломать) кусок герметика, тщательно размять его в руках до приобретения им состояния и вида однородной массы, а затем намазать непосредственно на повреждённый участок радиатора ВАЗ. Использовать автомобиль можно уже через 15 минут после высыхания, а полностью клей застывает спустя сутки после ремонта.

Основные преимущества рассматриваемого клея заключаются в его следующих особенностях:

«Холодная сварка» имеет такой же коэффициент расширения, как и металл, что позволяет избежать комплексного ремонта после устранения течи с помощью рассматриваемого вещества.
Срок службы заплатки, изготовленной из «холодной сварки» при правильном её нанесении может достигать нескольких лет.

Быстро и эффективно выявить место образования течи помогут флуоресцирующие добавки. Они смешиваются с любым антифризом, окрашивая его. Водителю остаётся лишь осмотреть места соединения патрубков (протечки чаще всего случаются именно здесь) и оперативно устранить выявленную неисправность для того чтобы без проблем добраться до места ремонта. Отправляясь в дальнее путешествие за рулём собственного автомобиля, крайне важно иметь при себе какой-нибудь герметик.

источник

В отечественном автомобиле радиатор ВАЗ 2110 является тем устройством, которое позволяет отводить от жидкости системы охлаждения двигателя ненужное тепло.

сердцевины (так называемой, охлаждающей части);
нижней и верхней коробок (или, другими словами, бачков) с патрубками.

Сердцевина трубчато-пластинчатая. Ее изготавливают из латуни. По внешнему виду это ряды овальных трубок, которые располагают в шахматном порядке. Трубки эти спаяны со специальными ребрами охлаждения. Верхний бачок устройства оснащен заливной горловиной, которая имеет герметичную пробку, комплектованную выпускными и впускными клапанами. Нижний бачок комплектован краном. Через него происходит сливание охлаждающей жидкости.

Автомобиль – сложное устройство, которое состоит из различных систем. Одной из них является (СО) система охлаждения силового агрегата. Если любая ее часть выйдет из строя, сразу же возникает целый ряд проблем. Главная — перегрев двигателя. Чаще всего это случается, потому что плохо работает радиатор.

В то же время каждый водитель хочет чувствовать себя комфортно в любое время года и особенно – зимой. Это предполагает создание теплых, уютных условий в салоне. Но часто, вследствие засорения данного автомобильного компонента, а также коррозийных процессов, радиатор отопителя ВАЗ 2110 выходит из строя и требует ремонта или замены.

Поэтому попробуем разобраться, какой лучше агрегат выбрать для двигателя и для печки, чтобы он прослужил долго и надежно. Подобное качественное устройство поможет в работе системы охлаждения в частности, и всего автомобиля — в целом.

Чаще всего, ремонт данного устройства требуется вследствие его не герметичности (протекания). На это влияет коррозией и, конечно, качество используемых при его изготовлении материалов. Чтобы данная автомобильная деталь прослужила дольше, за ней следует ухаживать. Грязь, пыль, листья загрязняют радиатор охлаждения ВАЗ 2110 и он начинает значительно хуже «выполнять свои обязанности».

Вследствие этого, как только начинается лето, лучше промыть его. Можно, конечно, почистить его от грязи своими руками (об этом ниже), а также можно посетить автомойку. Данные устройства различают по составу, а именно: алюминиевые и медные. Рассмотрим их более детально:

алюминиевые модели отличаются меньшей ценой и массой. Однако имеют они и недостатки. К ним относят меньшую теплопроводность и большую подверженность коррозии.
медные аналоги отличаются прочностью металла, долговечностью (они лучше противостоят коррозии). Также медь имеет более высокую теплопроводимость, а, соответственно, и высший КПД.

Хочется заметить, что часто фирмы производят радиаторы как для двигателя, так и для отопителя. Модель будет зависеть от того, какой объем силового агрегата. На 1,5л подойдет устройство (старого образца), а вот на мотор объемом 1,6л прекрасно подойдет тепловыводящая «деталь» от Приоры (это уже нового образца). Но перед покупкой нужно обязательно проверить, каким типом устройства (радиатором) комплектован ваш автомобиль.

Система охлаждения автомобиля 2110 — закрытого типа, жидкостная, с принудительной циркуляцией. Общая герметичность обеспечивается выпускным и впускным клапанами, которые размещены в пробке расширительного бачка машины.

Благодаря выпускному клапану поддерживается необходимое повышенное (если сравнивать с атмосферным) давление в системе на горячем моторе (температура, при которой происходит кипение жидкости повышается, вследствие этого, уменьшаются потери пара).

При давлении 1,1-1,5 кгс/см2 он открывается. Если понижается давление, впускной клапан открывается. Весь тепловой режим действия силового агрегата поддерживается электровентилятором и термостатом. Вентилятор включается датчиком, который ввернут в левый бачок. Если необходимо снять радиатор, то:

сливаем охлаждающую жидкость на охлажденном двигателе;
демонтируем электровентилятор;
несколько ослабляем хомуты и, потом, аккуратно снимаем подводящий и пароотводящий шланги;
далее ослабляем хомут и демонтируем отводящий шланг.
наклоняем радиатор к мотору и снимаем его.
в нижней части устройство делает упор на две резиновые подушки. Во время сборки они должны крепко войти в отверстия поперечины.

Сборку проводим в порядке, обратном разборке.

Одной из главных причин, почему возникают неисправности печки на ВАЗ 2110 — это протекание тосола. Чаще всего, тосол выбегает непосредственно из радиатора или через отверстия вследствие непрочного крепления шлангов. Процесс снятия и последующей замены этой детали авто тема очень специфическая, о ней детально ниже. Сейчас хотелось бы отметить, что для его замены снимать в салоне панель не нужно. Все действия происходят исключительно под капотом.

Различают отопители ВАЗ 2110:

старого образца (до сентября 2003г);
нового образца (после сентября 2003г).

Процедура замены устройства нового и старого образцов не сильно различаются, но все-таки, отличия есть. Сначала процедура одинаковая.

Для начала сливаем тосол:

провести это можно с блока двигателя. Для этого, откручиваем крышку бачка (это необходимо, чтобы давление упало) и сливную пробку, что размещена за модулем зажигания. В подставленную емкость должно выбежать близко четырех литров антифриза.
также можно слить через расширительный бачок. Для этого потребуется снять шланг у печки и, таким образом, выливается 1л тосола. Потом снимаем резиновый патрубок и ослабляем три хомута. Далее, в зависимости от типа отопителя (старого или нового образца) процедура несколько отличается.

Снимаем автомобильный резиновый уплотнитель ветровой накладки и жабо. Откручиваем винт, которым крепится жабо (под основным тормозным цилиндром) Откручиваем четыре винта правой части жабо. Отцепляем два хомута на жабо которые крепят шланги и провода.

Аккуратно отсоединяем провод «минус» вентилятора от машинного кузова, а также отсоединяем плюсовую клемму. Потом откручиваем два винта жабо (левая часть) и немного отодвигаем его вперед (но не снимаем полностью). демонтируем накладку ветрового стекла. После этого необходимо отсоединить клемму датчика, который контролирует уровень охлаждающей жидкости.

Далее снимаем с расширительного бачка пароотводящий шланг. Следуя дальше, отсоединяем шланг омывателя. Также нужно открутить четыре винта. Демонтируем стеклоочистители и накладку ветрового стекла. После этого нам нужно снять зажимы корпуса печки и вентилятора. Однако не все. Только зажимы корпуса отопителя.

Следующий шаг, откручиваем винты фильтра и передней части вентилятора (они одинаковые, исключением являются только четырех длинных. Лучше запомнить их местоположение). Теперь снимаем перед вентилятора печки. После — снимаем корпус фильтра. Дальше можно снять заднюю часть вентилятора. Теперь несколько ослабляем хомуты и приступаем к снятию шлангов подачи, пароотводящего шланга и «обратки» антифриза.

Снимаем потекший радиатор. Производим необходимые действия и собираем все в строго обратной последовательности. Важно учесть некоторые моменты при сборке: необходимо правильно смонтировать пластиковый корпус «отопительного» вентилятора, так, чтобы педаль зашла в нужный паз. Не должно быть лишних болтов, все части должны плотно прилегать. Если так не получится, микромоторедуктор не сможет перемещать заслонки и печка не будет греть.

винт посередине, который находится в нижнем торце лобового стекла;
2 гайки размещены над выпускным коллектором;
1 гайка находится в левом углу (близко от фильтра).

Нужно снять бачок омывающей жидкости машинного заднего стекла, если он есть. Снимаем фильтр, который крепится к отопителю пластмассовой крышкой на 4 самореза. Печка состоит из 2 частей. Они соединены тремя саморезами. Вентилятор отопителя комплектован шлангом подвода воздуха. Вы можете посмотреть сквозь него и увидите саморез, который нужно выкрутить вместе с двумя винтами поменьше.

Разъединяем печку на две части. Это делается следующим образом. Берем каждой рукой соответствующую часть устройства и немного поворачиваем вверх и, далее, аккуратно выводим правую сторону, а после этого, и всю часть. Снимаем правую часть. После этого демонтируем пароотводящий шланг. Правая часть также, как и левая, состоит из двух частей. Они соединены железными скобками.

Их нужно снять. Деталь распадется на две части (здесь, между ними, находится уплотнитель). Теперь мы получим доступ к заслонке. Использовать лучше новую алюминиевую заслонку. Проведя необходимые действия, сборку проводим в обратном порядке.

Бывают ситуации, когда вы замечаете, что двигатель начинает перегреваться. В таком случае, необходимо проверить, как работает система охлаждения двигателя автомобиля. Главный «удар» от пыли, грязи, тополиного пуха, а также листьев принимает на себя радиатор. Вследствие этого, он греется и выходит из строя. Поэтому давайте попробуем разобраться, как и, главное – чем, почистить его.

Понятие «почистить» радиатор можно рассматривать, преимущественно, с двух следующих позиций: в первом случае, если его нужно очистить снаружи, то есть — помыть его поверхность. Второй вариант — промыть внутренности данного устройства. Представленные методы позволят добиться некоторых положительных результатов, однако они требует совсем разных затрат сил и времени.

На фото можно увидеть радиатор, который загрязнен тополиным пухом. Далее рассмотрим как лучше очистить его от грязи (перед работой обязательно нужно убедится, что он остыл).

В случае, если надо очистить соты устройства, тогда можно применить следующие варианты:

промывание с помощью керхер (Karcher). В основе такой мойки лежит специальная технология очистки водой при высоком давлении. Данный способ весьма эффективный, однако есть, также, и негативные отзывы (жалуются, что таким образом загибаются соты). Но в действительности необходимо только научится правильно пользоваться мойкой. Чтобы безопасно использовать керхер, лучше в качестве насадки применять не «фрезу», а «варио». Можно использовать максимальные обороты. Однако мыть в упор не рекомендуется. Лучше на расстоянии 30-50см. При этом, угол должен быть прямым;
есть также похожий метод, но здесь используется вместо воды воздух. В итоге получается чистка сжатым воздухом. Без сомнения, положительный эффект будет, однако на сколько выйдет отмыть радиатор — это решать вам;
еще один вариант, если решили очистить тепловыводящее устройство – это вариант с использованием нейлоновой кисти и мыльной воды. Действия следует выполнять по направлению креплений радиатора, иначе металл повредиться. Чистящее средство нужно нанести непосредственно на агрегат, подождать некоторое время (информация об этом содержится в инструкции к средству) и смыть грязь обычным поливочным шлангом.

Если в случае с внешней очисткой все действия можно выполнять непосредственно на автомобиле, то для внутренней очистки без снятия не обойтись. Сначала необходимо слить охлаждающую жидкость. Для этого:

установите под вентиль емкость;
открутите крышку;
отверните вентиль;
когда вся жидкость выбежит, закройте вентиль.

Чтобы прочистить «сердцевину», нужно направить внутрь струю воды. Когда радиатор наполнится, нужно слить воду, используя вентиль. Данную процедуру следует проводить несколько раз. Если загрязнение достаточно сильное, можно использовать специальные чистящие жидкости. Когда очистка закончена, устанавливаем радиатор в автомобиль.

Не нужно забывать откачать воздушные пробки. Для этого необходимо, чтобы двигатель поработал с открытой крышкой около 15 минут. Потом следует включить на максимум отопитель. Таким образом, охлаждающая жидкость начнет циркулировать, и исчезнет воздух. Другой способ — заезд передними колесами на возвышенность. После этого, нужно дать мотору поработать несколько минут на повышенных оборотах.

Если радиатор ВАЗ 2110 протекает, значит существуют определенные неисправности, которые следует учесть. В этой ситуации многие владельцы прибегают к его замене. Однако, как ни странно, в большинстве случаев можно обойтись обычным ремонтом радиатора ВАЗ 2110, а не покупкой нового агрегата. Часто не нужно обладать особыми навыками, но есть и случаи, когда без знаний в области пайки и сварки не обойтись. Для этого следует научится определять реальное состояние автомобиля и после этого уже приступать к ремонту своими силами.

Самой распространенной проблемой является течь устройства. Охлаждающая жидкость в таких ситуациях выбегает из мест крепления металла и пластика, а это ведет к перегреву силового агрегата. Подыскать новый прибор не всегда получается, а ремонт, в свою очередь, обойдется в 2 раза дешевле. Далее речь пойдет о ремонте радиатора отопителя и системы охлаждения двигателя.

Небольшие повреждения отремонтировать можно, используя специальные средства, а именно — жидкость для восстановления радиатора, порошковые восстановители или герметик. Принцип их работы примерно одинаковый: средство нужно залить в систему охлаждения двигателя. Смесь, что получится, закупоривает трещины, если соприкасается с воздухом.

Конечно, не вся химия одинаковая, поэтому, в целом ответить за качество не приходится. Например, некачественный восстановитель может навредить. Он засорит всю систему охлаждения. Таким образом, перестанет греть печка и, в итоге, нужно будет промывать систему или проводить замену радиатора печки. Таким образом, для ремонта химия является только временным решением проблем, что возникли.

Он заключается в том, что латание дыр происходит вследствие холодной сварки (применяется похожий на пластилин материал, который затвердевает после использования). Сначала нужно обезжирить поверхность, а потом залепить отверстия. В ситуации, если дыра большая, необходимо использовать кусок жести в качестве заплатки.

Сначала обезжириваем и потом заливаем получившуюся субстанцию в поврежденные соты. Используя шпатель, выравниваем ее. Таким образом, будут загерметизированы пробоины. Данный метод подразумевает применение множества материалов. Однако можно ли такой подход назвать качественным ремонтом — это решать только вам.

Место ремонта следует хорошо очистить и припаять к нему кусок листовой латуни (латунные устройства). В такой ситуации нужно использовать газовую горелку и паяльник. В случае, если треснули трубки, лучше их сменить новыми. Припой следует нагревать до момента, когда он станет мягким. Потом вытаскиваем трубку из бачка и

припаиваем на ее место новую. Главный недостаток этого метода в том, что воздействие высоких температур приводит к деформации элементов агрегата. Таким образом, мы пришли к выводу, что лучше использовать при ремонте аргонодуговую сварку.

Здесь присадочным материалом является специальная сварная проволока (алюминиевая). Также необходимо специальное оборудование. Следует отметить, что места, которые будут обработаны аргоном, защищены от окисления.

В дополнение к решетке бампера, также можно красиво доработать радиаторную решетку. Если комплектовать автомобиль сеткой, то верхняя решетка будет не только выполнять роль защиты, но и эстетически смотреться. Заводскую решетку постоянно «изнашивают» время, мухи, дороги, листья. В итоге — лак облупливается, местами слезает.

Внешний вид не привлекательный и с этим надо что-то делать. Для начала нужно снять решетку, выскребить из нее всех животных. Потом все надо хорошо вымыть. После, можно начинать «выкройку» из сетки. Необходимо все точно вымерять. Далее нужно снять старый лак, обезжирить и покрасить все элементы.

Цветовое оформление может быть самое различное. Необходимо, чтобы все высохло. Далее, используя отвертку и плоскогубцы, следует закрепить все. В итоге получится, как на фото.

Поскольку вентилятор системы охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ 2110 работает только на одной скорости, то многим владельцам не нравится своеобразное скачкообразное поведение стрелки на панели приборов. Помимо этого хочется сгладить и резкое выключение вентилятора. Но сначала следует отметить главные минусы системы охлаждения:

-присутствует эффекта «термокачки» (температура, если на дворе жара, постоянно колеблется);

-ударные электрические нагрузки на автомобильную бортовую сеть.

Давайте теперь рассмотрим детальнее работу вентилятора радиатора: многим хозяевам ВАЗ 2110 не нравится, что если на дворе стоит жаркая погода и машина двигается не быстро, температура охлаждающей жидкости поднимается близко к красной зоне на приборной панели соответствующего датчика, а потом запускается вентилятор, и стрелка падает вниз. Происходит ее покачивание. Возможно, врет панель.

Но эффект все-таки неприятный, он настораживает. Всем водителям, наверное, хочется сделать «контроль» за температурным режимом более плавным. Владельцы хотят, чтобы температура поддерживалась постоянно на одном уровне.

По этому поводу постоянно идут споры, но решение этой проблемы есть

Вариант 1. Первый способ предполагает снижение скорости вращения «карлсона» и запуск электродвигателя более плавно, на низкой температуре охлаждающей жидкости. Но такой вариант относительно сложный для человека, не разбирающегося в электрике авто. В целом вся конструкция будет смотреться не очень надежно вследствие большого количества проводов.

Вариант 2. Этот метод несколько проще предыдущего. Он подразумевает принудительное включение вентилятора от кнопки. После такой доработки салон дополнится еще одной деталью, а именно — кнопкой. Летом, стоя в пробке, вы сможете нажать ее и салон наполнится мерным гулом «карлсона». Он работает на малых оборотах, пока нажата кнопка (такой скорости хватит, чтобы температура охлаждающей жидкости не превышала 90-95 градусов). Однако если она поднимется выше отмеченного показателя, то включится заводская вторая максимальная скорость.

Вариант 3. Этот подход, по мнению автолюбителей, является хоть и не самым дешевым, но самым, наверное, правильным и, что еще главнее – надежным. Он подразумевает установку Блока плавного Управления Электровентилятором Радиатора Автомобиля. В общем – это сочетание достоинств и качественное исключение недостатков систем охлаждения вследствие внедрения нового алгоритма, так называемого, плавного управления, который регулирует скорость вращения электровентилятора. В итоге, стабилизируется температура двигателя. Стоимость такого устройства — близко 1200р.

Вариант 4. Еще один вариант – это Регулятор пуска вентилятора (РПВ) автомобилей. Данный переходник устанавливается в разрыв цепи питания автомобильного вентилятора. Он производит более плавное его включение, а это повышает срок службы вентилятора.

Когда включается вентилятор радиатора, происходит резкое повышение шума и вибрации в салоне ВАЗ 2110. Обычно в такой момент пассажиры подпрыгивают и делают большие, испуганные глаза. С этим надо что-то делать. Причин шума, вибраций и гула вентилятора может быть много.

открутился болт, который прикрепляет пластиковый вентилятор к шкифу;
радиатор не вставлен в гнездо и просто лежит на подвеске;
часть лопасти крыльчатки отломилась, получился дисбаланс;
присутствует грязь на крыльчатке, также есть дисбаланс (необходимо ее почистить);
вследствие того, что подушки прожаты, мотор не держится и идет вибрация (нужно поменять подушки, установить специальные резиновые прокладки);
нет смазки, гудит вентилятор (необходимо смазать электродвигатель);
разбитый подшипник (его нужно заменить).

Вариант 1. Намотав проволочку на лопасти, проверяем дисбаланс. Постепенно выравниваем, до тишины.

Вариант 2. Необходимо вставить в отверстие деталь, которая подходит по диаметру (сверло). Крыльчатку поставить осью на две горизонтальные опоры. Если присутствует в этой ситуации дисбаланс и крыльчатка стремится занять непонятное положение в пространстве, следует устранить эту неисправность обтачиванием лопастей. Можно также приклеить груз внутри крыльчатки.

Если после вышеперечисленных причин вибрации и шум остались, тогда следует поменять крыльчатку вентилятора, которая будет иметь восемь лопастей (с завода идет четырехлопастная). Или наконец сделать шумоизоляцию. После замены вентилятор работать хуже точно не будет. Чаще всего, после замены вентилятора на восьмилопастной, вибрации и шум пропадают, и ездить в машине теперь будет очень комфортно.

источник

Users

13 сообщений

Марка авто: ВАЗ 2110
Откуда: Тюмень

Users

13 сообщений

Марка авто: ВАЗ 2110
Откуда: Тюмень

Moderators

9 263 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
Откуда: Москва

Привет! Ну для начала, я изменил название темы, а то непонятно: «Что Где Когда?» Я то думал викторина какая, думал призы выиграю и возможно стану всемирно известным и знаменитым, а тут про перегрев и все такое

В будущем настоятельно рекомендую отображать в теме суть вопроса, так быстрее отклик и ответ будет, как показывает практика форума, на темы с такими названиями мало кто обращает внимание.

Ну а по теме, если двигатель был полностью исправен и просто по какой то причине — лопнул патрубок или радиатор или ещё что ОЖ вытекла и пошел перегрев, который вовремя замечен и двигатель остановлен. То скорее всего ничего страшного не случилось бы, так как не было избыточного давления в системе охлаждения от кипящей и испаряющейся ОЖ, то ГБЦ не повело бы, и прокладка цела была бы. Проверено на личном опыте.

А так движок был странно отремонтирован, то возможно многое.

В любом случае, нужно ставить эту пробку заглушку на место, новую как я понимаю, и заливать в систему воду — с ОЖ повременить, ОЖ лить уж когда будет ясно что все исправно. Мало ли опять придется все сливать и тд. И на ней уже смотреть не пойдет ли вода в масло или цилиндры, или все нормально будет на сколько это было нормально до инцедента. Так же нужно понять почему выбило эту пробку заглушку, то ди из-за резкого повышения давления в системе, то ли просто потому что ее туда «криво» приделали.

Moderators

9 263 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
Откуда: Москва

Ну и вот руководство по этой машине. Думаю там тоже можно будет почерпнуть много полезного

источник

При эксплуатации автомашины, во время включения отопления салона, на ваз 2110 запах из печки распространяет неприятное ощущение гари. Необходимо проверить все соединения патрубков охлаждения двигателя.
На ваз 2110 запах от печки может свидетельствовать о различных неисправностях.

Для того, чтобы проверить печку, следует:

Для этого необходимо открыть капот, поставить подпорную стойку.
Осмотреть все соединяемые части на предмет пропуска тосола в системе охлаждения двигателя.

Примечание: при работающем двигателе автомобиля происходит нагревание подающейся охлаждающей жидкости под давлением.

Протянуть хомуты креплений патрубков.
Очистить места пропуска тосола на частях движка, запустить его в работу.

Запах остается. Значит, подтекает тосол из радиатора отопления салона.
Так как радиатор системы отопления находится под капотом автомобиля, в отсеке под лобовым стеклом, снимать корпус отопления необходимо в гараже или на ровной площадке. Самый лучший вариант гараж со смотровой ямой.
Необходимо приготовить набор инструментов:

ключи №10, №13, №17 рожковые, головки.
Отвертки – плоскую, крестообразную.
Емкость для слива тосола – 5 литров.
Ветошь.
Перчатки резиновые, х/б.

Рекомендация технических специалистов — при демонтаже корпуса отопления салона не рекомендуется подвергать снятию:

клапан управления заслонкой циркуляции воздушного потока;
саму заслонку;
защитный щиток забора воздуха;
редуктор привода заслонки блока печки.

Снять клемму с аккумулятора со штока минус.
Открутить защиту снизу двигателя, она крепится на четырех болтах.
Слить тосол с радиатора основного, также с блока.
Для этого с ямы открутить сливные заглушки радиатора, блока цилиндров.

Примечание . Обязательно произвести демонтаж облицовки, накладки рамки лобового стекла.

Аккуратно удалить уплотнитель.
Открутить винт, которым крепится обивка в районе главного тормозного цилиндра.
Открутить 2 винтовых крепления верхней левой защиты.
С датчика уровня жидкости снять клемму электропитания.
Аккуратно с левой защиты вывести патрубок отвода пара, вместе с расширительным бачком отодвинуть немного от места проведения работ.
Открутить хомуты креплений патрубков в защите.
Отключить клеммы электропитания, шланги от клапана давления воздуха.
Открутить 4 винтовых креплений с верхней защиты справа.
Скрутить гайку с нижней защиты.

Ослабить гайки на кронштейне защиты с рулевого управления.
Снять защиту с правой стороны.
Открутить две гайки с двух облицованных сторон.
Открутить 5 винтовых креплений.

Примечание: для снятия облицовки необходимо отсоединить крючковые зажимы зацеплений от накладки.

Снять шланги со смывателей.
Снять рычажные приводы вместе со щетками.
Плоской отверткой удалить декоративные вставки, открутить четыре винта.
Аккуратно нажать на защелку, поднять пластмассовую облицовку.

Примечание: электрический привод вентилятора подлежит разборке только в случаях проведения очистки коллектора, для контроля его работы на стендах.
При обнаружении плохой работы электрический привод подлежит замене. Так же не рекомендуется снимать лопасти с вала электропривода, это может привести к нарушению ее балансировки.

На кузове автомашины крепится масса электропривода гайкой — открутить ее, снять массу.
Снять клеммы электропитания.
Открутить винтовое соединение хомута шлангов с корпуса отопления.
С помощью плоской отвертки снять пружинные скобы с кожуха.

В середине кожух крепится двумя винтами, открутить их.
Открутить четыре винта с боковых креплений и нижнего крепления кожуха.
Снять вентилятор отопителя вместе с кожухом.

Далее нужно аккуратно просунуть электропровод по уплотнительной втулке, вытащить конструкцию вентилятора вместе с опорной частью из кожуха.

Примечание: при установке вентилятора необходимо установить новые уплотнительные кольца опор.

Демонтаж корпуса отопления:

Снять шланг вакуума с корпуса отопления, он крепится стяжным хомутом на винтовом соединении.
С помощью плоской отвертки снять пружинистые скобяные пластины, которые крепят передний корпус забора воздуха отопления салона.

Открутить винты креплений ячейки забора воздуха порой бывает трудно. Для удобства проведения работ понадобится демонтировать панель приборов в салоне автомашины.

Примечание: передние сидения, водителя и пассажира необходимо сдвинуть по салазкам , как можно дальше к задним сидениям.

После снятия панели, снизу, в салоне, открутить 4 винтовых держателей отопления. Немного поднять блок отопления.
Открутить в образовавшемся пространстве винты в середине корпуса, потом открутить один винт с боку корпуса.
Снять его.
Ослабить хомут на отводящем паровые выбросы шланге, снять его.
Расслабить винты на хомутах, отсоединить оставшиеся патрубки с радиатора отопления.
Плоской отверткой, нажимая на пружинистые пластины, снять кожух отопления.
Открутить винты (3 штуки) на заднем кожухе.
Снять его.

В освободившемся пространстве находится сам радиатор:

Аккуратно вынуть его.
На радиаторе имеются следы потеков, пригоревшие отложения.
Заменить его новым.

Примечание: ремонт старого радиатора не дает значительных результатов.

Радиатор состоит из мелких медных трубочек, на которые впаяны пластины. Поэтому необходимо поставить новый и надолго забыть про неприятный запах в салоне, при включении системы отопления салона.
Производя обратную сборку, необходимо проконтролировать весь процесс с особенной тщательностью.

Задний кожух устанавливать с особой внимательностью (необходимо убедиться о входе вилки в сцепление с рычагом на оси заслонки).
О правильной установке подскажет заслонка, она должна быть в открытом положении. Если заслонка закрылась, то вилка прошла без зацепления с рычагом.

Совет: производить все соединения патрубков системы отопления необходимо новыми хомутами. Перед их установкой рекомендуется обработать их края наждачной бумагой или надфилем.
Это будет являться гарантией исключения порезов патрубков при скручивании. Закончить работы необходимо проверкой работы всей системы охлаждения, подачи теплового потока воздуха.

Проведение работ по замене радиатора отопления на ВАЗ-2110 своими руками можно после просмотров видео, изучения фото. Так же необходимо прочитать прилагаемые инструкции.
Ведь правильно проведенные работы будут являться гарантией дальнейшей эксплуатации автотранспортного средства. Цена радиатора отопления колеблется от 600 рублей.
Проведение таких работ в авторемонтных мастерских, автосервисах выполняется по стоимости от 3000 рублей.

источник

рядовой пользователь

как определили что тосол выбежал если добраться до туда нет возможности?

по моему прокладку пробило под гбц. при закрытой крышке когда газуете пена в бачок идет?

рядовой пользователь

Какая машина то?
вероятно треснула резина. Или патрубок или прокладки.
Бывает бачек трескается, это болезнь вазиков. тосол выбегает.

Упс..
прочитал. Десятка.
У меня был случай — треснул расширительный бачок. давление в системе хорошее, поэтому через трещину выгоняло тосол. бачек стоит рублей 200.
Второе больное место — это патрубки от двигателя к печке, резина дубеет. надо менять. Больше вроде нечему там лдоматься.
Бачек меняется за 10 минут. руками. отвертка нужна для того чтоб хомуты ослабить.
паьрубки посложнее менять, но если корпус фильтра снять — доступ получше.
герметик не забудте.

Сообщение отредактировал Е.Бунко: 26.07.2010 — 15:29

SониЕриксоновичWолкмен (с) taimas

как определили что тосол выбежал если добраться до туда нет возможности?

по моему прокладку пробило под гбц. при закрытой крышке когда газуете пена в бачок идет?

SониЕриксоновичWолкмен (с) taimas

бачок абсолютно новый . заменил его пару недель назад. тоже был треснутый. вот мне и интересно как подобраться к этим патрубкам. течь именно где то под лобовым и не могу туда подобраться. а сама печка не может пробегать? самое интересное что если открываю пробку и поднимается тосол в бачок то печка работает. проеду 5 км и снова не работает и сильно бежит тосол.

добавлено 26.07.2010 в 16:37:12
и почему температура поднимается так быстро? трогал оба патрубка на радиаторе. и нижний и верхний. оба горячие. проблема началась именно как побежал тосол из печки.

социум? не. не слышал.

Хандык тройнику пластиковому, который идет на радиатор печки. Треснул, оттуда все вытекает.
Два варианта:
а) снимать жабо, обшивку моторки, печку, менять тройник в сборе с шлангами от радиатора
б) снимать жабо, обшивку моторки, срезать старый тройник, ставить новый СТАЛЬНОЙ (заводские пластиковые), внатяг насаживать обрезок шланга от радиатора печки, крепить стальными хомутами.

Результат один. Но первый по мурзилке. Второй колхоз.

Тройник находится рядом с бачком тормозухи. Но за обшивкой моторного щита. Снимать все со стороны капота.

зыж. самому сделать реально. заранее нужно купить тройник, шланги того же сечения, что и под капотом. И несколько стальных хомутов, которые затягиваются отверткой. Работы умеючи, на полчаса. Не умеючи, на час. Или в сервисе ЮП со своими запчастями 150 р. :). По крайней мере на двенахе мне в эту сумму работа вылилась + запчасти еще на

200 р. на авторынке островского.

Сообщение отредактировал _Константин_: 26.07.2010 — 15:41

SониЕриксоновичWолкмен (с) taimas

_Константин_ (26.07.2010 — 15:37) :

Результат один. Но первый по мурзилке. Второй колхоз.

Тройник находится рядом с бачком тормозухи. Но за обшивкой моторного щита. Снимать все со стороны капота.

рядовой пользователь

социум? не. не слышал.

ну если на даче, то надо ключ на 8-10, крестовую отвертку, время.
Скинуть:
а) 10-20 минут
— дворники
— жабо
— открутить крепления тепловой защиты мягкой

б) 10 минут
— найти текущий тройник. тройник это Т образное пересечение 3 патрубков. Не перепутаете.
— прикинуть, какой длины шланги нужны.
— если тройник все же жив, и просто треснул один из патрубков на месте крепления — отрезать косячный кусок патрубка ножом и насадить заново. прикрутить тем же хомутом.

в) 30-ХХХ минут
— если треснул тройник, то (колхозим):
в1) обрезать с трех сторон треснувший тройник (предварительно подставив тазик под тосол, либо слив тосол с машины)
в2) взять новый тройник
в3) насадить на новый тройник 3 обрезка. закрепить теми же или новыми хомутами
в4) произвести обратную сборку до исходного состояния, залить тосол, выгнать воздух.
— если треснул тройник, то (по мурзилке):
вх1) Снять тройник
вх2) Снять корпус печки
вх3) Снять освободившийся шланг от радиатора печки к тройнику
вх4) Заменить шланг на новый, заменить тройник на новый
вх5) насадить на новый тройник 3 хомута. закрепить новыми хомутами
вх6) произвести обратную сборку до исходного состояния, залить тосол, выгнать воздух.

Как то так. Полазить можно, может дело в патрубке и проблема решается за 5 минут подрезкой резины и сам тройник жив.

зыж. если следить за уровнем тосола — машина не вскипит.

Сообщение отредактировал _Константин_: 26.07.2010 — 15:53

SониЕриксоновичWолкмен (с) taimas

_Константин_ (26.07.2010 — 15:52) :

зыж. если следить за уровнем тосола — машина не вскипит.

Сообщение отредактировал SEW960: 26.07.2010 — 16:01

истинный алхимик.

если помпу не крутить ничего не выльется, т.е. не заводить мотор. вообще

на 10х пробок воздушных быть не может, систему внимательно изучите

по поводу подрезания шлангов, там итак не шибко длинные они..

социум? не. не слышал.

один фиг. частота доливки зависит от скорости убывания. ежу понятно, если тосол уйдет, двиг весьма быстро выйдет на критические температуры, особенно летом.

Я с разломанным тройником ездил 2 дня. На доливку ушло около 4 литров.

Сообщение отредактировал _Константин_: 26.07.2010 — 18:32

рядовой пользователь

SониЕриксоновичWолкмен (с) taimas

истинный алхимик.

SониЕриксоновичWолкмен (с) taimas

социум? не. не слышал.

Повышеный

рядовой пользователь

На работе

источник