Всем привет, по приходу такой погоды, очень сильно потеют окна, не понимаю вчем причина, решил спросить советов у вас, знаю что есть всякая химия от запотевания, но я думаю что недолжны так потеть стекла же, нужно найти причину от чего так, а то так и до аварии недолеко на ходу протирать стекло тряпкой, что может быть не исправно или какие причины?
Антифиз на месте, а и зимой у меня лобовое стекло замерзает с обеих сторон(
Audi 100 1990, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Чота прочитал все комментарии, и так и не понял, то ли я дурак, то ли… не я.
1. Что значит «по приходу такой погоды»? Дожди_слякоть_осень? или просто прохладно, а летом было всё ок даже в дожди?!
Если в дожди потеет, то влага в салоне — по полу или в крыльях, но где-то есть — конденсат должен образовываться из влаги, и значит где-то есть влага.
Образовывается он, конденсат, от разницы температур на холодной поверхности (стекло) и тёплого воздуха в салоне, + влага = конденсат, запотевание.
2.При чем тут печка не понятно: антфриз если и просачивается с радиатора, то будет белесый налёт на лобовом стекле образовываться, который только моющими средствами смывается, просто тряпкой замудохаешься его стирать, а никак не запотевание образовывается. Другое дело, что печка плохо работает, т.е. плохо сушит воздух, и соответственно не помогает при борьбе с конденсатом. Это надо лечить, иначе сырость/гниль/плесень в салоне.
3.Хим средства не только не помогут, но и могут усугубить проблему — ночью будешь как подслеповатый без очков: сплошные жирные разводы + не только свет фар, а даже стопарей на всё стекло! Лас Вегас млять, и ничего не понятно.
4. начинает запотевать — одеваешься потеплее, шапку обязательно и включаешь холодный воздух в салон: если начнет пропадать запотевание (т.е. выравнивается температура в салоне с забортной), то 100% влага в салоне.
5.по приезду открываешь все двери на 5 минут, салон остывает, влага в нем тоже, а утром наледь будет только с внешней стороны.
п.с. всё из личного опыта. Проходил всё это сам лично. И радиатор печки менял кстати.
Спасибо, ла подпотечали и летом но не сильно а сейчас дожди днями идут жесть. Хорощий ответ спасибо буду искать где сырость
Печка в этих машинах должна как ураган дуть. Снимай весь корпус печки чисти от всякого мусора. А про запотевание. Если это стало недавно 100% радиатор печки немного подтекает вскрытие покажет результат. Время свободное есть не тяни, потом будет холодная погода да и тосол подъест металл. Я проверял или радиатор не пробит. Снимаешь полки возле ног, потом гофру от печки и можно рукою залесть и посмотреть на подтеки. Либо ставишь обдув в салон и нюхаешь. Пахнет тосолом меняй радиатор печки. Китай не покупай будешь мерзнуть, только б/у оригинал от 10-20$. Найдешь причину отпиись.
Спасибо на днях думаю заняться этим
Жизненно.
Печка на максимум и обогреваха заднего стекла спасают.
А летом? тоже на максимум?! офигеть от жары?
Дык можно и не самый горячий включать. На максимум мощности потока воздуха. На окошко дует, лишь часть отражает на тебя. Не зажаришься.
Проблему запотевания решил? Могу предположить почему потеет.стекло вклеено? Отклеелось от рамки, вот и потеет.
Нет еще не решил, надо посмотреть хорошенько
в скрои полы мож под ними влажно
Попробуй вечером все двери открыть «по приезду» минут на 5, а утором проверь, будут потеть или нет, , Скорее всего под покрытием пола влага, Если утечка ОЖ в салон то на губах ощущается сладковатый привкус, , , Проверенно
источник
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.
Сообщение NAPALMIK » Чт окт 23, 2014 9:52 am
Сообщение Фартовый » Чт окт 23, 2014 9:54 am
Сообщение NAPALMIK » Чт окт 23, 2014 9:54 am
Сообщение АндрейS8 » Чт окт 23, 2014 9:59 am
Сообщение Alex_36as » Чт окт 23, 2014 10:02 am
Сообщение NAPALMIK » Чт окт 23, 2014 10:03 am
Сообщение Фартовый » Чт окт 23, 2014 10:06 am
Сообщение alewka71 » Чт окт 23, 2014 10:06 am
Наверное много за года жизни , грязи в печке накопилось, на радиаторе кондея,(надо разбирать и чистить)
попробуй поездить с вкл печкой на «HI», продолжительное время, должно просохнуть.
У меня такая хрень бывает , но редко, и проходит только после получасового прогрева. Потом все норм.
Кондей не включится, на улице «минус»
Сообщение АндрейS8 » Чт окт 23, 2014 10:07 am
Сообщение Павлучио » Чт окт 23, 2014 10:08 am
Сообщение kakawyn » Чт окт 23, 2014 10:15 am
Сообщение Alex_36as » Чт окт 23, 2014 10:31 am
Сообщение Николай II » Чт окт 23, 2014 11:40 am
Сообщение sergey_city » Чт окт 23, 2014 11:50 am
Сообщение Николай II » Чт окт 23, 2014 11:51 am
Сообщение sergey_city » Чт окт 23, 2014 11:57 am
Сообщение Николай II » Чт окт 23, 2014 12:11 pm
Серёж, при покупке -было тоже самое и на моей.
1. Прочистить стоки (благо в Д3 это делать гораздо проще нежели в Д2).
2. Проверить и устранить ошибки в приводе заслонки забортного воздуха (у меня клинила, менял привод).
3. Всегда включать на авто (кондей будет сушить воздух даже в минусовую погоду, а значит проверить его на утечки, работоспособность и , если необходимо -устранить). То что он работает при -19 видел сам по пульсациям давления в манометрах стенда ребят, работающих с кондёрами.
4. Когда падает эффективность теплообменников (радиаторов) печки — также будет недогрев, соответственно проверить можно с помощью ВАГ КОМа (на форуме всё описано , где и какие каналы смотреть). Мне пришлось заменить радиаторы.
Вроде-бы всё описал, что делал со своим авто.
проблем после этого не стало, всё стало идеально.
Единственное, летом, при езде вдоль побережья , при температуре около 35 , после дождя, намерзал лёд, с наружней стороны лобового чуть выше щеток стеклоочистителя.
Бесило включать омыватель со щётками.
источник
Сообщение Aleeks » 16 фев 2011, 23:20
А у мну кнопка рециркуляции без включенного кондея не включается ,загорается и тухнет сразу же, и еще при минус какойто температуре (так и не понял какой) когда снежинка рядом с температурой «за бортом» стоит слева а не справа кондюк не включается (типа наверное и так холодно на хрена его включать ),вот.
Привет, Валер!! По поводу патрубков врятли, потому что когда стоишь в пробках или прогреваешь то стекла оттаивают, начинаешь боле менее быстро двигаться то начинают запотевать, короче срань какаята
И кстати седня попробовал со всеми закрытыми воздуховодами, подачей воздуха только на стекло на всю мощность, как то хиловатенько дует но шумит хорошо
Сообщение ale)(a » 17 фев 2011, 07:49
чет не понял про че речь идет. про дисплей климы или дисплей наружней температуры в приборном щитке. Вообще клима включается до +5, если ниже будет то не должна включаться. А по поводу дисплея температуры в приборном щитке то вот:
Сообщение Aleeks » 17 фев 2011, 12:12
Попробовал, когда включаешь по середине тогда кнопка работает, задвижка двигается — слышно, вверхнее положение у мну почему то само по себе не включается, когда вниз или только на стекла кнопка не включается.
А поповоду климы похоже что так и есть, у меня датчик температуры стоит не в бампере а хз где, не нашел. температура увелмчмвается с прогретостью двигателя))))) так что именно тот момент когда включается точно не поймать.
Сообщение ale)(a » 17 фев 2011, 12:55
Сообщение ale)(a » 17 фев 2011, 12:59
Сообщение Vetal_36 » 17 фев 2011, 13:16
Сообщение Aleeks » 17 фев 2011, 13:28
Сообщение Vetal_36 » 17 фев 2011, 14:10
Сообщение Aleeks » 17 фев 2011, 20:22
Сообщение ale)(a » 17 фев 2011, 21:01
Абырвалг писал(а): 1. Нажимаем одновременно кнопки «вверх» и «рециркуляция»
2. Выбираем необходимый канал кнопками увеличения-уменьшения температуры
3. Жмём «рециркуляцию» в качестве «Enter»
Номер диагностического канала
1 Отказ системы — высвечивается код неисправности
2 Показание датчика температуры под потолочной обивкой салона (G 86)
3 Показание датчика температуры в районе приборного щитка (G 56)
4 Показание датчика температуры в воздухозаборнике
5 Показание переднего датчика температуры наружного воздуха (G 17)
6 Показание датчика температуры наружного воздуха 7 Показание датчика температуры нагнетаемого в салон наружного воздуха (G109)
8 Значение температуры в районе датчика положения электромотора привода регулировочной заслонки (G 92)
9 Значение температуры в районе регулировочной заслонки
10 Определенная, не изменяемая величина температуры в районе регулирований заслонки
11 Показание датчика положения электромотора центральной регулировочной заслонки (G 112)
12 Требуемое значение положения центральной заслонки
13 Показание датчика положения электромотора привода заслонки переключения направления подачи воздуха (обдув ветрового стекла/подача воздуха в ножные колодцы) (G 114)
14 Требуемое значение положения заслонки переключение направления раздачи воздуха 15 Показание датчика положения электромотора привода воздушной заслонки (G113)
16 Требуемое значение положения воздушной заслонки
17 Скорость движения автомобиля (км/ч)
18 Действительное напряжение питания вентилятора отопителя (В)
19 Требуемое значение напряжения питания вентилятора отопителя (В)
20 Напряжение питания К/В (В)
21 Количество падений напряжения (без учета кратковременных скачков)
22 Циклически завышенное показание датчика-выключателя давления хладагента К/В (F 118)
23 Циклы завышенных показаний датчика-выключателя давления хладагента К/В (F118)
24 Зацикливание датчиков-выключателей (без флуктуаций)
25 Аналоговая/цифровая форма показаний датчика-выключателя активации режима kickdown
26 Аналоговая/цифровая форма показания контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости
27 Кодированное значение
28 Обороты двигателя (в мин)
29 Обороты компрессора К/В (об/мин х 1.28)
30 Версия программного обеспечения
31 Проверка дисплея (должны высвечиваться все сегменты)
32 Счетчик отказов датчика положения смесительной заслонки
33 Счетчик отказов датчика положения центральной заслонки
34 Счетчик отказов датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха
35 Счетчик отказов датчика положения воздушной заслонки
36 Значение холодного останова датчика положения смесительной заслонки (G92)
37 Значение горячего останова датчика положения смесительной заслонки (G92)
38 Значение холодного останова датчика положения центральной заслонки (G112)
39 Значение горячего останова датчика положения центральной заслонки (G112)
40 Значение холодного останова датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха (G114)
41 Значение горячего останова датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха (G114)
42 Значение холодного останова датчика положения перепускной заслонки (G113)
43 Значение горячего останова датчика положения перепускной заслонки (G113)
44 Счетчик циклов эксплуатации автомобиля
45 Вычисляемая температура в салоне автомобиля (в цифрах)
46 Вычисляемая температура наружного воздуха (фильтрованная)
47 Температура наружного воздуха (нефильтрованная. С)
48 Температура наружного воздуха (нефильтрованная, в цифрах)
49 Счетчик отказов спидометра/VSS
50 Время парковки (в минутах)
51 Температура охлаждающей жидкости двигателя, ‘С
52 Графический канал 1 — обратитесь к расшифровкам кодов неисправностей ниже
Замечание: При выборе канала 52, на дисплее сна-чала высвечивается следующая кар тина:»___». Электрические выходные сигналы К/В идентифицируются по высвечиванию на дисплее «88.8′ 53 Графический канал 2 — обратитесь к расшифровкам кодов неисправностей ниже
Замечание: При выборе канала 53, на дисплее сначала высвечивается следующая картина:»___». Электрические выходные сигналы К/В идентифицируются по высвечиванию на дисплее «88.8′.
54 Контрольные параметры
55 Температура наружного воздуха в ‘С или F в зависимости от выбора блока управления К/В
56 Показания датчика температуры под потолочной обивкой С
57 Показания датчика температуры под приборным щитком. С (G56)
58 Показания датчика температуры в воздухозаборнике, ‘С (G89)
59 Показания переднего датчика температуры наружного воздуха, ‘С (G17)
60 Показания датчика температуры вентилятора отопителя, С (G109)
61 Версия программного обеспечения
источник
Появилась проблема, летом потеют стекла даже с полностью открытым водительским окном и отсутствием воды на улице.
Предварительные разбирательства выявили следующее — уходит охлаждающая жидкость, причем уходит очень лихо. Залил ремонт радиатора, примерно 300 мл, в бачке ничего от него не осталось, тут же залил еще примерно 500 мл ОЖ, в расширительном бачке на доношке. Проехал километров 30, в расширительном бачке опять ничего, только интенсивность потения стекл увеличилась. Стекла начинают потеть при включении печки, если печка выключена, то практически не потеют, но уже напотевшее очень долго не высыхает. Двигатель стал более нагретым, раньше температура была при постоянной езде 80 градусов, в пробке в районе 90, то сейчас в районе 90 при постоянной езде и в районе 100 в пробках.
Предполагаю течет радиатор печки и на стеклах осаждается ОЖ, которую потом проще стереть тряпкой, чем просушить. Есть второй вариант, течет где-то в другом месте, а в систему вентиляции засасывается где-то по пути. Предварительный осмотр шлангов не выявил никаких протечек, возможно потому, что смотрел на горячем двигателе.
Вопросы:
1. Как найти протечку, при беглом осмотре ничего не видно (С года 2 назад стал подтекать основной радиатор, так там были видны подтеки, тут ничего). В книжке кроме фразы найти и устранить ничего на эту тему нет.
2. С чего начинать, со всей системы, или это одназначно радиатор печки и его под замену.
3. Как добраться до радиатора печки, до него без съема торпеды вообще добраться можно?
4. Глянул как снимается передняя панель по центру торпеды, там где всякие кнопки обогрева заднего стекла и т.д., центральный обдув салона и регуляторы обдува. Вопрос по ручкам регулятора обдува. Сказано, что под ними есть болты, которые надо открутить, но ничего не сказано, как снять сами ручки, точнее просто снять и все. Как они снимаются.
Хороший, мелокоячеистый — порядка $60. BEHR их делает. А ещё тайваньцы всякие подделывают — будь осторожен.
у меня было в сл. дело кстати машина то какая, если сотка — то у меня было в сл. дело — немного ослабился хомут патрубка ож, который цепляется к радиатору печки и от туда сифолило, аж пар из воздуховодов шел. В твоем случае может быть что угодно, что связанно с радиатором печки, перед тем как там все разбирать очень внимательно все осмотри, вдгуг окажется как в моем случае.
P.S. Хотя вся конфа тож кричала что радиатор :))
Не все так плохо с ремонтом радиатора 2 года отъездил с залитым ремонтом радиатора. Радиатор перестал течь через минут 5-10 после заливки, с термостатом тоже никаких проблем за это время не возникало. Полгода как заменил ОЖ, проблем тоже нет до сих пор. Сейчас основной радиатор по прежнему не течет, просто дело в размере повреждения, если маленькое, то все в порядке, а если чуть побольше, то никакой ремонт радиатора не поможет, однозначно под замену.
В общем как повезет и заливать ремонты с малой арнаутской не надо. Фирму не помню, они всю свою продукцию делают в алюминиевых банках с чекой для открытия. Использовал этой же фирмы — очистители топливной системы, очистители клапанов от нагара, очистители форсунок, пользовался не раз, никаких проблем с засорением форсунки тоже не имел. Двигатель после применения начинал работать немного лучше, но совсем чуть чуть. Там написано заливать каждые 500 км, с учетом стоимости, разорительно получается, потому бросил это развлечение. Если говорить о очистке форсунки, то дешевле один раз почистить в сервисе, чем лить каждые 500 км очиститель, по крайней мере после чистки в сервисе, эффект радикальный.
По поводу радиатора печки, сейчас припомнил, что в последние 2 года, когда зимой с печкой ездил, в салоне было как-то влажно, запашок ОЖ чувствовался. Я думал, что это засасывает протечки с основного радиатора в систему вентиляции или это та гадость, которую льют и сыпят на дороги, теперь думаю, что радиатор печки уже тогда тек, хотя такого ухода ОЖ не было, грамм 200 за полгода.
источник
- Город: Питер
- Автомобиль: Touareg
- год выпуска: 2003
Чойта последние несколько месяцев салон потеет жутко, особенно задняя часть со стеклом. Недавно обнаружил что и в багажнике тоже влажно — крышка вся в каплях изнутри.
Воды в багажнике как таковой нет, в яме запаски тоже. Оббивка вроде как сухая. Видимо я где-то заткнул выход вентиляции.
Где там глянуть, подскажите кто в курсе плиз.
p.s. нет, охлаждайка не уходит.. это не она.. запотевание равномерное, а при утечке ОЖ оно идёт пятнами..
p.p.s. А ещё при включении обдува стекла, оно сначала запотевает ещё сильнее, а потом только меее-е-едленно начинает отпотевать. Испаритель кондея грязный, знаю.
- Пол: Мужчина
- Город: Монреаль
- Автомобиль: Аudi А4 1,8TQ
- год выпуска: 2004
Благодаря Карелу, в моем авто была обнаружена ПОСТОЯННО закрытая заслонка, на впуск
воздуха в климу, под капотом и там под пластиковой защитой. При этом отопление работало на 5
баллов. После принудительного, со скрипом, открытия оной, жуткое запотевание ушло в прошлое, как
страшный сон. Соответственно, рекомендую обратить внимание.
ЗЫ а как можно было нечаянно заткнуть вентиляцию?
- Город: Питер
- Автомобиль: Touareg
- год выпуска: 2003
Если-б знал как — не спрашивал бы
Там есть сзади выход вентиляции, как конкретно он идёт в 4A я незнаю. Поэтому и спрашиваю.
А как это можно закрыть (в смысле — заклинить) заслонку климы так, чтобы клима не определила клин и не выставила ошибку?! У меня ошибок по климе нет никаких..
И про какую заслонку речь? Которая рециркуляции (испаритель-салон) или которая между испарителем и вентилятором? Под пластиком, под капотом их там целых три (про температурную не говорим — это ясно).
- Пол: Мужчина
- Город: С-Пб
- Автомобиль: ACOQ typ89
- год выпуска: 1990
p.s. нет, охлаждайка не уходит.. это не она.. запотевание равномерное, а при утечке ОЖ оно идёт пятнами.
p.p.s. А ещё при включении обдува стекла, оно сначала запотевает ещё сильнее, а потом только меее-е-едленно начинает отпотевать. Испаритель кондея грязный, знаю.
у меня кондея нет, но были те же симптомы и по заду и по лобовику. была комплексная проблема — и радиатор отопителя чуть подтекал, и заслонки печки плохо ходили и клинили (есть подозрение, что как раз из-за влажности это и прогрессирует), и вода попадала в заднюю часть кузова.
- Пол: Мужчина
- Автомобиль: Табурег/А4
- год выпуска: 2008/2006
p.p.s. А ещё при включении обдува стекла, оно сначала запотевает ещё сильнее, а потом только меее-е-едленно начинает отпотевать.
Вот это ооочень похоже либо на утечку ОЖ, либо мокрый фильтр.
У меня 2 раза радиатор печки протекал.
Запотевало достаточно равномерно.
- Пол: Мужчина
- Город: СПб, Юго-Запад
- Автомобиль: S6 (45) Авант
- год выпуска: 1996
Такая же фигня, как и у Дипа. Радиатор печки новый стоит
Салонный фильтр не предусмотрен конструкцией.
- Пол: Мужчина
- Город: Монреаль
- Автомобиль: Аudi А4 1,8TQ
- год выпуска: 2004
В моем случае, это была заслонка, тупо закрывающая приток воздуха «с улицы», не знаю как ее правильно
- Пол: Мужчина
- Город: СПб, Юго-Запад
- Автомобиль: S6 (45) Авант
- год выпуска: 1996
- Город: Питер
- Автомобиль: Touareg
- год выпуска: 2003
В моем случае, это была заслонка, тупо закрывающая приток воздуха «с улицы», не знаю как ее правильно назвать.
Это заслонка рециркуляции (recirculation flap), она сдвоеная — на одной качели две заслонки. Либо одна открыта (воздух из салона в испаритель берётся), либо другая (снаружи). Салонная за бардачком.
Проверю конечно, но проверял не так давно, работали. Да и в этом случае должно совсем жестоко потеть.
Ди-Кёниг, т.е. просто закисли качели? Разработали и всё прошло или там какой-то програмный глюк был? Клима ошибку выдавала?
А эта заслонка не позиционируемая Клима управляет ей с помощью пневматического клапана и не сечёт её положение (если не ошибаюсь) Дам нет датчика обратной связи.
Такая же фигня, как и у Дипа. Радиатор печки новый стоит
Салонный фильтр не предусмотрен конструкцией.
Ога Пытался мыть спец-аэрозолем без разборки — фигня полная.. Про то, что течёт заменённый год назад радиатор — даже и думать не хочется
У меня 2 раза радиатор печки протекал.
Запотевало достаточно равномерно.
источник
Каждый автомобилист, независимо от того, на каком автомобиле он ездит, сталкивался с такой, незначительной, на первый взгляд, проблемой, каковой является запотевание стекол автомобиля. Вопреки бытующему у обывателей мнению причиной данного явления служит отнюдь не употребленный водителем или пассажирами транспортного средства алкоголь, хотя этот фактор и способствует увеличению интенсивности запотевания.
Опасность данного явления заключается в значительном ухудшении обзорности, приводящей к снижению контроля дорожной обстановки со стороны водителя автомобиля, то есть непосредственно влияет на уровень безопасности движения. Как же бороться с запотеванием автомобильных стекол?
Для определения оптимальных и эффективных методов борьбы с этим явлением необходимо понять причины его возникновения.
Процесс образования запотевания объясняется довольно просто. В его основе – разность температур внутри и снаружи транспортного средства и повышенная влажность внутри салона. Автомобильные стекла, служащие границей, разделяющей воздушные массы различной температуры, конденсируют на себе избыточную влагу.
Поэтому совершенно очевидно, что единственным действенным методом борьбы с запотеванием лобовых (и не только) стекол, должны стать мероприятия по минимизации влажности воздуха, находящегося в салоне автомобиля.
Итак, почему воздушные массы внутри автомобиля имеют высокий уровень влажности? На это существует несколько основных причин:
- Человеческое дыхание. Несмотря на кажущуюся незначительность количества влаги, выделяемого человеком при дыхании или разговоре, его вполне достаточно, чтобы вызвать процесс запотевания. Многие автолюбители замечали, как автомобильные стекла запотевали буквально «на глазах», после того, как в салон автомобиля садилось 3-4 человека.
- Влажные элементы салона. Шумовая изоляция, коврики, обивка сидений – все эти элементы салона способны впитывать и сохранять влагу, испаряющуюся при повышении температуры внутри салона автомобиля. Пути попадания влаги в салон разнообразны. Это – мокрая одежда и обувь водителя и пассажиров транспортного средства. Это — нарушение герметичности салона в определенных местах (уплотнители стекол, места ввода антенных кабелей, поводки стеклоочистителей и т.д.) и, как следствие, проникновение дождевой воды.
- Некорректная работа климат-контроля. Засор в сливном отверстии данного устройства препятствует выведению конденсата, образовавшегося в процессе его функционирования. Скопление влаги начинает работать как увлажнитель воздуха и в результате – потеет лобовое стекло изнутри.
- Несвоевременная замена воздушного фильтра салона. Загрязненный салонный фильтр значительно снижает эффективность функционирования системы вентиляции, что не позволяет понизить уровень влажности воздушных масс в салоне автомобиля.
В настоящее время существует целый комплекс мероприятий, помогающих автолюбителю бороться с этим негативным явлением, влияющим на безопасность движения. Причем в данный комплекс включены не только мероприятия по непосредственному устранению запотеваний, но и мероприятия, предупредительного характера, помогающие исключить саму возможность образования влажных испарений. Итак, что делать?
В качестве превентивных мероприятий рекомендуем выполнять следующие действия:
- Регулярно производить чистку внутренней стороны автомобильных стекол с обязательным использованием качественных моющих средств, а по окончании чистки насухо вытирать их чистой ветошью. Кроме того, старайтесь исключить касания поверхности стекол руками.
- Своевременно просушивать элементы салона: коврики, шумовую изоляцию, обивку сидений и т.п.
- Вовремя производить замену салонного фильтра и очистку сливного отверстия климат-контроля.
- Регулярно осматривать возможные места нарушения герметичности салона.
- Контролировать работоспособность системы вентиляции автомобиля.
В том случае, если автомобильные стекла уже запотели (или обледенели), специалисты рекомендуют:
- Прогревать автомобиль до запотевания стекол, исключив при этом нахождение в салоне людей.
- Систему вентиляции включить в режим, обеспечивающий поступление воздушных масс снаружи, поскольку циркуляция воздуха находящегося в салоне малоэффективна.
- В случае оснащения автомобиля системой кондиционирования включить ее.
Современные производители предлагают автолюбителям широкий выбор химических средств (жидких и аэрозольных), предотвращающих запотевание стекол. Принцип действия этих препаратов основан на формировании ими влагоотталкивающей пленки, уменьшающей коэффициент поверхностного натяжения стекла, что предотвращает формирование, и сохранение на поверхности автомобильного стекла избыточной влаги.
Действие практически всех современных средств защиты стекол от запотевания можно условно разделить на две стадии. Первоначально препарат выполняет функции очистителя стекла, поскольку в его составе присутствуют чистящие компоненты, а потом очищенное автомобильное стекло покрывается специфической защитной пленкой.
Однако в процессе выбора и использования химических средств, препятствующих запотеванию автомобильных стекол, существует определенные особенности, так называемые «подводные камни». Препараты низкого качества, коих, к сожалению, совсем немало на прилавках отечественных автомагазинов, обладают негативной особенностью оставлять на поверхности автостекла невысыхающую жирную пленку. Следы от нее пачкают обивку салона, а возникающие на ней разводы и блики способны существенно осложнить восприятие водителем транспортного средства дорожной обстановки.
Использование препаратов высокого качества не грозит автолюбителю подобными осложнениями, однако их поиск потребует определенных усилий, а приобретение некоторых затрат.
В качестве резюме, необходимо констатировать, что если у вас потеет лобовое стекло изнутри – это серьезная проблема и решать ее необходимо не менее серьезными методами и посредством серьезных средств. Именно о них было рассказано выше.
источник
Чистые и сквозные?
Бочка?
Нужно посомотреть другйю бочку и сравнить, может у тебя там какой-то бортик или резиновая прокладка должна быть!
Все это из воздухозаборника снаружи попадает?
Чистые и сквозные?
Бочка?
Нужно посомотреть другйю бочку и сравнить, может у тебя там какой-то бортик или резиновая прокладка должна быть!
Все это из воздухозаборника снаружи попадает?
Похоже на то.
Дырки чисты, сквозны. Вода с них льется прямо на колеса.
Но какая-то дырочка все таки пропускает. Или резинка. Хз. Буду посмореть.
Млин фихово не завидую видел на одной авдотье такое. Так там прав лонжерон криво приварен был после лобового удара. Ни снизу не сверху не видно. И точ такая же байда.Ничем не лечиться ( Надеюсь у тебя не то же самое.
Dismay подтвердит
вот на этой фотографии изображена резинка, которую прочищать надо.
У меня бывает во время дождя бежит вода из нижнего воздуховода печки прямо на правую ногу(которая на газульку да
в
ит) как лечить незнаю
Аналогичная проблема.Открыл капот,под лобовым стеклом что-то вроде ящика под пластиком,там скапливается вода.Что делать не знаю.После вчерашнего ливня на панели загорелся значок АБС и не тухнет.Ауди 100 кватро 1992 г.
Помогите, плиз. Та же проблема. Ауди 100 quattro C4, 91 г. Во время дождя в отсеке под стеклом, где размещены «кишки» от печки, собирается вода и перетекает каким-то образом под ноги водителю. Где, что нуждо почистить чтобы вода уходила «своим ходом»? Решается ли проблема самостоятельно или нужно ехать на СТО?
Балин! Потеет все в салоне! Так есть или на нет на С4 91 года салонный фильтр?
У меня тоже по началу потели стекла, не смотря ни на напор ни на температуру воздуха из печки. А причиной была вся таже проблема, которая в итоге привела к затоплению салона. И проблема та заключается в том, что нужно было просто прочистить сливное отверстие в отсеке под лобовым стеклом. Там есть что-то вроде резиновой воронки, вставленной в сливное отверстие. Вот ее и нужно прочистить от грязи, веток, листьев, почек.
P.S. Нагадить в руки тому немецкому инженеру, который придумал такую засаду!
пользователей: , неизвестных прохожих: , скрытых пользователей:
- Изменить стиль
- Основной
- Мобильный
источник
Система отопления есть практически в любом автомобиле, если не брать какие-то редкие исключения. В этот список исключений точно не попадает Audi 100, вне зависимости от типа кузова.
Машина адаптирована под эксплуатацию даже в условиях самой суровой зимы, что можно подтвердить антикоррозийным покрытием кузова, наличием полного привода в определённых модификациях, а также присутствие весьма эффективной печки в составе климатического оборудования.
Но не все знают, как устроена печка на этих немецких авто, из чего она состоит и как происходит подача горячего воздуха в салон. Такие знанию позволяют лучше разбираться в вопросах самостоятельного ремонта и обслуживания системы отопления на Audi 100 в кузовах С3 и С4.
Как и на множестве других автомобилей, воздух в салон может поступать естественным путём через соответствующие воздухозаборники, либо же принудительно, используя в качестве нагнетателя специальный электровентилятор.
Можно было бы добавить, что над самим электродвигателем с крыльчаткой (электровентилятор) располагается ещё и салонный фильтр, позволяющий очищать поступающий в салон воздух, но в случае с Audi 100 этот элемент присутствует только в редких исключениях. Почему-то долгое время в Audi не хотели ставить фильтры, а пришли к этому лишь в самом конце существования модели Audi 100.
Поскольку мы говорим об отопительной системе, циркуляция воздуха также предусматривает прохождение через печной радиатор или же радиатор печки. Он имеет непосредственное соединение с системой охлаждения, то есть по нему циркулирует горячая жидкость охлаждения. Антифриз, залитый в Audi 100, нагревается от работы двигателя, далее проходит через радиатор печки, нагревает его, что позволяет воздуху при прохождении через отопитель также повышать температуру, в результате чего в салоне Audi мы получаем тёплый воздух.
В зависимости от степени открытия заслонок, в салон может поступать воздух разной температуры, что регулируется на панели управления водителем. Если обогрев не нужен, тогда воздух обходит радиатор печки, и поступает напрямую из окружающей среды.
Поскольку в Audi 100 в некоторых комплектациях предусмотрено наличие климат-контроля и кондиционера, поворот регулятора в сторону охлаждения предусматривает прохождение воздуха уже через испаритель.
Отдельно хочется отметить наличие в автомобилях Audi 100 режима рециркуляции.
Включая этот режим, основная воздушная заслонка закрывается, тем самым вентилятор забирает воздух уже не из внешней среды, а непосредственно из салона. Такой вариант работы системы отопления, вентиляции и кондиционирования даёт возможность перекрыть доступ неприятных запахов и грязного воздуха в машину с улицы, если вы проезжаете по пыльной дороге, возле горящей травы и пр.
Дополнительно полезно периодически включать режим рециркуляции при сильных заморозках, если нужно максимально быстро прогреть салон. Ведь в таком положении радиатор печки будет нагревать не наружный морозный воздух, а салонный, который уже имеет достаточно высокую температуру. Аналогично в летний период режим рециркуляции полезен в плане более быстрого охлаждения внутреннего пространства автомобиля.
Если говорить об устройстве печки на Audi 100 С3 и С4, они во многом похожи. Определённые различия есть в конструкции и схемах заслонок, но общий принцип функционирования и составные элементы у них одинаковые.
Стоит выделить следующие наиболее значимые элементы печного оборудования:
- Радиатор отопителя. Через него проходит воздух, который нагревается и по воздуховодам поступает внутрь салона. Его выход из строя является крайне неприятной новостью для владельцев Audi 100, поскольку демонтаж требует много времени и сил. Если же обращаться в автосервис, для замены придётся отдать внушительную сумму денег;
- Электровентилятор. Используется для нагнетания воздуха. Отсутствие вентилятора не позволяет подавать в салон сильные потоки подогретого воздуха. Порой выходит из строя, но для замены приходится тратить меньше сил, времени и средств по сравнению с радиатором. Далее подробнее расскажем об особенностях работы электровентилятора печки;
- Заслонки. Позволяют перенаправлять воздух в нужном направлении. О них также следует поговорить отдельно;
- Воздуховоды и дефлекторы;
- Дополнительное сопротивление или резистор. Это устройство предназначено для работы отопителя на разных скоростях, кроме последней. Там печка работает напрямую, а потому функционирует на максимальной скорости;
- Кран печки. Вообще это не самый обязательный элемент в составе печного оборудования на Audi 100. Многие обходятся без него. Причём на Audi 100 кран устанавливается только на модификации, где предусмотрен кондиционер. Своего рода подстраховка, с помощью которой перекрывается циркуляция в момент начала работы кондиционера. Тем самым охлаждение происходит быстрее. Если заслонки хорошо работают и плотно закрываются, тогда можно вполне обойтись без крана;
- Защитный кожух. Закрывает внутри себя печку от внешних пагубных воздействий. Также кожух позволяет не контактировать с другими элементами подкапотного пространства;
- Блок управления. Выведен в виде крутилок в салон Audi 100. С помощью блока управления водитель может выбирать необходимые режимы работы системы отопления, регулировать температуру и скорость работы печки.
Также к косвенным элементам системы отопления можно отнести термостат. С его помощью антифриз циркулирует по малому или большому кругу, в зависимости от температуры нагрева двигателя. Но бывает так, что термостат выходит из строя и заклинивает. Проявляется это в виде перегрева мотора с одновременным поступлением холодного воздуха из печки, когда та включена в режим обогрева салона.
Вентилятор, входящий в состав конструкции системы отопления на Audi 100, представляет собой фактически простой двигатель переменного тока. То есть по своему внутреннему устройству этот вентилятор ничего не отличается от обычных электромоторов переменного тока.
Вентилятор соединён с крыльчаткой, которая при быстром вращении позволяет нагнетать воздух, поступающий в результате в салон автомобиля.
Здесь большую роль играет возможность мотора работать в разных режимах скорости. В случае с Audi 100 в кузовах С3 и С4 мы говорим о четырёхскоростном вентиляторе. Переключаться между скоростями электромотор может за счёт дополнительного сопротивления или же резистора.
С помощью резисторов увеличивается сопротивление. Тем самым сила тока, протекающая по электроцепи, уменьшается. Это позволяет вентилятору работать с меньшей скоростью и медленнее вращаться. У каждого резистора есть свой номинал, что позволяет определить силу снижения тока в электроцепи.
На Audi 100 последняя 4 скорость прямая, поскольку в цепь не подключён дополнительный резистор или сопротивление. Тем самым мы можем рассчитывать на работу отопителя даже в ситуациях, когда дополнительное сопротивление вышло из строя или перегорело.
Теперь стоит заглянуть внутрь отопительной системы, чтобы ещё лучше разобраться с устройством и схемой печки на Audi 100 в кузовах С3 и С4.
Вне зависимости от кузовной версии автомобиля Audi 100, в обоих случаях внутри печки предусмотрено 5 заслонок. Внешне они немного отличаются, а также имеют несколько разные функциональные возможности. Но общие черты у них одинаковые.
- Три из 5 заслонок работают совместно, и одновременно отвечают за поступление холодного или разогретого воздуха внутрь автомобиля, то есть в салон;
- Этими 3 заслонками управление осуществляется с помощью 1 тросика, и подключаются они на одну крутилку на блоке управления, предназначенную для выбора между холодным и горячим режимом;
- Ещё одна заслонка применяется с целью обеспечения плавного и равномерного изменения температуры при переходе от охлаждения к отоплению. Плюс она же дополнительно перекрывает щели, если система работает в режиме обогрева;
- Есть ещё одна пара заслонок, работающих одновременно. В этой ситуации они определяют направление потоков воздуха. Обдувать отопитель может центр, ноги или лобовое стекло. Управление осуществляется одним тросом и выводится он на одну крутилку блока управления;
- Корпус печки предусматривает наличие нескольких отверстий, каждое из которых предназначено для подключения определённого воздуховода. Здесь речь идёт о воздуховодах для подачи воздуха в центральные дефлекторы (3 впереди и ещё 1 сзади для задних пассажиров), на ветровое стекло, в ноги задних и в ноги передних пассажиров.
Но всё же определённые отличия в устройстве системы отопления на автомобиле Audi 100 в кузове С3 и С4 есть. И они касаются именно внутреннего устройства. Причём эти отличия невооружённым глазом никто не заметит. Это нужно разбирать всю конструкцию и внимательно всматриваться в работу обдува.
В кузове С4 на Audi 100 есть одна интересная и весьма полезная опция, которая в случае с кузовом С3 не предусмотрена на автомобиле, вне зависимости от модификации, комплектации или года выпуска. Из-за этого некоторые элементы на Audi 100 С3 отсутствуют. Плюс в двух заслонках имеются конструктивные отличия.
Суть опции или дополнительной возможности заключается в способности подмешивать свежий холодный воздух в центральных дефлекторах. Реализована такая опция за счёт наличия воздуховода внутри печного оборудования, а также благодаря некоторым конструктивным отличиям двух заслонок. Если быть точнее, они получили несколько видоизменённую форму по сравнению с заслонками на Audi 100 в кузове С3.
Если регулятор тепло-холод перевести в режим максимального обогрева, то есть прокрутить до упора на тепло, то связанная с крутилкой заслонка получает небольшой зазор или щель. Именно за счёт этого незначительного отверстия в воздуховод поступает небольшое количество холодного воздуха и выходит через центральный дефлектор в салоне Audi 100 С4. Причём на дефлекторе имеется дополнительная крутилка режима Тепло-Холод.
Открыв эту дополнительную крутилку, в салон начнёт поступать не только сугубо горячий, разогретый радиатором и нагнетаемый электровентилятором воздух. Тем самым в зимний период можно добавлять в горячий воздух немного холодного свежего воздуха.
Не все автомобилисты понимают, зачем в горячий воздух подмешивать холодный и для чего вообще была предусмотрена эта щель. Никаких конструктивных ошибок здесь нет. На деле решение предельно простое, но в то же время гениальное. Это забота о вашем здоровье. Всё дело в том, что вдыхать абсолютно горячий воздух вредно и опасно при длительном нахождении в автомобиле. Подмешивание небольшого количества свежего воздуха повышает его влажность, дышать становится комфортнее, человек чувствует себя значительно лучше.
Отопительная система Audi 100 далеко не идеальная. Особенно при учёте того, что на подавляющем большинстве этих автомобилей даже не предусмотрено наличие штатного воздушного фильтра для очистки салонного воздуха.
Первостепенная модернизация, которую рекомендуется провести всем владельцам Audi 100, заключается именно в установке воздушного фильтра. Сделать это не сложно, поскольку существует целый ряд схем и решений применительно к Audi 100 в кузовах С3 и С4.
При этом сама схема и устройство отопительной системы достаточно стандартные, без каких-либо сложных решений и дорогостоящих компонентов. Традиционно наиболее проблематичным в плане ремонта и замены выступает радиатор печки. Следующим по стоимости и дороговизне замены идёт электровентилятор. Но при условии грамотной эксплуатации и соблюдения рекомендаций по уходу за печкой эти агрегаты могут прослужить долгое время и избавить владельца от необходимости проведения сложных демонтажных работ. В случае чего всегда можно обратиться к специалистам. Каждый автомобилист в праве самостоятельно принимать решения.
источник
«Ровно 10 лет назад я купил эту машину, — рассказывает владелец Audi 100 C4 1993 года выпуска. — А самой машине больше 23 лет, и она столько же проживет еще. Эта Audi — вечный автомобиль! Сейчас таких не делают…»
Audi 100 C4 1993 года выпуска.
Представляем вашему вниманию отзыв владельца Audi 100 C4 1993 года выпуска с 2,6-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Автомобиль в Беларуси с марта 2006 года, все время находился в одних руках. Нынешний владелец приобретал машину в Бресте с пробегом 136 000 километров за $ 6500 и наездил за это время всего 70 тысяч километров.
— Я искал машину не на один год, а на века. Хотел найти машину, которая не будет доставлять серьезных проблем. Выбирал только из тех, которые были привезены из Европы и по нашим дорогам не ездили. А найти такую по хорошей цене и в нормальном состоянии даже тогда было трудно — все хорошие машины перехватывались «перекупами» еще в Бресте. Я вообще хотел купить Volvo 940, а тут попалась эта Audi. Пробег, вероятно, даже не был отмотан. Тем более я знал человека, который пригонял эту машину из Германии.
Кузов имеет нюансы, возраст берет свое.
Состояние кузова соответствует возрасту. Пороги стали подгнивать и ржаветь, в некоторых местах поднялась краска. Но для 23 лет это нормально, глупо рассказывать про машину старше 20 лет, которая не имеет ни одного очага коррозии. Никогда не поверю. Моя машина, кстати, серьезно бита не была. По крайней мере, я в это верю — зазоры кузовных элементов в норме, все двери и крылья в одном тоне, цветовых переходов не видно. Даже маркировка на всех стеклах соответствует году выпуска. Единственное, что потребовало покраски из-за ржавчины — диски. Отдал знакомому автомаляру на покраску. Восстановил их так, что от новых не отличить! А вообще я зимой почти не езжу, может, поэтому кузов в таком хорошем состоянии для своих лет.
По всему кузову по кругу есть темные пластиковые молдинги. Не скажу, что это вещь первой необходимости, но пару раз от повреждений двери или бампера она спасала. Но держатся они слабо, вот недавно один отвалился — сломались крепления. «Бэушный» на разборке трудно найти. Все никак руки не доходят приклеить.
Багажник очень большой.
Багажник очень большой. Даже спать можно! В нем я перевез кучу стройматериалов на дачу. Цемент, песок, кирпичи… Даже трехметровая «вагонка» при сложенных спинках задних сидений и сложенном переднем кресле помещалась. Правда, подвеску такими грузоперевозками убил — амортизаторы пришлось менять. Не стал экономить на покупке новых и купил проверенные Kayaba. В то время около 1,7 миллиона белорусских рублей отдал. Не помню, какой курс тогда был, но не думаю, что цена на амортизаторы этой фирмы в долларах сильно изменилась. Эту поломку можно не считать — по моей вине произошла. А вот тормозные диски износились, заменил их вместе с тормозными колодками. Купил диски Bosch за 140 долларов.
Для своих лет комплектация была неплохой.
Из дополнительных опций в машине есть только передние стеклоподъемники и климат-контроль. С этими опциями уже есть какие-то проблемы. Сразу после покупки фреона в системе не было вообще, кондиционер не работал. Поехал на СТО для заправки, а там обнаружили повреждение алюминиевой трубки. Заменили ее, заправили систему, а после зимы кондиционер опять перестал охлаждать салон. Снова в системе пусто, тогда даже место утечки найти не смогли. Полсалона разобрали. В итоге решил каждый год после зимы заправлять, на лето хватает, и хорошо. Меня уже на том СТО знают, скидки на заправку дают! Недавно узнавал цены — весной ведь делать нужно, — сказали, за 240 тысяч заправят. А стеклоподъемник постоянно глючит: то работает, то нет.
Места спереди и сзади достаточно.
Места в салоне много, фактически это Audi A6 с кузовом C4. Ничем практически не отличается, переходная модель так называемая. Хоть спереди, хоть сзади ноги можно полностью вытянуть. Сиденья выполнены из велюра.
Расход по трассе около 8 литров 92-го на 100 километров.
Расход топлива меня удивил. Я ожидал, что будет значительно больше. А по факту около 8 литров АИ-92 на трассе потребляет, в городе, конечно, больше. Но тоже в пределах разумного. Бак большой — около 80 литров бензина помещается. Можно один раз заправиться и с моим пробегом забыть на месяц.
Сразу после покупки машины провел полное техобслуживание с заменой всех расходников. Еще во время того ТО потребовалась замена радиатора отопителя — жижа какая-то была в системе. Ремонтники уговорили поставить не оригинальный радиатор, мол, разницы никакой нет. Поверил им, а через несколько месяцев новый забился. Промывка не помогла, опять нужно было менять. Вот что значит дешевые запчасти и некачественно выполненная работа. Больше ни ногой к тем «мастерам»!
Сейчас обслуживаю машину сам два раза в год — весной и осенью. Фильтры использую только Knecht, масло — Areca 10W40. Ремень ГРМ меняю через каждые 60 тысяч километров пробега. Опять же, покупаю проверенный годами комплект ContiTech. Как видите, на запчастях и обслуживании машины не экономлю. Надо — значит, надо! Заметил, что двигатель ест немного масла. Но расход не критичный, того, что остается в канистре, до следующей замены хватает. Еще менял термостат, двигатель стал греться. А для него перегрев критичен — сразу капитальный ремонт нужно будет делать. Я успел и до этого свой мотор не довел.
Внеплановых ремонтов было всего три: замена сцепления, замена бензонасоса и чистка лямбда-зонда. Сцепление недорогое, а вот за замену насоса в общей сложности отдал около $ 240. Опять же, по незнанию так много отдал. Двигатель заглох на трассе и перестал заводиться. Скинул клемму, поставил обратно и машина завелась. В следующий раз и это не помогло. На СТО диагноз определили очень быстро и предложили почистить топливоприемник от мусора, я согласился. Но проблема не решилась, пришлось все же насос менять. А это повторно платить за его снятие и установку. Хотя я предлагал слесарям сразу его заменить, отговорили. В итоге такие «ремонты» мне дорого обходятся…
— Audi 100 C4 Avant действительно автомобиль-легенда в Беларуси, — рассказывает мастер смены СТО 24 PDS Автосервис Франц Губкин. — Но вот машину старше 20 лет с 2,6-литровым двигателем я бы не рекомендовал покупать — большая вероятность купить машину с «подгулявшим» агрегатом. Самая большая проблема — механическая система впрыска топлива. Ремонту она практически не поддается, а цены на «бэушную» просто космические, да и найти трудно. Но я бы рекомендовал все же ставить новые детали, иначе повторный ремонт со временем все же неизбежен. В этом двигателе даже самая обычная неисправность термостата может привести к капитальному ремонту мотора. Это стоит у нас от 15 миллионов белорусских рублей. Замена самого двигателя будет чуть дешевле — примерно 7 миллионов. Но гарантии, что вы снова не купите «мертвый», нет. Еще нередко выходит из строя датчик холостого хода. Основные симптомы — повышенные обороты двигателя, медленное падение оборотов после переключения передач. Его замена стоит у нас около 600 тысяч рублей. Еще довольно часто проблемы доставляет катализатор. Его удаление обойдется примерно в 900 тысяч рублей. В остальном же проблем быть не должно, эти движки при своевременном и качественном обслуживании более 500−600 тысяч километров выхаживают.
источник
Панель управления кондиционером
1 – ручка управления распределительными заслонками;
2 – ручка регулировки температуры;
3 – ручка переключателя электродвигателя вентилятора;
4 – кнопка переключателя режимов циркуляции воздуха;
5 – кнопка выключателя кондиционера
В автомобиле применена система вентиляции, эффективно действующая при закрытых окнах. Ее особенностью является возможность направить потоки воздуха с разной температурой в различные зоны салона. Возможна также одновременная подача холодного воздуха в верхнюю часть салона и горячего воздуха – в нижнюю часть.
Для вентиляции салона открыть заслонки воздуходувов на панели приборов.
Ручку 1 переключателя установить в положение 
или 
.
Установить ручку 1 переключателя в положение 
.
Установить ручку 3 переключателя в положение II или III.
В холодное время включить ручкой 2 переключателя обогрев для более быстрой очистки стекол.
Ручку 2 переключателя повернуть до упора по часовой стрелке для включения максимального обогрева.
Ручку 1 переключателя установить в положение 
.
Ручку 3 переключателя установить в положение III.
После прогрева салона переключателем 2 установить требуемую температуру.
Кондиционер включается при температуре окружающего воздуха выше +5° С. При работе кондиционера всегда должен быть открыт хотя бы один воздуходув, иначе кондиционер может покрыться льдом.
Включить кондиционер, нажав на кнопку 5 выключателя (при этом в кнопке выключателя загорается лампочка).
Для более быстрого охлаждения салона нажать на кнопку 4 переключателя (при этом в кнопке выключателя загорается лампочка). В этом случае забор воздуха в кондиционер будет происходить из салона.
Ручкой 2 переключателя установить требуемую температуру. Для более быстрого охлаждения воздуха ручку 2 переключателя повернуть до упора против часовой стрелки.
Ручку 3 переключателя установить в положение I, II или III. Для более быстрого охлаждения воздуха ручку 3 переключателя установить в положение III.
Ручку 1 переключателя установить в положение 
.
Кондиционер с автоматическим поддержанием заданной температуры
Кондиционер поддерживает постоянную температуру в пределах от +18 до +29° С. Если задается температура вне данных пределов, то кондиционер работает постоянно соответственно на охлаждение или отопление.
Если при включении зажигания контрольная лампа слева от кнопки OUTSIDE TEMP (см. рис. Панель управления кондиционером) мигает в течение 1 мин, это указывает на неисправность кондиционера.
При низкой температуре окружающего воздуха вентилятор кондиционера включается только после прогрева двигателя. При непрогретом двигателе вентилятор можно включить только кнопками 
и HI.
При перегреве двигателя может происходить автоматическое самоотключение компрессора.
При высокой влажности и температуре окружающей среды капающий под автомобиль с испарителя конденсат не является признаком неисправности.
При неисправностях в контуре охлаждения кондиционера срабатывает защитное устройство, которое отключает кондиционер.
источник