Потеют задние фонари ауди

1.) Защитные стёкла фар изнутри запотели, влажные (физически обусловленное запотевание /// не дефект с точки зрения гарантии)

Фотографии с примером физически обусловленного запотевания:

2.) Внутри фар/фонарей находится вода, обильное образование конденсата.

1.) Конденсация влажного воздуха на защитном стекле, приводящая к видимому запотеванию.

2.) Негерметичность фары/фонаря, например, из-за плохо закрытых кожухов, повреждения уплотнения крышки и т.п.

2.) Постоянное устранение известных причин повреждения.

При такой рекламации необходимо провести проверку по ряду пунктов с целью предотвращения как неоправданной замены исправных фар, так и повторной рекламации клиента по новым фарам/фонарям.

При проверке использовать прилагаемый контрольный перечень с фотографиями .

Контрольный перечень и образцовые фотографии предназначены для помощи при анализе рекламаций клиентов. Речь не идёт об обязательном уведомлении!

При рекламации по фаре светотехническая выходная поверхность защитного стекла должна освобождаться от конденсата через 5–10 минут движения с включённым ближним светом при достаточном обдуве (шоссе/автомагистраль) с включённым ближним светом. Для остальной внутренней поверхности защитного стеклавозможнои допустимо, если она остаётся запотевшей и после поездки. Однако продолжительность процесса освобождения от конденсата зависит от окружающей температуры, скорости автомобиля (при более высоких скоростях вентиляция световых приборов лучше) и относительной влажности воздуха.

В этом случае для убеждения клиента в качестве аргументов использовать законы физики.

Замена фар/фонарей не приводит к положительному результату и не предотвратила бы повторного ремонта.

Описанные факты подтверждаются приведёнными далее фотографиями с примерами:

1 = Образование конденсата в фаре

2 = Светопропускающая поверхность

При явном появлении воды/негерметичности (образование капель на рассеивателе) при первой рекламации клиента необходимо проверить исправность крышек и прокладок и продуть рассеиватель сжатым воздухом.

При проникновении в фару или фонари воды (повреждение прокладки, рассеивателя и т.п.) выполнить необходимые ремонтные работы. После этого попросить клиента продолжать наблюдать за состоянием фар/фонарей. Если, несмотря на выполненные ремонтные работы, вновь заявляется рекламация по поводу негерметичности фар/фонарей и при проверке (см. также контрольный перечень) по-прежнему обнаруживается проникновение воды или сильное каплеобразование, то заменить эту фару или соответственно фонарь.

Решение о замене деталей принимать под свою ответственность. Делать технический запрос на ремонт для подтверждения того, что случай гарантийный, нецелесообразно.

Указание: Даже после ремонта в связи с попаданием воды/негерметичностью в новой фаре при определённых граничных условиях может происходить запотевание по физическим причинам. Это не приравнивается к повторному появлению воды (=каплеобразованию в фаре) и не оправдывает замену деталей

Аргументация при светодиодных фонарях.

Светодиодные световые приборы (например, фонари дневного режима освещения Audi S6) даже во включённом состоянии не нагревают защитное стекло из-за отсутствия инфракрасной составляющей в их излучении. В этом случае продувка и соответственно удаление запотевания обеспечивается исключительно за счёт образующегося во время движения перепада давления у вентиляционных проёмов. Вентиляционные проёмы сконструированы и размещены так, что и в этом случае после нескольких километров пробега стекло становится чистым.

Аргументация при стандартных фарах/фонарях.

В отношении фар постоянно возникают рекламации клиентов касательно запотевания рассеивателей.

Система вентилируемой фары позволяет наружному воздуху проходить через фары.

Такая брызгозащищённая, но открытая для прохождения воздуха система (что необходимо для выравнивания давления) приводит к появлению внутри фары различных «климатических зон»: очень горячих, где стекло нагревается светом/теплом лампы, и сравнительно холодных, где рассеиватель охлаждается потоком встречного ветра.

Из-за этого при высокой влажности воздуха и большой разнице температур снаружи и внутри фары (отчасти при движении автомобиля) на внутренней поверхности рассеивателя может образовываться конденсат, особенно в холодное время года и/или при сырой погоде.

Запотевание рассеивателя фары можно сравнить с запотеванием внутренней поверхности ветрового стекла, с той только разницей, что запотевание ветрового стекла можно удалить за счёт обдува через «дефлектор оттаивания».

Такое запотевание может возникать, например, после прохождения автомобиля через автоматическую мойку, после мойки двигателя или передней части автомобиля с помощью пара, после ночного изменения температуры и т.д.

Конденсат на внутренней поверхности стекла образуется даже при самой незначительной влажности воздуха, в частности, после поездки, когда тыльная сторона фары нагревается от ещё горячего двигателя, а рассеиватель в это время охлаждается холодным наружным воздухом.

При применении современных рассеивателей с гладкой поверхностью это явление более заметно, чем на профилированных рассеивателях.

Физический процесс запотевания фар является оптическим феноменом, не влияющим на работу фары (светоотдачу).

Образование конденсата на рассеивателе также не может привести к коррозии внутренних деталей фары.

При запотевании фары светотехническая выходная поверхность защитного стекла должна освобождаться от конденсата через 5–10 минут движения с включённым ближним светом при достаточном обдуве (шоссе/автомагистраль) с включённым ближним светом. Остальная внутренняя поверхность стекла может оставаться запотевшей и после окончания поездки, это не является неисправностью.

Это явление имеет физическую природу и может возникать в любых фарах, противотуманных фарах и задних фонарях.

Таким образом, замена фар/фонарей при физически обусловленном запотевании недопустима, поскольку запотевание не является технической неисправностью в смысле гарантии.

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

источник

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.

Сообщение AmoKK » Пн окт 27, 2008 11:10 am

Сообщение Akin » Пн окт 27, 2008 11:18 am

Сообщение AmoKK » Пн окт 27, 2008 11:22 am

Сообщение Akin » Пн окт 27, 2008 11:27 am

Сообщение ev2 » Пн окт 27, 2008 12:05 pm

Сообщение sergo » Вт дек 02, 2008 11:07 pm

Сообщение siroga » Вт дек 02, 2008 11:31 pm

Сообщение Пьяный мастер » Чт дек 11, 2008 2:19 am

Сообщение AmoKK » Чт дек 11, 2008 10:06 am

Сообщение a8s8 » Вт мар 10, 2009 12:22 pm

Сообщение siroga » Вт мар 10, 2009 12:53 pm

Сообщение a8s8 » Вт мар 10, 2009 12:58 pm

Сообщение siroga » Вт мар 10, 2009 1:08 pm

Сообщение a8s8 » Вт мар 10, 2009 1:12 pm

Сообщение Dmitry » Вт мар 10, 2009 8:02 pm

Сообщение Дима999 » Ср мар 18, 2009 5:13 pm

на ТТ именно так и делал — замечательно разбиралась

был недавно на тестдрайве Купять — почти на всех машинах фары запотевшие

Сообщение AmoKK » Ср мар 18, 2009 5:35 pm

Сообщение Дима999 » Ср мар 18, 2009 6:14 pm

Сообщение AmoKK » Ср мар 18, 2009 10:04 pm

Сообщение Дима999 » Чт мар 19, 2009 6:03 am

Сообщение sergo » Сб мар 28, 2009 11:29 pm

Сообщение A8ndrey » Сб окт 03, 2009 2:48 am

Сообщение siroga » Сб окт 03, 2009 3:38 am

Сообщение vovvw » Вс окт 04, 2009 6:33 pm

Сообщение vlad0008 » Пт окт 23, 2009 4:05 pm

Не буду создавать новую тему.

Посоветуйте, треснул задний фонарь и постоянно там влага. Что с ним делать? Менять или все таки можно как ни будь заклеить(кризис все таки).

P.S. Когда покупал авто, фонарь был уже треснут и при заводке авто, всегда горел этот фонарь, хотя больше ничего не было включено, а гас только после выключения мотора через 5 секунд где-то. Оффы ни как не могли разобраться в чем дело, говорили блок нужно менять, который стоит 500 евро и так далее. По совету Akina (Спасибо большое ) разобрал этот фонарь и проверил контакты. Оказалось из-за влаги окислились контакты. Попрыскал ВД40, все почистил и … О чудо больше не горит.

Так вот поэтому поводу и заморачиваюсь, вдруг следующий раз каратнет, так не дай бог еще и блок какой нить сгорит.

источник

Запотевание фар у Audi Q5 – очень частое явление. В среднем одна из четырех Ауди, встреченных нами на улице, будет иметь капли влаги внутри фар. Почему потеют фары на Ауди Ку5? Непроработанность креплений фар (или недостаточная адаптированность их для наших дорог) – вот основная причина. Как связаны между собой крепления фар и попадание внутрь оптики влаги? Верхние крепления фар слишком жестко соединены с кузовом и при получении достаточно сильной встряски кузова на неровностях дороги или при «скручивании» кузова при езде по неровной дороге излишняя нагрузка передается на фару и ломает ее корпус или стекло в верхней части фары, рядом с креплением. Последнее как бы выступает рычагом, «вскрывающим» фару как консервную банку. Нижние крепления и стык фары и бампера устроены тоже неидеально, поэтому трещины на стеклах и корпусах фар Ауди Кью5 и сверху, и снизу – распространенное явление. А следствием таких трещин, появляющихся на корпусах и стеклах фар, конечно же, является запотевание фар. Многие автовладельцы не замечают образовавшихся трещин на фарах. Иногда их не видно из-за грязи (даже если трещина находится в верхней части фар, видимой из-под капота), иногда они просто слишком мелкие, а иногда и вовсе находятся в невидимой из-под капота части фары – под крылом или снизу фары.

Как бы там ни было, именно такие трещины и являются причиной запотевания фар у Audi Q5. А последствия запотевания фар (которые уже невозможно не заметить), таковы:
— электронно-электрические проблемы внутри фары: выход из строя блоков розжига ксенона, светодиодных ДХО (дневных ходовых огней), отказ механизма адаптивной подсветки поворотов, отказ работы шторки дальнего света, частое перегорание ксеноновых ламп и прочее;

— повреждение световых приборов: из-за постоянной сырости внутри фары ускоренно мутнеет поверхность отражателя линзового модуля (возникает то явление, которое называется «выгорели линзы», «выгорели отражатели линз» Audi Q5). Из-за этого какая бы свежая лампа не была установлена в фару, отражаться свету будет уже не от чего и освещение проезжей части будет очень слабым. Единственным способом вернуть Ауди нормальный свет будет замена линз;

— неустранимые повреждения декоративных элементов внутри фар. При попадании на хромированные маски (бленды) фар воды ее следы остаются засохшими каплями навсегда. Хром на фарах Ауди не терпит даже самой аккуратной протирки или мытья! А если ездить с запотеванием фар Ауди очень долго, то внутри фар будут не просто засохшие капельки воды, а полная утрата внешнего вида в виде помутнения хрома и даже следов ржавчины!

— ухудшение освещения проезжей части также связано с тем, что свет из фары с запотевшим стеклом попадает совсем не на ту часть дороги, куда задумано производителем. Такая фара одновременно и слепит других водителей (т.к. покрыта множеством капелек воды, каждая их которых имеет форму полусферы — линзы, которые рассеивают свет в разные стороны), и не освещает проезжую часть, т.к. направление пучка света сильно изменяется по сравнению с исправной фарой.

У всех этих неприятностей, связанных с запотеванием фар Audi Q5 есть, в сущности, несколько путей решения:
Купить новую фару. Отличный вариант если Ваш автомобиль еще на гарантии (и дилер признал случай гарантийным, что бывает совершенно не всегда) или застрахован по КАСКО. Заменили фару и какое-то время ездите спокойно с хорошим светом и герметичной фарой. Пока трещины не появятся и на новой фаре.
Купить б/у фару без видимых следов запотевания. Правда здесь есть риск того, что фара или сразу будет запотевать, или начнет в скором будущем. Также, если купить б/у фару на Audi Q5, то есть вероятность, что степень износа правой и левой фар вашей машины будет разной, что будет эстетически некрасиво, и сможет в дальнейшем, при продаже, породить подозрения на участие машины в ДТП.
Отремонтировать запотевающую фару Ауди Ку5 в Alfa-Car в Санкт-Петербурге.
Мы не будем голословно утверждать, что данный путь оптимален. Просто узнайте стоимость новой фары, затем – фары с разборки. А потом сравните со стоимостью ремонта фары в нашей студии автосвета. Прибавьте то, что отремонтировав фару, Вы получите гарантию от запотевания, полную внутреннюю чистку фары от следов попадания влаги, а также — возможность заодно, раз уж фара все равно вскрывается для ремонта, улучшить качество света путем замены выгоревших линз. И, полагаем, решение в пользу ремонта фар Ауди будет взвешенным и однозначным.
Что входит в перечень наших работ по ремонту фар, проведя которые мы даем гарантию от повторного появления запотевания? Работы состоят из следующих этапов:
— мы снимаем фары с автомобиля. Снятие фар Audi Q5 производится с частичным демонтажем переднего бампера. Соседние со снимаемым бампером кузовные элементы будут оклеены, чтобы их не поцарапать. Фары будут сняты без поломки защелок разъемов фар (что довольно часто происходит, когда мастера не знают специфики работы с данной моделью).
— мы чистим и моем фары и подготавливаем их к разборке. Разбирать следует только чистые фары, иначе грязь с корпусов может попасть внутрь при сборке;
— если источник негерметичности (т.е. трещина) не очевиден, то мы производим диагностику фары на герметичность и находим причину запотевания фары Ауди Кью5;
— мы разбираем фары по штатному стыку стекла и корпуса;
— вычищаем весь заводской герметик из стыковочного паза фары. Этот этап работы очень важен, т.к. только при сборке полностью на новом герметике можно достичь полной герметичности фары по шву. Да, мы тратим на эту работу несколько часов (что делают не все), но именно поэтому мы смело даем гарантию на герметичность фары;
— выполняем чистку фар изнутри. Внутри корпусов фар (особенно если они были негерметичны долгое время) собирается много пыли, грязи и прочих отложений, которые следует полностью убрать. Если на линзе остались следы попадания влаги (капли), линза промывается, про хромированные поверхности мы уже упоминали выше, но и с ними можно поработать при должной аккуратности и знании допустимых пределов. Стекло фары изнутри тоже требует чистки с большой аккуратностью. Имея специфический опыт в ремонте фар Ауди Q5 мы знаем, в каком случае можно применить химические средства для чистки внутренней поверхности стекла фары, а когда лучше подойдет полировка стекла фары изнутри. Главное – вернуть стеклам фар чистоту и прозрачность;
— теперь к самому главному – ремонту трещин корпусов и стекол фар Ауди. Мы пропаиваем трещины на стеклах и корпусах с двух сторон чтобы они никогда не начали увеличиваться. Затем покрываем специальным веществом, обеспечивающим оптимальную адгезию с герметиком, после чего наносим собственно герметик. Итак трещины фар полностью отремонтированы, фары вычищены, теперь можно переходить к следующему этапу:
— собираем фары на новом герметике;
Далее фары устанавливаются на автомобиль.
При необходимости производится полировка стекол фар для придания глянца стеклам снаружи.
Собственно, это и есть необходимый и достаточный объем работ, необходимых для устранения запотевания фар Audi Q5.
Теперь, когда проблема устранена, можно подумать и о дополнительных и очень полезных работах, которые можно выполнить вместе с ремонтом фар Ауди Q5.
При большой запескоструенности стекол фар, сколах от камешков, глубоких царапинах на стеклах фар, утрате заводского лака и прочих наружных дефектах стекол фар мы можем предложить клиентам глубокую шлифовку стекол фар для устранения глубоких дефектов и придания стеклам фар настоящей гладкости. После этой процедуры фары обязательно покрываются полиуретановой бронепленкой – бронирование фар. Пленка в дальнейшем выполняет функции защитного лака, предохраняя фару от вредных внешних воздействий. Так как мы используем топовые полиуретановые пленки, можно не бояться, что нанесенное покрытие пожелтеет. Более того, бронепленка имеет самовосстанавливающийся эффект – после простых манипуляций незначительные царапины, полученные, скажем, при протирке фар, будут разглаживаться.

Посмотрите сами на среднестатистические фары Ауди Ку5 после ремонта и внешней полировки:

Как видите, глянец стеклу полировка действительно придает, но когда свет включен, видно множество дефектов в виде глубоких точечных сколов лака фары от камешков и т.п.

А вот после глубокой шлифовки, полировки и бронирования эффект прозрачности стекла увеличивается во много раз. А с ним — возрастает и качество освещения проезжей части — ведь чем более гладкое стекло, тем меньше размывается светотеневая граница. Посмотрите на стекло фары после шлифовки:

Также, раз бампер все равно снимается для снятия фар, то можно установить в него сетки защиты радиаторов. С учетом больших отверстий в штатной решетке Ауди Ку5, ее радиаторы уязвимы для крупных камешков, способных пробить радиаторы, нанеся серьезный ущерб автомоблю и бюджеты его владельца. Для защиты радиаторов за штатной решеткой располагается еще одна, с меньшим размером сот. Сетка имеет стильную форму сот, и выглядит более чем уместно.

Также при проведении работ рекомендуем заменить ксеноновые лампы. Ведь с каждым розжигом и каждым часом работы постепенно снижается яркость свечения лампы. Производитель рекомендует замену ламп один раз в год, мы же, понимая их ощутимую стоимость, не столь категоричны, но все же раз в пару лет, в зависимости от годового пробега, использования ДХО или постоянной езды с ближним светом фар и прочих нюансов эксплуатации световых приборов автомобиля, ксеноновые лампы менять стоит. Предупреждаем: ни в коем случае не стоит покупать дешевые ксеноновые лампы китайского происхождения! Они способствуют ускоренному выгоранию отражателей ксеноновых линз, т.к. из колбы сделаны не из кварцевого стекла. Также, покупая лампы Philips или Osram необходимо быть уверенными в том, что это не подделка и они действительно оригинальные. Мы регулярно сталкиваемся с поддельными ксеноновыми лампами Филипс, купленными в именитых электронных супермаркетах. У нас вы можете купить 100% оригинальные ксеноновые лампы Osram D3S для вашей Audi Q5 с годовой гарантией. Т.к. замена ламп в современных автомобилях – довольно трудоемкая операция, то выполнить ее у нас бесплатно во время работ по ремонту фар – весьма целесообразно – и сэкономите на стоимости работ по замене ламп в сервисе, и не придется пачкать руки и тратить время самостоятельно. Для наиболее взыскательных клиентов, желающих получить максимальный свет от отремонтированных фар, кроме классической линейки ксеноновых ламп Osram есть лампы из усиленной серии – Osram Night Breaker Unlimited и линейка ламп более «белой» цветовой температуры Cool Blue Intense (6000К).
Опять же, раз бампер снят, то можно уделить внимание противотуманным фарам. Часто они пребывают в плачевном состоянии – затертые, мутные и не особо светящие. ПТФ на Ауди имеют стекла из настоящего стекла (не из поликарбоната, как у головных фар), поэтому полировать или шлифовать их нет смысла – слишком это дорого и трудоемко. Зато новые ПТФ на Audi стоят настолько недорого, что заменить их при снятом бампере – самое уместное решение. Установлены ли новые противотуманные фары или же штатные ПТФ еще выглядят прилично – стоит заставить их светить на максимум. Установка усиленных галогеновых ламп Osram Night Breaker в ПТФ – вот наш рецепт. Эти лампы светят чуть белее обычных галогеновых, а улучшение качества освещения от них отмечают все, установившие эти лампы. За счет повышенной цветовой температуры ПТФ с такими лампами по оттенку выглядят ближе к головному свету:

Если вы все же выбрали покупку новой или даже бывшей в употреблении фары, то мы рекомендуем вспомнить о причинах появления трещин на фарах Q5 и доработать крепления фар. Процедура эта несложная и быстрая, а пользы от такой доработки – очень много. Экономия вашего бюджета и времени будет просто огромной.

Будем рады отремонтировать, защитить или улучшить оптику вашей Ауди Кью 5, а также автомобилей других моделей и марок. А для тех, кто дочитал эту статью до конца у нас бонус: если Вы запишетесь к нам на работы и при сдаче автомобиля в работу скажете, что прочитали эту статью на нашем сайте, то мы бесплатно отполируем задние фонари. У Ауди Q5 весьма красивая задняя оптика, но пластик, из которого сделаны задние фонари, довольно мягкий и быстро тускнеет. Поэтому полировка фонарей Audi Q5 имеет большой эстетический эффект. Посмотрите сами:

Приглашаем на ремонт, комплексное восстановление и защиту оптики Audi Q5 в нашу студию автосвета.

источник

Наверное, каждый автолюбитель не раз сталкивался с проблемой запотевших фар. А если такая неприятность обошла его стороной, то он слышал о ней от знакомых.

Автомобиль выезжает с автомойки с мутными от конденсата фарами, а белесый задний фонарь заметен издалека — знакомая картина, правда? О причинах запотевания и его лечении рассказал Михаил Меньшиков, сервис-менеджер автоцентра KIA FAVORIT Томилино.

Чтобы понять причину запотевших фар, достаточно вспомнить школьный курс физики. Подсказываем: в замкнутом объеме вместе с увеличением температуры растет и давление. Такими герметичными камерами являются фары автомобиля, а лампы дают тепло.

Причем неважно, какая у автомобиля оптика: обычная галогенная, ксеноновая или современная светодиодная — все они греются. Если фары будут абсолютно герметичными, то в определенный момент накопившееся от работы ламп давление разорвет корпус. Первым сдастся герметик, соединяющий пластиковый блок с прозрачным обтекателем, затем не выдержат уплотнители на месте проводки. Не зря именно эти места самые проблемные, когда мы говорим о причинах «хронического» запотевания, но об этом чуть позже.

Для выравнивания разницы давлений в корпусах фар предусмотрены специальные отверстия, так называемые «сапуны». Они стравливают нарастающее давление, не пропуская грязь извне.

В межсезонье или после мойки влажный воздух подсасывается внутрь остывающей фары, превращаясь в конденсат. Запотевает фара автомобиля как правило в области, ближайшей к решетке радиатора. Обычно, влажный налет пропадает спустя время. Сами автопроизводители считают этот процесс естественным и допускают кратковременное запотевание. Но если влага застаивается в корпусе подолгу, а конденсат стекает каплями, собираясь в лужи, это проблема, требующая немедленного внимания!

• Нарушена вентиляция внутреннего пространства фары. В ее корпусе есть специальные отверстия для постоянного обмена воздухом с внешней средой. Иногда они забиваются грязью. Часто «хроническое» запотевание связано с конструкторским просчетом, когда сапуны (отверстие-клапан) не справляются со своей задачей.
• Пластиковый корпус фары негерметичен. Пробой кожуха легко получить даже в мелкой аварии, при этом повреждение может быть скрытым. Иногда это брак партии конкретной модели.
• Трещина в обтекателе.
• Силиконовый герметик, плотно соединяющий стекло или пластик обтекателя с корпусом, разрушился и в фару попадает влага. Часто это результат некачественного ремонта или заводского брака.
• Негерметичное соединение в месте проводки из-за пропускающей влагу прокладки.

• Самое главное ― постоянная влажность в фаре значительно сокращает срок службы лампочек. Многие автовладельцы не обращают внимания на проблемы с конденсатом, при этом вынуждены регулярно менять световые элементы.
• Вода, попав на горячую поверхность отражателя, может испортить его.
• Запотевание приводит к коррозии металлических элементов. А еще оно окисляет контакты и в один момент свет может просто погаснуть. Особенно неприятным такой сюрприз станет для владельцев автомобилей, в которых фара является неразборной и меняется целиком.
• Жидкость в фарах часто становится причиной «слепых» зон: свет преломляется в капельках конденсата, сильно ухудшая видимость.

Есть несколько действенных советов, которые помогут предотвратить, или скорее снять влажный налет.

• Возьмите за правило заблаговременно выключать осветительные приборы перед мойкой, чтобы не спровоцировать выпадение конденсата из-за сильной разницы температур. Если есть возможность, не выкатывайте автомобиль из влажного бокса сразу на прохладу улицы, дайте фарам остыть. Не рекомендуется снимать уплотнители проводки или заглушки сапунов, даже если технически это просто сделать: вы сэкономите время на просушке, но можете загнать в фары грязь.
• Самостоятельно проверяйте состояние клапанов вентиляции. Вовремя удаляйте скопившуюся в них грязь. Обратите внимание на место, где проводка заходит в корпус фары — уплотнитель должен крепко сидеть на своем месте.
• Некоторые производители уже на заводе размещают в корпусе фары абсорбирующее вещество — гранулы силикагеля. Он поглощает влагу, не давая ей оседать на обтекателе. Как правило, это небольшой мешочек с абсорбентом, время жизни которого ограничено лишь сроком службы самой фары. Такое приспособление нетрудно сделать самому, положив или закрепив в корпусе фары гранулы вещества в какой-нибудь «дышащей» емкости.

Если запотевшие фары регулярно напоминают о себе, то самое время задуматься о визите в автосервис. Мастера FAVORIT MOTORS помогут оперативно найти причину излишней влажности в фарах и устранить назойливую проблему. Выбирайте надежный сервис, доверяйте лучшим.

источник

С запотеванием фар и фонарей сталкивались многие владельцы автомобилей. Если конденсат, появившийся изнутри на стеклах светотехнических приборов, пропадает вскоре после того, как фару или фонарь включили, к нему относятся как к досадному недоразумению. Однако не всегда с влагой удается справиться так просто, и тогда она превращается в проблему, у которой есть как минимум два серьезных последствия.

Во-первых, смешавшись с пылью, которая тоже может проникнуть в фару или фонарь, влага инициирует коррозию, от которой страдают металлические детали и электрические соединения. Это может привести к повреждению зеркального покрытия отражателей до степени необходимости замены отражателя, выходу из строя моторов электрокорректоров, блоков розжига ксеноновых фар, лампочек и других компонентов.

Во-вторых, ухудшается качество света, которое должны обеспечивать фары. Каждая капелька представляет собой миниатюрную линзу, преломляющую и рассеивающую световой пучок, который должна сформировать фара. В результате ухудшается освещенность дороги, что само по себе не способствует безопасности движения, а также заставляет водителя напрягать зрение и быстрее утомляться во время поездки.

Известны случаи, когда запотевание фар становилось причиной отказа в прохождении автомобилем техосмотра, чему есть твердое основание в ПДД, записанное в перечне неисправностей, которое запрещает участие в дорожном движении транспортных средств, если внутри оптических элементов их световых приборов находятся непредусмотренные конструкцией предметы (жидкости).

О причинах запотевания и способах избавиться от этой проблемы мы беседуем с Юрием Борисенком, специалистом по ремонту и регулировке автомобильной светотехники:

— Могу не только рассказать, но и показать, почему запотевают фары и фонари. К примеру, недавно с этой проблемой ко мне обращался владелец, пригнавший из России Infiniti.

Сразу же обратило на себя внимание то, что потеющая фара выставлена с зазорами, которых не должно было быть, если машина не побывала в аварии. Раз был удар, значит, корпус фары мог получить повреждения и потерять герметичность.

Поднял капот и вижу, что фара даже не прикручена к кузову. А не прикрутили, потому что отверстие в ушке фары не совпадало с базовым отверстием для крепления ушка к кузову. Если бы ушко начали притягивать болтом, что-нибудь сломалось бы. В итоге тот, кто делал ремонт, оставил это место как есть.

Зато в другом месте ремонтники постарались на славу. От удара поперечина крепления крыла ушла в сторону сантиметра на 2-3, поэтому заводские крепления не совпали. Вместо них было просверлено два новых отверстия под нештатные болты и гайки. Поскольку признаки ДТП были налицо, начал искать трещину на корпусе фары.

Долго искать не пришлось. Из своего опыта могу сказать, что не меньше чем в 90 процентах случаев именно повреждения являются причиной запотевания фар и фонарей. А удастся ли справиться с этой проблемой, зависит от характера повреждения. Трещину или небольшой скол можно заделать паяльником, заклеить или замазать силиконом — тут уж кто из владельцев во что горазд.

Что примечательно в данном случае — на фаре от удара не только появилась трещина, но и обломались крепежные ушки. Видно, что их восстанавливали, но почему не заделали трещину на корпусе — вопрос. Такое часто бывает: ремонтируют фару, но делают это бездумно. Ушко восстановили, а на то, что есть трещинка, махнули рукой — она же небольшая и вроде бы ни на что не влияет. Но как раз через нее в дождь и во время мойки в фару попадала вода.

Остальные причины запотевания относятся к проблемам с вентиляцией фар и фонарей либо к заводскому браку по герметизации стыка стекла и корпуса, негерметичному креплению лампочек, электрокорректоров, кожухов, закрывающих отсек, где расположены лампы.

В частности, в этом Infiniti пришлось удалить пароизоляционную мембрану из сапуна фары. Сапунами светотехнические приборы оснащаются, чтобы корпус изнутри вентилировался и чтобы у расширившегося от нагрева воздуха была возможность выходить из фары. Когда фара остывает, а воздух внутри сжимается, та его часть, которая при нагреве была вытеснена, через вентиляционные каналы возвращается в фару. Назначение мембраны — не дать влажному и пыльному уличному воздуху войти внутрь фары. Воздух проходит, влага и пыль остается на мембране.

Со временем мембрана засоряется. Фара перестает вентилироваться, и это тоже причина запотевания. Если попробовать мембрану продуть, а она будет пытаться надуться как воздушный шарик, значит, ее надо менять. Но попробуйте найти ремкомплект.

Поэтому обычно идут по простой схеме — удаляют мембрану вообще. Такие мембраны — пример японских инженерных изысков. Оказывается, в Японии чудаков тоже хватает. Кроме того что мембрана выполняет свою функцию лишь несколько лет, а затем приходит в негодность, в фарах японских автомобилей часто можно увидеть лишь один сапун, хотя их, по моему глубокому убеждению, должно быть как минимум два — в нижней части фары и в верхней, чтобы происходила конвекция. При этом на отливке корпуса фары могут быть предусмотрены места для двух-трех клапанов развоздушки, но они почему-то бывают заглушены. Тогда можно просверлить отверстие — фара начнет нормально «дышать», что помогает справиться с запотеванием.

Не японские производители этим обычно не страдают. На их фарах и фонарях сапунов предусмотрено сколько нужно, сами сапуны представляют собой простое резиновое П-образное колено, иногда с кусочком поролона внутри. Так что, удаляя мембрану, не нужно бояться, что в фару потоком пойдет пыль. Опыт других производителей показывает, что простенький сапун безо всяких мембран вполне справляется со своей задачей — фара вентилируется и не потеет, грязь в нее не проникает, сам сапун практически вечный.

Что касается заводского брака по негерметичному креплению кожуха, закрывающего отсек, где расположены лампы, опять же был у меня недавно один Volkswagen.

Признаки ДТП под капотом имелись, но когда снял фару и начал ее осматривать, на корпусе повреждений не нашел. Предположил, что негерметичность появилась по стыку стекла и корпуса. Не знаю, что за герметики используют некоторые производители для приклеивания стекла к корпусу, но нередко через какое-то время герметик рассыхается, в нем появляются трещины, а когда начинаешь стекло отсоединять, герметик высыпается как труха.

Правда, в этом случае герметик оказался ни при чем. Залил в фару воду — нигде не протекает. Значит, неплотностей между стеклом и корпусом нет. Высушил фару, собрал и стал поливать ее водой снаружи, пока на стекле изнутри не появился конденсат.

Снова просушил фару и аккуратно вскрыл ламповый отсек. На его крышке нашлись следы протекания.

Проблему создавало «зажеванное» резиновое уплотнение. На мой взгляд, это конструктивная недоработка. Плотно установить крышку удалось лишь после нескольких попыток — резинка все время пыталась вывернуться и «убежать» со своего места. У меня нет сомнений, что, когда в фаре потребуется поменять перегоревшую лампу, чтобы герметично закрыть ламповый отсек, фару придется снимать — на машине правильно этого не сделаешь, как ни старайся.

Еще в этом же Volkswagen вода стояла в одной из противотуманных фар. С ней все оказалось просто.

Снял «противотуманку» — нашел дырку в верхней части корпуса. Заделал ее силиконом — вода перестала в фару поступать. Вообще говоря, так просто справиться с проблемой получается не всегда. Бывает, находишь несколько очевидных причин, их устраняешь, но фара продолжает запотевать. Значит, имеется еще что-то, чего невооруженным глазом не видно. Нужна диагностика, а в случае запотевания она заключается только в заливании воды в фару либо в поливании фары снаружи и последующем поиске протечек. После устранения проблемы важно полностью высушить фару при помощи бытового фена для волос, а если аккуратно, то и технического. При этом если из внутреннего пространства корпуса фары влагу удалить легко, то для скрытых полостей, коими являются электромоторчики и прочие узлы, потребуется продолжительная «прожарка» феном.

Наш вердикт

Основная причина запотевания светотехники — механические повреждения фар и фонарей. Помимо этого, светотехнические приборы могут запотевать при проблемах с вентиляцией корпуса и герметизацией стыка стекла и корпуса, из-за негерметичного крепления лампочек, электрокорректоров, кожухов, закрывающих отсек, где расположены лампы. Победить запотевание можно, но для этого в каждом конкретном случае нужно найти все причины, из-за которых вода проникает внутрь прибора.

источник

Весна и осень на улицах наших городов приносит много влаги, иногда лужи похожи на речки. В такую погоду запотевает все и вся, а особенно это стекла внутри автомобиля. Но зачастую потеют и фары! То есть вы включаете свет, а изнутри видно запотевание. Сразу хочу сказать это явление неправильное, его нужно устранять …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Проявляться может как на совершенно новых автомобилях, так и на восстановленных после аварии, например. Бывают случаи, что все было нормально, а потом «бац» и начала потеть. Почему? Что делать? Давайте разбираться, но для начала предлагаю поговорить — почему это так опасно.

Все просто, и этому есть несколько причин:

• Эффективность освещения падает в разы, если хотите — то можно сравнить с грязной фарой. Что уже само-собой опасно, ведь вы просто можете не увидеть переходящего пешехода.

• Запотевания зачастую сопровождается накапливание воды внутри фары, а это уже коррозия и разрушение всех металлических частей фары. Хотя сейчас у многих производителей сделаны из пластика, но сама лампа сделана из стекла и металла.
• Если на разогретую лампу попадет влага, она попросту может лопнуть.
• Вода хороший проводник, она может замкнуть контакты лампы. Как минимум она перегорит, как максимум перегорят предохранители, а если это случится в дороге, то рискуете остаться без освещения дороги.
• Лампы будут чаще перегорать, опять же из-за попадания влаги на контакты.

В общем, проблемы обеспечены, так что нужно что-то делать. Зачастую причины банальны.

Если честно, то на нашем служебном автомобиле была такая проблема. Фара постоянно запотевала, внутри собиралась влага, и после горели лампочки. Произошло это от попадания мелкого камушка в фару, давайте более подробно:

• Неправильная конструкция. Изначально фара должна быть герметичной, то есть внутри образуется замкнутое воздушное пространство. Если фара неправильно сделана, то она будет «захватывать» внешний воздух (или влагу) с улицы, а если это влажная погода вот вам и запотевание. Наружный воздух просто будет влажный, она и будет конденсироваться на стекле фары изнутри. Страдали этим первые Китайские машины, качество сборки оставляло желать лучшего, фара просто «продувалась» — отсюда и запотевания. Сейчас конечно проблему устранили, но первые авто страдали такими недостатками.
• Повреждение фары. Такое бывает при аварии, например вы ее не разбили, а немного прижали. Пластик или стекло может отойти от корпуса, появится «свищ», в который также будет затягивать наружный воздух и вода.
• Микротрещина на стекле. Опять же из этой истории, стекло трескается, нарушается герметичность – «здравствуй» запотевание.

• Выход из строя гидрокорректора. Специфическая причина, но вполне возможная. Все дело в том, что внутри некоторых фар, стоят гидравлические корректоры. ТО есть вы поворачиваете ручку на приборной панели, давление возрастает и уровень света растет, либо падает как вам нужно. Но зачастую особенно на наших ВАЗ они ломаются, жидкость вытекает в фару и после запотевание. Бывает – редко, но случается.

Это основные причины, например у нас на рабочем ВАЗ была проблема в микротрещине, которую и видно то не было, но через нее затягивало влажный воздух и появлялось запотевание.

Знаете многие экономят, и при авариях, ставят неоригинальные запчасти на свою машину. Осветительные приборы тут не исключение, ведь зачастую цена оригинала просто зашкаливает. Если начинает потеть, но внешне повреждений нет. Значит некачественная «китайская» поделка, либо искать место затягивание влаги и воздуха, либо менять на новую оригинальную (ну или качеством выше).

Что же делать когда с виду нормальная, сколов и трещин как бы нет, но изнутри влага появляется?

Тут есть несколько рекомендаций:

• Нужно высушить фару – это обязательно, иначе влага, которая внутри так и будет провоцировать испарение. Если не снимаете с кузова, то можно попробовать просушить скажем феном, воздух горячий он испарит влагу.
• После сушки, стоит герметизировать все стыки стекла и корпуса – делается это герметиком, желательно бесцветным. Таким образом, можно убрать все мелкие трещинки.
• Смотрим прилегание лампочки к корпусу. У нее обязательно должна быть прокладка, иногда резиновая, иногда пластиковая. Если ее нет, именно через это место может затягиваться влажный воздух.
• Для точного определения, желательно снять фару. Есть 100% метод определения «свища». Наливаем воду в ванную – затем просто опускаем фару в воду — наблюдаем. Если пошли пузырьки, то это и есть наше место подсоса воздуха. Отмечаем его, затем герметизируем. Опять же применяем герметик. После того как он высох, вам нужно повторить процедуру.

• Если треснуло стекло. Тут проблематичнее – в идеале нужно заменить стекло, но не всегда оно продается отдельно, а покупать фару целиком тоже не вариант. Что делать тогда? При небольшой трещине, можно наклеить сверху тонировочную пленку – только берем не темную, а прозрачную. Она имеет клейкую основу, которая запечатает все «пробоины», да и стекло не будет дальше расползаться.
• Если трещина большая, то тут желательна — замена. Кстати многие ищут на разборах оригиналы, это выход, только берите не слишком изношенную, иначе нужно будет полировать стекло. Можете, конечно ее и заклеить, только помните она должна быть герметичной. Небольшое видео в помощь.

Вот собственно и все основные причины и следствия, думаю, информация была для вас полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ.

(13 голосов, средний: 4,15 из 5)

источник

Производился в Германии, Индии, Китае и Индонезии.

Платформа Volkswagen Group C 6.

Полностью оцинкованный кузов.

Скрипят обшивка средних стоек, обшивка дверей, скрип подлокотника между передними сиденьями и алюминиевые рамки на торпедо и вокруг дефлекторов. Реже скрипят плафон, нижний кронштейн бардачка и появляется дребезг от регулировки ремня по высоте.

От редкого использования форсунки омывателя фар могут неполностью возвращаться назад после срабатывания.

В Audi A 6 C 6 72 электрических блока, замена каждого из которых потребует адаптации. Даже замена аккумулятора потребует последующей его адаптации.

К 100 т. км может отказаться читать диски штатный CD проигрыватель. Часто проблему устраняется с помощью чистящего диска. Тогда же сбоит система парковки, из-за отказа датчиков пространства.

Из-за плохого контакта на колодке проводов возможен плохой прием радиостанций. Устраняется обжатием проводов.

К 100 т. км залипают клапана отопителя и начинает сбоить система кондиционирования. Замена блока клапанов, управляющих температурой подаваемого в салон воздуха обойдется в 800$. Но можно обойтись чисткой за 100$.

К 100 т. км могут сбоит задние стоп-сигналы из-за плохого контакта на светодиодах. Устраняется подгибанием двух подпружиненных контактов внутри фонаря.

Потеют задние фонари. Светодиоды перегорают от попадания на них влаги.

Если в рестайлинговой Audi A 6 C 6 перегорит один светодиод в ходовых огнях, то перестанет работать вся цепочка (1000$).

К 120 т. км потеют передние фары из-за старения резинового уплотнения (20$) крышки на задней стенке.

К 140-150 т. км может отказать корректор фар.

На двигателях с непосредственном впрыском FSI 2,4 3,2 4,2 к 40-60 т. км может разрушиться силуминовое (сплав алюминия и серы) покрытие цилиндров, из-за чего на стенках цилиндра появляются задиры, повышается расход масла, появляется вибрация и посторонние шумы на оборотах холостого хода, на свечи попадает масло, падает компрессия и, как следствие, мощность двигателя. Алюминиевый блок цилиндров подлежит замене (от 2300$ за голый блок до 8000$). Чаще всего эта проблема всплывает к 120-150 т. км, некоторым удается продлить жизнь двигателю до 200-220 т. км. Дилеры по гарантии меняют двигатели.

Двигатель 2,8 имеет меньше нареканий, но и с ним подобные случаи бывали.

На двигателе 2,4 встречается стук заслонок на впускном вакуумном коллекторе (2500$). В 2011 году проходила отзывная компания по катушкам зажигания.

Самым надежным является бензиновый двигатель 3,0 с чугунными гильзами, который устанавливался до 2008 года. Ремень ГРМ меняется через 100-120 т. км с трудоемкой разборкой передней части автомобиля.

Катушки зажигания на нем служат 90 т. км. На 100-150 т. км текут сальники и фазовращатели.

Из-за перегрева может растрескаться блок цилиндров.

На 150 т. км возможны течи антифриза из-под прокладки головки блока цилиндров и трубок. Тогда же возрастает расход масла до 100-200 г / 1000 км и могут отказать гидрокомпенсаторы.

На двигателе 3,2 к 100-150 т. км отказывает гидронатяжитель цепи и растягивается сама цепь ГРМ. Замена комплекта ГРМ обходится в 3000-5000$ и требует демонтажа двигателя. Отказ гидронатяжителя может привести к перескоку цепи. После запуска появляются стук и дребезжание.

Для продления жизни двигателю 3,2 стоит часто менять масло и бережно эксплуатировать непрогретый мотор.

Двигатель 4,2 имеет те же проблемы, что и 3,2, но проявляются они реже.

На бензиновых двигателях с турбонаддовом к 30-50 т. км расход масла увеличивается до 0,3 л / 1000 км. Обычно в этом виноват отказ клапана вентиляции картерных газов. Сама турбина служит не менее 150 т. км и известны случаи эксплуатации до 300 т. км.

Двигатели с непосредственным впрыском топлива FSI имеют характерные щелчки при работе, что является конструктивной особенностью. Они требовательны к качеству топлива.

Дизельные двигатели значительно надежнее бензиновых. Они без проблем служат более 300 т. км. На Audi A 6 C 6, выпущенных до 2008 года, к 60-80 т. км появляется люфт в тягах впускного коллектора (1000-2000$).

На дизельном 2,0, выпущенном до 2006 года, к 80 т. км может произойти износ цепного привода масляного насоса и балансировочных валов.

Цепь ГРМ на дизелях служит 300 т. км.

Из-за некачественного топлива могут отказать форсунки и забиться сажевый фильтр DPF с системой регенерации. Фильтр необходимо заменить. В некоторых сервисах его вырезают, очищают и ставят на место.

На дизельных двигателях (на автомобилях с МКПП) ближе к 100 т. км изнашивается маховик, а ближе к 300 т. км может отказать турбина. На разных пробегах может возникнуть нарушение равновесия работы двигателя в силу конструктивных особенностей заслонок впускного коллектора, от чего страдает турбина.

На всех двигателях к 100 т. км могут износиться опоры двигателя и термостат. К 120-140 т. км износится водяной насос. К 200 т. км износятся катализаторы. Все двигатели экономичны.

АКПП6 Tiptronic, устанавливаемая на полноприводные версии, надежна. Рывки при переключении с 1-ой на 2-ую передачи является конструктивной особенностью. При агрессивной манере езды после 100 т. км откажет гидроблок. Масло залито на весь срок службы, но лучше менять его через 80-100 т. км.

Вариатор Multitronic менее надежен, хоть и отличается более плавной работой. Замена масла в система с мокрым сцеплением через каждые 60 т. км. При езде по пробкам лучше менять масло через 30-40 т. км. Быстро изнашивается от езды в пробках и пробуксовок. Служит до ремонта не менее 100 т. км. Иногда и до 200-250 т. км.

Подвеска Audi A 6 C 6 значительно надежнее, чем у Audi A 6 C 5.

К 100 т. км износятся верхние рычаги.

К 120 т. км износятся ступичные подшипники и стойки стабилизатора.

К 160 т. км износятся амортизаторы.

К 200 т. км все остальные сайлент-блоки.

После 100 т. км изнашиваются рулевые наконечники.

Иногда отказывает регулятор усилия на руле в зависимости от скорости и происходит снижение эффективности работы гидроусилителя руля.

Со временем сгнивает жгут проводки ручника. При пробеге от 100 т. км отказывает электромеханический тормоз.

Передние тормозные колодки служат 25-45 т. км, диски 40-70 т. км.

После 60 т. км может появится стук пальцев при проезде неровностей в направляющей скобе задних тормозных механизмов из-за износа. Замена направляющих обойдется в 300$.

К 100 т. км износятся рулевые наконечники.

Автомобиль сложный и дорогой в обслуживании. Пользуется популярностью у угонщиков.

Много автомобилей из Германии с дизельными двигателями. За 3 года в Германии пробег может составить 200-250 т. км, после чего скручивается в России.

Лучшим выбором будет Ауди А6 С6 с дизельным двигателем и АКПП Tiptronic.

источник