Здравствуйте господа. При первой замене масла в 15 т км, не у ОД, ребята показали типа «масляное запотевание», говорят масло давит нужно ехать по гарантии. Приехав к ОД, тот сказал, что это с завода, протер все следы и сказал заехать повторно через 5000. Приехал я к нему в 22000, подняли машину , опять вижу следы масла, причем ни капли, а как-будто пленка тонкая на двигателе. Од говорит это не гарантийный случай, мол, делай диагностику (4000 руб.) и скорее всего замена прокладки (еще не узнал сколько). Вопрос в чем: обязательно ли нужно менять прокладку(уровень масла вроде не уходит) и правда, что это не гарантийный случай?
Запотевание у поддона лечится переклейкой. У меня на мазде прошлой и форде было — переклеивали по гарантии без вопросов.
переклеивали по гарантии без вопросов.[/QUOTE]
У меня как у Хакера,такое же было на Спортаж3.Один дилер,также сказал мне поездите 3000 км,а потом если будет,сделаем по гарантии.Но потом он в связи с кризисом закрылся.И я поехал туда,где покупал,до конца гарантии оставалось чуть больше полгода.Переклеили за несколько часов,и масло по новой залили.Проверить возможности не было,уровень у меня то же не уходил и до этого.Проверил,только летом следующего года,когда поехал на очередное ТО ,к другому дилеру.Попросил их посмотреть — проклеиваали ли поддон?Сказали — Да проклеивали.
И да,Николай,в Москве дилеров,как грязи!Не зацикливаайся!Правда,если у тебя все ТО пройдены у любого официального дилера,поехай к другому,там сделают.Если ,что звони на горящую линию Хендэ Россия!А так » без Лоха,и жизнь плоха» Уроды они,дилеры эти.
А так ,как я смотрю,Ты То1 делал не у официалов,тогда готовь деньги,печати нет в сервисной книжке и тебя ВСЕ официалы ,будут посылать.
Уже написал претензию в Хендэ СНГ. А по поводу ТО не у официалов не соглашусь. Никогда не делал ТО у барыг-Дилеров и друзья не делают, ни у кого проблем с гарантией не возникало.
nikola1983,ну напишешь потом,как закончилось?Нам же интересно.Только,не знаю ,как там ваши друзья,у KIA строго с этим было,они в сервисе первым делом просят сервисную книжку и смотрят отметки и печати о ТО,что то я сомневаюсь,что в Hyundai по другому?Может прокатит.
Не делаю ТО у официалов, при обращении по гарантии никогда нет каких либо вопросов по этому поводу
Но сервисную книжку смотрят. В ней только одна печать с нулевого ТО
Аааа, Вы из тех, кто «не верит в СПИД и прививки» Тогда понятно почему они ушли в отказ. Как только ТО не проходишь — слетаешь с гарантии. Можно бодаться долго и упорно. Но тут уж как повезет. Дилеры должны получать деньги за свою работу — либо с тебя, либо с Хюндая. Если Хюндай будет согласен оплатить машину, которая не заносит регулярно бабло в кассу — то сделают.
Но мне кажется — придется тебе самому клеить 🙂
И в итоге сэкономленные деньги у «барыг-ОД» уйдут на самостоятельный ремонт. Сомнительное удовольствие, трата времени и нервов. Это еще мелкий ремонт. А так можно попасть на крупную поломку и тогда такая экономия выйдет боком. Короче, мазохизм какой-то.
Добрый день, тушкановоды. С поддоном двигателя была такая же проблема, потел. Кратко. На ТО2- 12 т.км (декабрь 2017 г.) при замене масла сам механик заметил запотевание поддона. Пригласил мастера по гарантийному обслуживанию, все сфоткали, заполнили формуляры, вообщем признали гарантийным случаем. На складе герметика не было, сказали закажем, пригласим. В январе пригласили на переклейку поддона. Переклеили.
Есть хорошие друзья, держат сервис. Понакупил разного рода защит (редуктора, бензобака, топливопровода). Приехал к ним устанавливать. Подняли машину, пока ставили защиты, заглянул в моторный отсек снизу. и .ОПА. снова потеет поддон. При этом еще обнаружили что потеет внутренний сальник правого привода. В итоге, все замыли, почистили и отправили на покатушки, чтобы через пару тысяч км. посмотреть, будут ли потеки снова. Не далее как вчера приехал в сервис, подняли машину и ничего нового не увидели. Снова подтеки поддона (уже не запотевание, а подтеки) и привода. Записался к дилеру, завтра поеду, будут смотреть, что с этим делать. И еще, на левой внутренней гранате появились следы смазки ШРУСа. Вот такие вот дела и довольно таки свежей машины. На данный день пробег 17050 км.
У кого нибудь уже было такое? Хотелось бы понять, это тенденция или единичные случаи?
источник
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Здравствуйте, форумчане!
Поздравляю всех с Новым Годом и Рождеством!
Возникла необходимость замены уплотнительного кольца маслоохладителя (каталожный № 21305-JD00B) — мастер обнаружил подтеки при замене масла.
Проблема в том, что в каталоге нет отдельного кода на это кольцо (оно находится между маслоохладителем и блоком), маслоохладитель указан в сборе одним кодом.
Если кто сталкивался — подскажите код для заказа, пожалуйста! Может быть, есть какой-то набор, ремкомплект и т.п.?
ДВС — MR20DE, если это важно. Заранее благодарен!
Появились неоднократные случаи протечек или так называемого запотевания маслом двигателя нового Кашкая J11 с двигателем 2.0. Пока видел три основные протечки, это крышка клапанов, ушлые дилеры не меняют прокладку, а просто протягивают, что я считаю не правильным. Если кто решит поменять сам, ничего сложного, криворукие дилеры лучше не сделают, вот схема протяжки и моменты:
Вторая протечка это передняя крышка или крышка ГРМ, в основном течёт потеет по заднему шву (тот который к салону), сразу и не заметите, тут ещё смешнее, дилер с внешней стороны замазывает герметиком.
Ну и на последок есть и третья протечка, это сальник коленвала.
Извините, если не в эту тему нужно было, ничего ближе поиском не нашел.
Прошу помощи. Ситуация такая:
Сегодня менял масло и антифриз, машине 4 года, я владею год. Т.к. предыдущий владелец не обслуживался у ОД (нет отметок в сервисной), то после покупки в течении года заменил все жидкости, кроме масла в КПП. Менял на обычном СТО. Сначала мастер слил антифриз через патрубок снизу, Потом залил новый в бачок, но видимо торопился и лил быстро, поэтому вошло мало. Сказал, что нужно воздух выпускать из системы и снял какой-то шланг сверху у двигателя, я особо внимания не обратил, о ДВС имею крайне ограниченное представление. После продувки через бачек, из этого шланга потек антифриз, что меня сильно расстроило, т.к. вытереть в таком месте просто не получится. Мастер долил антифриза в бачек и на мой унылый вопрос о выплеснувшемся антифризе заявил, что ничего страшного нет. По приезду в гараж решил все-таки вытрать подтеки антифриза, какие смогу достать.
И тут наткнулся на зеленую пену, которая беглым взглядом не видна. Подумал вначале, что это пролившийся антифриз и вскипел, но детально рассмотрев, понял, что не он это — и попасть туда он не мог, пролит был в другом месте, да и на вертикальной поверхности по щели пена была. Фото приложу. Поехал обратно на СТО. Мастер присмотрелся и сказал, что это антифриз через прокладку ГБЦ прорывается! Просто убил. На вопрос что делать — сказал менять прокладку ГБЦ, если по-хорошему. А так — сказал можно и поездить, если антифриз уходить не будет. В течении года я доливал максимум миллилитров 100-150, т.к. он был на Min, я долил до середины, но он снова к минимуму за год примерно ушел, а ниже не отпускался и я решил больше не доливать. При сливе старого антифриза я никаких масляных разводов в емкости не увидел, в бачке тоже ничего маслянистого не было, налета никакого не видел.
Была ли эта пена до покупки? Я не видел, да и брал у ОД машины, не дураки, помыли бы это место.
Я перегревать двигатель не должен бы. Пробок у нас в городе нет, лето 2-3 месяца в году, на холостом ходу не держу двигатель — остановился — заглушил. Пробег — до покупки — 21 тыс, за год стало 38,5 тыс.
Пришел домой — почитал про замену прокладки ГБЦ. Понял, что это сложно, кроме самой прокладки что менять только при вскрытии будет понятно, специалисты нужны хорошие, возможно придется обращаться к ОД((.
В общем, в течении года владения к концу преподнес все-таки сюрприз авто с пробегом(. Хотя у дилера в диагностике было указано, что все отлично.
Итак, гуру, подскажите:
— от чего эта пена появилась?
— можно ли ездить с таким состоянием двигателя и как долго? что смотреть в это время, чтоб хуже не было?
— если менять прокладку ГБЦ — каковы примерно расходы и какие требования к мастерам, можно ли в гараже, либо уже на растрерзание к ОД?
Спасибо заранее, про много текста извиняйте, старался подробнее расписать проблему, а то расстроился крепко.
Нет пользователей, просматривающих эту страницу
источник
Как устранить течь масла по прокладке поддона картера не снимая двигателя
to маргадонн: если не снимать двигатель, то тогда надо будет снять передний мост.
to Messir: Спасибо,а есть ещё варианты?
to маргадонн: если не очень сильная течь,попробуй химию. а так да,либо двиг.,либо мост!
to nemeс: Спс,Что из химии посоветуете?
to маргадонн:Hi Gear или Liqui Moly -это то,что сам применял.но не поддон у меня потел,а крышка клапанов(в принципе не важно,система одна).а так,не обольщайся,эта химия(тем более такая как стоп течь масла),всё это временное явление.разбирай,быстрее исправишь неполадку,в неподходящий момент не подведёт да и просто спокойнее будешь. если конечно машина для себя!удачи!
здравствуйте у меня митсубиси паджеро 2003 года дизель обьем3200 двигатель 4м41
сталкнулся с такой проблемой вроде как теч масла из подвторого поддона (не большая теч появляются капли)
обьясните пожалуйста как там может быть два поддона . и возможна ли от туда теч . и как ее устранить
говорят что надо снимать двигатель
to sasha1985: Здравствуйте.
Кроме поддона двигателя, есть еще поддон АКПП — может у вас оттуда течет?
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема: недавно (3-5 дней назад) авто оставил на стоянке и увидел под машиной несколько пятнышек диаметром от 2 до 5 см (вначале подумал что до меня с кого-то накапало). Но потом проверив убедился, что у меня! И так каждый раз, после езды, стал замечать под машиной по 4-5 пятнышек! Полез под машину и на поддоне увидел несколько мелких нависающих капель, на ощупь как вода (т.е. не скользит и не пахнет как масло), вроде как на конденсат похоже! Что может быть? Масло по щупу в норме.
to Messir:
Если это точно не масло, значит охлаждающая жидкость. Проверьте ее уровень в расширительном бачке.
Если уходит антифриз, то начните с проверки всех патрубков и хомутов.
Обсуждение течи охлаждающей жидкости здесь .
Это антифриз (сладкий на вкус — этиленгликоль 100%). Сегодня снял защиту снизу полностью, нашел там небольшую лужицу его, хомуты все затянуты! Думаю проблема в следующем: из пробки расширительного бачка две трубки: одна из под горловины радиатора (по той которой антифриз выходит из радиатора при нагревании и наоборот) и еще одна, которая длиной около 15 см и тупо опущена в моторный отсек, скорее всего с нее и капает! Пришел к этому выводу т.к. эти капельки под машиной появляются после длительной езды по городу, да и погодка была хорошая (+12-15С за бортом), да и еще картонка стояла перед радиатором (вытащил сегодня)! Ваше мнение?! PS: уровень ОЖ в расширителе — посредине меток. Жду дельных предложений!
to Messir: вот еще одна мысль пришла -зимой установили подогрев ОЖ электрический, может там от куда сифонит. завтра погляжу.
smesvob: to Messir: вот еще одна мысль пришла -зимой установили подогрев ОЖ электрический, может там от куда сифонит. завтра погляжу. #
Отписывайтесь по результатам.
Сегодня посмотрел расширительный бачок: та трубка, которая короткая вообще сухая. Зато сам бачок весь в тосоле, особенно на дне и под пробкой (рассохлась пробка — дубовая стала. ), и из под нее подтекает, но думаю это не то! Возле подогрева ОЖ тоже все сухо. В выходные будет генеральный разбор! Думаю найду течь. Ну ко всему этому утром обнаружил тосол на коврике возле пассажирского переднего сиденья.
источник
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 533
Имя: Владимир
Город: Великий Новгород
Машина: Honda Civic | MB3 | D15Z8
Вчера имел возможность наблюдать совой авто на подъемнике и с удивлением обнаружил, что весь поддон картера в масле..
Масло менял где-то в декабре — все было ОК, поддон был «чистый». Посколько вчера машина «поднималась» по другим вопросам не было времени изучить проблему с маслом. В выходные поеду в гараж смотреть.
Собственно куда смотреть, по какой причине такое может быть? Все было нормально ведь.. Думаю может фильтр плохо прикрутил и с него «сифонит».. По щупу расход не превышает обычный, вроде..
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 524
Имя: Евгений
Город: Сыктывкар
Машина: Domani MA5 B18B
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 233
Имя: Александр
Город: Калининград
Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS
Вчера имел возможность наблюдать совой авто на подъемнике и с удивлением обнаружил, что весь поддон картера в масле..
Масло менял где-то в декабре — все было ОК, поддон был «чистый». Посколько вчера машина «поднималась» по другим вопросам не было времени изучить проблему с маслом. В выходные поеду в гараж смотреть.
Собственно куда смотреть, по какой причине такое может быть? Все было нормально ведь.. Думаю может фильтр плохо прикрутил и с него «сифонит».. По щупу расход не превышает обычный, вроде..
Причин много , отмой для начала двигатель, а потом смотреть откуда травит, для начала проверь пробку слива масла на герметичность
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 181
Имя: Алексей
Город: Москва
Машина: Тайп-с 2.4 BMW 116
Самая страшная причина, это если умирает двигатель.
Газы прорываются в поддон и выдавливают масло.
Но нужно точно установить место течи!
Ветеран форума III-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.840
Имя: Денис
Город: Морква и окрестности
Машина: Subaru Outback 2.5 МКПП ’05. Был СВ3
Не надо так пугать человека
Причина наверняка более банальная — масляный фильтр, шайба под сливным болтом не менялась, может болт сорвали, перетянули и треснул поддон, может прокладка поддона начала сопливеть, может из под датчика давления масла. Смотреть надо, что тут спрашивать.
Ветеран форума I-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.134
Имя: Антон
Город: Жуковский М.О.
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Сначала определи уровень замасленности, то есть, выше чего сухо.
тогда понятно будет откуда, из под пробки, фильтра, датчика давления, клапанной крышки, трамблёра.
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.052
Имя: Дмитрий
Город: Сургут
Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник
Сейчас зима. Не наезжал ли за последние несколько месяцев на сугроб движком? Может поймал картером середину колеи? Я как-то на пузе так прокатился — там воду нагнало, потом ее техникой продавили, и получились ледяные колеи. Если было такое, так поддон чуть замялся, прокладка отошла, и подтекать стало. Внешне может и не заметно деформацию.
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 292
Имя: Лера
Город: Новый Уренгой
Машина: Civic Ferio
Амиго самый хороший способ предложил, было такое как то, оказалось действительно просто гайка слива масла ослабла. А так причин много, от не плотно прикрученного фильтра до протекающего сальника и умершего двига.
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.052
Имя: Дмитрий
Город: Сургут
Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник
У меня раз с датчика давления гнало, так потоком воздуха по всему движку раскидывало, когда сказали — не поверил сначала. Заменили датчик и все стало в норме.
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 194
Имя: 2131231
Город: fggrfg
Машина: hjdgh
Сальник накидывает, если масло не жрет. Перестаньте пугать умершим движком!
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.243
Имя: Евгений
Город: Москва
Машина: Tager МТ2
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 8
Имя: Андрей
Город: Хабаровск
Машина: Civic Ferio RTI D16A E-EK5 120hp 4WD
источник
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 25.9.2007
Из: Ленинградская область г. Сосновый Бор
Пользователь №: 5 612
Имя: Andrey
Завсегдатай
Группа: Пользователи
Сообщений: 1 559
Регистрация: 12.11.2005
Из: СПб/Купчино
Пользователь №: 421
Имя: Сергей
Авто: кадет хэтчбэк 16SV
Пол:мужской
два года назад менял,
ставил без герметика,
сейчас течет, не просто потеет,
дотянул болты вроде меньше стало,
сейчас вот думаю, может на поксипол.
ибо достало уже сил нет.
to moderators: не трогайте етму, она натолько всех достала, что совмещать еее с двигателем не нада,
может найдется народный умелец, который подскажет метод решения вопроса.
Ветеран
Группа: Пользователи
Сообщений: 2 831
Регистрация: 3.1.2009
Из: Питер, Юго-Запад
Пользователь №: 6 818
Имя: Юрий
Авто: Kadett с16nz Karavan, Kadett GSI 20SEH 5дв хеч, ОВА 2000 20xe 16v
Пол:мужской
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 25.9.2007
Из: Ленинградская область г. Сосновый Бор
Пользователь №: 5 612
Имя: Andrey
Шланг отвода картерных газов у меня выведен в атмосферу
Но дело-то не в этом.
Может намазать герметиком эту резиновую прокладку с обеих сторон?
Завсегдатай
Группа: Пользователи
Сообщений: 1 212
Регистрация: 13.8.2007
Из: Львов
Пользователь №: 5 500
Имя: Андрей
Авто: Кади Luck 1.3NB, мутирован в N. 1988 г.в.
Пол:мужской
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 25.9.2007
Из: Ленинградская область г. Сосновый Бор
Пользователь №: 5 612
Имя: Andrey
Купил герметик-прокладку, завтра буду ставить. Как поставлю отпишусь.
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 24.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 6 322
Имя: Дмитрий
Авто: Vectra A C20NE
Пол:мужской
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 25.9.2007
Из: Ленинградская область г. Сосновый Бор
Пользователь №: 5 612
Имя: Andrey
Вливающийся
Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 23.10.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2 796
Имя: Антон
Авто: opel astra
Пол:мужской
Была такая же беда на 18Е проблему решил установкой пробковой прокладки при капиталке.
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 25.9.2007
Из: Ленинградская область г. Сосновый Бор
Пользователь №: 5 612
Имя: Andrey
Т.е. ты хочешь сказать пробковая прокладка лучше держит чем резиновая?
Вливающийся
Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 23.10.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2 796
Имя: Антон
Авто: opel astra
Пол:мужской
Ну три года даже не потела.
Завсегдатай
Группа: Пользователи
Сообщений: 1 559
Регистрация: 12.11.2005
Из: СПб/Купчино
Пользователь №: 421
Имя: Сергей
Авто: кадет хэтчбэк 16SV
Пол:мужской
не
все на 100% хорошо
раз в год прожигаю сетку и проверяю шланги, так что с вентиляцией все в порядке.
я тоже пробковые ставил
не помогает,
наверное нужно лепить на герметик, как парни советуют.
в принципе я и сам до этого дошел, как последний вариант решения проблемы.
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 24.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 6 322
Имя: Дмитрий
Авто: Vectra A C20NE
Пол:мужской
АНАЭРОБНЫЙ ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ
Герметизирует резьбовые соединения, предохраняя их от влаги и коррозии. Рекомендуется для соединений диаметром от 5 мм до 25 мм. Используется для фиксации резьбовых соединений, штифтов коромысел, регулировочных болтов, болтов клапанных крышек, масляного поддона, неподвижных тормозных скоб, деталей впускной системы, генератора, посадочных мест шкивов и пр. Предотвращает ослабление («самоотвинчивание») резьбовых соединений. Выдерживает температуру от -55°С до +150°С, вибрацию. Не токсичен. При необходимости позволяет разобрать соединение ручным инструментом.
Офигенная кстати штука! Болты не прикепают и всегда откручиваються без проблем!
Нас не догонят
Группа: Главные администраторы
Сообщений: 5 766
Регистрация: 12.9.2005
Из: Питер,невский р-он
Пользователь №: 265
Имя: Илья
Авто: Kadett C , 1978 год
Пол:мужской
ТОВАРИЩИ вы страдаете фигней. поддон будет всегда потель, но течь не должен.
причины течи.
1. битый поддон (камни , поребрики ит.д. мнут его , ну все такое.)
2. после замены поддон не отстучали )места под болты втянуты вовнутрь поддона и естественно плоскость соприкосновения -это места где вкручиваются болты, надо аккуратно эти места отстучать медной оправкой или деревянным брусочком(от швабры хорошо подходит если поддочитить.)
3. многие перетягивают болты , тем самым вытягивая в местах крепления железо.
4.повышенное давление газов .
5. самое неприятное -текущий сальник колена задний(со стороны коробки) как правило капает ребра коробки на месте стыка с двигателем , на скорости растекается по поддону ну и мешает помять от куда течет( мыть мотор , смотреть первопричину)
P/S не надо думать что положение безвыходное и вам не удасться победить эту неприятную особенность всех опелевских поддонов.
например на галанте у меня нет прокладки поддоно вообще и последний через герметик прилегает к блок , стоимость герметика 1000р. — это маленький тюбик.
ставить можно и на обычный герметик но тогда вам лучше не отказываться от прокладки,
еще поддонах на которых придусмотренно 2 пробковые прокладки , это вообще засада , чтоб всеравно прикрутить надо как мин. 4 руки или прижатие поддна чемто спец. снизу, вобщем получается в 90% криво. тут решение замена маслоотражателя с собственной резиновой прокладкой с двух сторон. для биг-блоков это от 20не, для смол-блоков от х16хе .
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 747
Регистрация: 3.8.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5 471
Имя: Андрей
Авто: 1988 Opel Kadett E, GL, 5-дв. хэтч, 13NB
Пол:мужской
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 15.4.2009
Из: Санкт-Петербург, Петродворец, Кировский, Московский р-н.
Пользователь №: 7 115
Имя: Алексей
Авто: Opel Kadett LS 1988, E1.6NZ (75Hp), Седан, черный.
Пол:мужской
причины течи.
1. битый поддон (камни , поребрики ит.д. мнут его , ну все такое.)
2. после замены поддон не отстучали )места под болты втянуты вовнутрь поддона и естественно плоскость соприкосновения -это места где вкручиваются болты, надо аккуратно эти места отстучать медной оправкой или деревянным брусочком(от швабры хорошо подходит если поддочитить.)
3. многие перетягивают болты , тем самым вытягивая в местах крепления железо.
4.повышенное давление газов .
5. самое неприятное -текущий сальник колена задний(со стороны коробки) как правило капает ребра коробки на месте стыка с двигателем , на скорости растекается по поддону ну и мешает помять от куда течет( мыть мотор , смотреть первопричину)
Вот по 5 пункту поподробнее если можно.
Поиском инфы не нашел, спрошу напрямую.
Капает со стыка коробки и двигла, за ночь с макс до первой риски утекло, на защите лужа ппц.
Что делать, и насколько сложна процедура замены?
Спасибо.
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 7.5.2007
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 4 551
Пол:мужской
Большая проблема, собственно, в материале из которого сделана сама прокладка. предлогаю простой дедовский способ — паронит 4мм(или другой толщины). + герметик с двух сторон. Соответсвенно, паронит продается в листах разного размера(и разной толщины), выбираем подходящий и вперед. Кстати, хорошее решение многих проблем в плане прокладок. Вырезаем макетным ножом или простым канцелярским. Отверстия под болты можно делать пробойником определенного размера(но в принципе не обязательно), это если заморачиватьтся. Пробуем.
Стоимость материала не превысит стоимость прокладки, да и вопрос собственно не в стоимости. Данный способ применял лично на практике ремонта грузовых авто, на своих тазах и опеле. работает.
ВНИМАНИЕ паранит распотранен двух видов, вам нужен:
Выдержка
ПАРОНИТ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЙ (ПМБ)
Применяется в следующих рабочих средах:
• тяжёлые и лёгкие нефтепродукты,
• масляные фракции;
• расплав воска;
• сжиженные и газообразные углероды С1-С5;
• коксовый газ;
• газообразный кислород и азот.
Температура рабочей среды от -40°С до +400°С
Плотность паронита маслобензостойкого: 1.5-2.0 г/см3
Буду рад если комуто поможет.
P/S
Перед тем как, ставить, советую слегка паронит пройти крупной(60-80) наждачкой(так как поверхность паронит имеет глянцевую) для наилучшего взаимодействия с герметиком..повторю СЛЕГКА. Совет распостраняется только на герметизацию поддона картера и клапанной крышки.
Сообщение отредактировал olegerm1 — 17.6.2009, 23:50
Столько кадеты не живут
Группа: Пользователи
Сообщений: 8 378
Регистрация: 28.7.2005
Из: СанктПетербург
Пользователь №: 198
Имя: Стасег
Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 370
Регистрация: 3.12.2007
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 5 810
Имя: Иван
Авто: kadet 1.3nb седан — 21.11.11 по утилизации своим ходом.
Пол:мужской
коренной сальник можно поменять через тот же через лючок, что и сцепление.
1.Вытаскиваем первичный вал КПП(описание в книгах)
2.Снимаем корзину(применить скобы). Скобы при наличии металл.полосы (толщиной 3мм и шириной 25-30мм) , тисков и болгарки делаются за 15мин
3.Снять маховик — 6 болтов(у маховика одно положение при креплении — растояние меж отверстиями в маховике разное)
Доступ к сальнику — выковыривается отвёрткой.
Новый ставить аккуратно — проверять на отсутствие перекоса(это естественно)
Установить маховик. Завести дрыг(без корзины сцепления) — дать поработать несколько минут. Заглушить. Убедиться в сухости около сальника(это снова снять маховик. Маховик надо ставить, что бы можно было стартёром завести машину).
Сухо? Собрать всё!
Дело 2х часов
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 747
Регистрация: 3.8.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5 471
Имя: Андрей
Авто: 1988 Opel Kadett E, GL, 5-дв. хэтч, 13NB
Пол:мужской
источник
Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 8.10.2011
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 28 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 298
Регистрация: 12.3.2010
Город: Санкт-Петербург
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 41 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 1913
Регистрация: 25.7.2010
Город: Тюмень, Эльдар
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 279 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 8.10.2011
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 28 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 1913
Регистрация: 25.7.2010
Город: Тюмень, Эльдар
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 279 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 298
Регистрация: 12.3.2010
Город: Санкт-Петербург
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 41 раз(а)
|
Ну, это утечкой даже с большой натяжкой назвать нельзя.
Но, при первом ТО в заказ-няряде я бы сию «вещь»указал.
ИМХО
Группа: Пользователи
Сообщений: 2329
Регистрация: 26.8.2010
Город: Москва
Пол: Мужской
Помощь форуму: 100 руб.
Поблагодарили: 330 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 8.10.2011
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 28 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 1913
Регистрация: 25.7.2010
Город: Тюмень, Эльдар
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 279 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 586
Регистрация: 24.6.2011
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 76 раз(а)
Beduin
|
Визит, это правильно. Но, только не правильно, если они попытаются убедить Вас, что так и должно быть. Ничего не должно «дышать и потеть». Это же не баня. Господа! Давайте уже отходить от стандартов, Отечественного Автопрома.
P.S. И обязательно освятите, окончание визита к дилеру. Очень интересно, будет как всегда или .
Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 8.10.2011
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 28 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 1913
Регистрация: 25.7.2010
Город: Тюмень, Эльдар
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 279 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 586
Регистрация: 24.6.2011
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 76 раз(а)
BARRON
|
Моему Аккорду уже четыре года. Ну не дышит не он, не его коробка. Урчит себе и радует, своей динамичной ездой и не убиваемостью.
В моей, жизненной практике, было похожие. Слабое запотевании на головке блока. ОД тоже пытался убедить, что дышит. Но, человек их добил и оказалось, что микротрещина по литью.
Beduin
|
Мне, такие формулировки, больше всего «нравятся». Надо было попросить их в письменном в виде, оформить этот постулат.
источник
«Двигатель потеет» — этот термин не так давно был настоящим бичом для автомобилистов. Уж очень российские моторы были склонны к этому явлению. Сказывалось отсутствие качественных уплотнительных материалов на рынке автокомпонентов. Сегодня эта проблема уже не столь распространена, но опытному автомобилисту появление масляного налета на той или иной части агрегата и сегодня может рассказать о многом.
Вадим Ермолов, заместитель директора автосервиса «Скиф»
Владимир Цимбрила, директор автокомплекса «Профилактика»
Лет 20 назад в технической документации к двигателям внутреннего сгорания можно было даже найти такую фразу: «допускается эффект потения двигателя». И действительно, большинство владельцев советских автомобилей (особенно грузовых) не сильно-то расстраивались, обнаружив на головке блока или на фронтальной части агрегата легкий масляный налет – это считалось нормой. Ситуация изменилась после того, как на российский рынок стали поступать иномарки. К определенному удивлению бывалых автомобилистов, моторы японских и немецких автомобилей склонности к «потению» не проявляли (до определенного времени). И уж если мотор «Тойоты» или «Мерседеса» вдруг проявлял такую дурную наклонность, то для его владельца это был верный признак того, что с ним что-то не в порядке. Что же именно? Давайте разбираться.
«Чаще всего проблема заключается в том, что из-за износа поршневых колец в картер прорываются выхлопные газы, — рассказывает заместитель директора автосервиса «Скиф» Вадим Ермолов. — В картере создается избыточное давление, которое и приводит к выдавливанию масла через наиболее уязвимые соединения. Если при этом уплотнители оставляют желать лучшего, то двигатель и начинает покрываться маслом».
Впрочем, на современных инжекторных двигателях износ колец или маслосъемных колпачков – вовсе не единственное условие, по причине которого двигатель может начать страдать повышенным «маслоотделением». К подобному дефекту в некоторых случаях приводят различные неисправности, вызывающие ухудшение вентиляции картера. На старых карбюраторных двигателях вентиляция картера осуществлялась с помощью обычной резиновой трубки, которая для облегчения работы двигателя на холостых оборотах отводила картерные газы непосредственно в воздушный фильтр. В инжекторных моторах обычно предусмотрено два канала разного сечения, которые также отводят картерные газы. Канал большего сечения работает на повышенных оборотах двигателя, а канал малого диаметра – на холостых. Первый выводит выхлопные газы до блока дроссельной заслонки, второй – после. Именно этот узкий канал чаще всего и забивается различным шлаком. Опасность такого засорения возрастает по мере износа двигателя, но даже и на вполне исправном моторе такой вероятности исключать нельзя, поскольку российские климатические условия далеки от идеальных. Как только один из каналов забивается, в картере создается избыточное давление, и газы, вместе с масляной взвесью, пробивая все сальники и прокладки, выходят наружу, обильно покрывая двигатель масляным туманом.
«С проблемой можно бороться только одним способом, наладив нормальную циркуляцию картерных газов, — заявляет директор СТО «Профилактика» Владимир Цимбрила. — Если двигатель ещё не сильно изношен, то достаточно прочистить каналы. Если же цилиндропоршневая группа уже «дышит на ладан», то добиться нормальной вентиляции выхлопных газов не получится, понадобится, как минимум, замена колец и маслосъёмных колпачков».
Опыт показывает, что на двигателях с высокой степенью износа поршневых колец, даже при 2 000 об/мин выхлопные газы в большом количестве прорываются в картер, и бороться с маслом на поверхности двигателя становится невозможно. Проверить, насколько сильно изношена ЦПГ, можно как с помощью диагностики на автосервисе, так и старым, можно сказать, дедовским способом – на заведенном двигателе откручивается маслозаливная горловина и вместо крышки на неё кладется обычная картонка. Если на холостых оборотах (до 1 000 об/мин) картонка лежит спокойно и не подпрыгивает, то количество выхлопных газов, прорывающихся в масляную систему, – в норме.
Отдельного внимания заслуживают случаи появления масла на фронтальной или задней части двигателя. Вентиляция картера тут, как правило, не причём.
«Проблема в сальниках. – убежден Владимир Цимбрила. — в двигателе стоит два сальника коленвала. Один – впереди, второй – сзади. Оба со временем теряют эластичность, дубеют и начинают пропускать через себя масло. В результате, на блоке цилиндров появляется масляное пятно. Ресурс переднего сальника обычно намного короче, чем заднего. Его принято менять вместе с заменой цепи ГРМ, т.е при пробеге в 100-120 тысяч километров. Если этого не сделать, то потом придется снова лезть в двигатель и менять уплотнитель. Помимо сальников коленвала, на моторах с ременным приводом ГРМ сальники стоят на всех валах, которые выходят из двигателя. Сальники меняются на новые не только при замене ремня ГРМ но и во всех случаях, когда их снимают с посадочных мест в двигателе».
По степени надежности специалисты ранжируют все эти уплотнители в таком порядке. Наиболее надежным считается сальник балансира – он крайне редко становится источником масляной течи. На втором месте – сальник коленвала. Наименее надежным считается сальник распределительного вала. Дабы эти уплотнители не начали течь сразу после замены, то при их установке рекомендуется использовать специальный герметик, герметик для дерева не подойдет. Некоторые автомобилисты, чьи машины уже по пробегу приближаются к рубежу, когда пора менять ремень ГРМ, не обращают особого внимания на течь масла из-под фронтального сальника коленвала. Они руководствуются принципом: «скоро всё равно менять ремень, заодно всё и сделают». Принцип очень опасный, поскольку масло может попасть на сам ремень ГРМ и привести к его проскакиванию на несколько зубцов. Результаты могут оказаться весьма плачевными – загиб клапанов, капитальный ремонт головки блока цилиндров. Похожая ситуация и с течью масла из-под сальника ТНВД на дизельных двигателях. По большому счету, на работоспособность мотора это никоим образом не влияет, но если масло попадает на ремень, то при увеличении нагрузки он запросто может проскочить и распредвал разлетится на куски.
По большому счету, течь сальников и нарушение вентиляции картерных газов являются наиболее распространенными причинами «потения двигателя», но есть и более мелкие дефекты, которые приводят к появлению масляных подтеков на агрегате. Правда, они касаются в основном либо отечественных моторов, либо зарубежных двигателей старого производства. К примеру, классические ВАЗовские моторы довольно часто грешили тем, что у них масло подтекало непосредственно из под клапанной крышки. Аналогичные случаи отмечены и у японских двигателей старых годов выпуска. В том случае, если подтекание масла вызвано не избыточным давлением масла в картере, проблему следует искать непосредственно в прокладке клапанной крышки. Её снимают, отмывают от нагара, меняют прокладку, обрабатывают поверхности герметиком и хорошенько притягивают (до определенных пределов, поскольку резьбу болтов на крышке клапанов очень легко сорвать). Устранять течь из под крышки клапанов следует своевременно, поскольку, к примеру, на ВАЗовских моторах с углубленными свечными колодцами, масло из-под крышки может попадать на свечу и приводить не только к неравномерной работе мотора, но и к повреждению крышки трамблера или катушки зажигания.
Ещё одно «слабое звено» многих старых двигателей – масляный датчик. Проблема устраняется единственно возможным способом – датчик необходимо заменить, причем чем раньше, тем лучше. Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент.
Подтекания масла в районе картера двигателя или КПП чаще всего связаны с механическим повреждением. Если вдруг вы заметили мокрое пятно на одном из этих узлов, постарайтесь вспомнить, не ударялись ли вы в последнее время о какую-нибудь неровность на дороге. Стоит поднять машину на подъемнике и посмотреть, не сместился ли картер? Если он немного съехал на болтах, то проблему можно попытаться устранить с помощью повторной установки на герметик.
Начнем с того, что система смазки двигателя внутреннего сгорания является закрытой. Смазочный материал циркулирует по специальным каналам в БЦ и ГБЦ под определенным давлением, также к некоторым деталям масло подается путем разбрызгивания или самотеком.
Далее мы рассмотрим, что делать водителю, если двигатель в масле, какая причина такой неисправности, а также как найти течь масла из двигателя в тех случаях, когда не удается быстро локализовать проблемный участок или элемент.
Важно понимать, что любые утечки приводят к тому, что уровень моторного масла понижается. Если смазки в двигателе будет недостаточно, нагруженные пары трения подвергаются сильнейшему износу. В результате ресурс двигателя заметно сокращается, также возможны поломки деталей и заклинивание.
Еще отметим, что в норме моторное масло вполне может расходоваться (расход на угар), однако такой расход должен находиться в тех или иных рамках, которые определяет сам производитель ДВС. Если добавить к этому даже незначительную течь масла, тогда риски критического снижения давления в масляной системе и падения уровня смазки значительно возрастают.
Еще добавим, что утечка масла загрязняет двигатель и подкапотное пространство. В результате на мотор налипает толстый слой пыли и грязи, смешанной со смазочным материалом. Такие загрязнения опасны тем, что нарушается теплообмен, увеличивается нагрузка на систему охлаждения, мотор может перегреваться.
Также сильное замасливание ДВС может стать причиной возгорания. Кстати, указанный слой грязи и масла с поверхностей мотора удаляется с трудом (нужна регулярная и полноценная мойка двигателя Керхером, паром и т.д.).
Отдельно следует учитывать, что течь может привести к тому, что масло будет накапливаться в свечных колодцах. Это приводит к сбоям в работе мотора, троению двигателя, пропускам зажигания. Также смазка может повреждать изоляцию проводов под капотом, попадать на сцепление, размягчать резиновые подушки, уплотнители, взаимодействовать с деталями из пластика и т.п.
Становится понятно, что для нормальной эксплуатации ДВС необходимо как можно быстрее устранить причины течи масла в двигателе. При этом таких причин специалисты выделяют несколько.
Сразу отметим, далеко не всегда удается быстро обнаружить место утечки. Многие детали и элементы навесного оборудования затрудняют доступ для осмотра, а также место в подкапотном пространстве на многих авто бывает сильно ограничено.
Итак, основные причины утечек масла следующие:
- повышение уровня масла в двигателе (перелив);
- использование неподходящего типа смазки;
- проблемы с вентиляцией картера;
- течь масла из-под клапанной крышки;
- утечка масла в области трамблера;
- масло течет из-под масляного фильтра;
- пробит или треснул поддон картера;
- течет передний/задний сальник коленчатого вала;
Достаточно часто автовладельцы, которые сами меняют масло в двигателе, случайно (иногда осознанно) превышают уровень смазки. Результатом становится повышенное давление в смазочной системе, лишнее масло попросту выдавливает через прокладки и сальники (особенно на старых моторах). В этом случае нужно откачать лишнее масло из двигателя.
Также масло может подтекать в том случае, если в двигатель залит слишком «жидкий» или поддельный смазочный материал (не подходит вязкость по SAE, свойства масла не соответствуют заявленным). В такой ситуации смазку нужно слить, после чего двигатель промывается и заливается проверенный, качественный и подходящий по допускам и рекомендациям продукт.
Еще может быть необходимо сделать дополнительную поправку на индивидуальные условия эксплуатации (постоянная работа мотора под большими нагрузками на высоких оборотах, сильная жара в регионе и т.д.).
- Картер двигателя фактически играет роль резервуара для масла на многих автомобилях (кроме систем сухого картера). По мере износа поршневых колец и ЦПГ из камеры сгорания часть отработавших газов прорывается в катер. Это приводит к росту давления.
Такое избыточное давление должна компенсировать система вентиляции картера. Если же система не работает или работает некорректно, отработавшие газы «выдавливают» масло из картера. Часто водитель может обнаружить, что весь двигатель в масле, при этом выдавило масляный щуп.
- Крышка клапанов чаще всего течет по причине разрушения прокладки клапанной крышки, а также в результате деформации или повреждений самой крышки.
В зависимости от проблемы, необходимо заменить крышку на новую или же ограничиться только заменой прокладки крышки клапанов. Также крышку можно посадить на специальный герметик.
- На отечественных авто одним из частых мест утечки масла становится трамблер. Если масло течет из-под трамблера, проблему в ряде случаев удается решить достаточно просто.
Для этого с трамблера следует снять крышку, затем снимается и само устройство. Далее в месте стыка нужно нанести герметик, после чего сборка производится обратном порядке.
- На многих автомобилях масло течет из-под масляного фильтра. Причиной может быть неправильная затяжка фильтра без специального ключа (фильтр недокручен или перекручен).
- Трещины и повреждения поддона картера возникают достаточно часто, особенно с учетом эксплуатации авто на отечественных дорогах без установки дополнительной защиты двигателя.
Как правило, такая поломка приводит к возникновению интенсивных течей. В этом случае необходимо заменить поддон на новый или выполнить ремонт поддона картера двигателя (заварить поддон).
Операции по ремонту выполняются только после демонтажа поддона. Вполне очевидно, что установка защиты картера хотя и не исключает полностью, однако в значительной мере снижает риски подобных неисправностей.
- Достаточно часто водители сталкиваются с такой неприятностью, когда течет сальник коленвала. Силовой агрегат имеет два сальника коленчатого вала (передний сальник ПСКВ и задний сальник ЗСКВ).
Такая поломка является серьезной и требует вмешательства специалистов. Ездить на машине до ремонта не рекомендуется. Например, если течет передний сальник, масло может попасть на ремень ГРМ со всеми вытекающими последствиями (проскальзывание ремня, его обрыв и загнутые клапана). Течи в области заднего сальника могут привести к тому, что смазка попадает на элементы сцепления. Для замены ЗСКВ необходимо снимать коробку передач.
Как уже было сказано, чтобы найти место утечки, двигатель нужно осматривать со всех сторон. Прежде всего, следует проверить уровень моторного масла. Если уровень повышен, выясняем причину, если понижен, приводим в норму.
Зачастую на сильную течь укажет понижение уровня масла за короткое время. В такой ситуации следует обратить внимание на состояние поддона картера. Вполне возможно, что потребуется ремонт или замена.
Если говорить о прокладках и сальниках, сильные протечки через них также возможны, однако встречаются реже. Зато масло может постепенно вытекать, оставляя капли под машиной или потеки на ДВС.
Напоследок отметим, что на многих СТО практикуется добавка особого красителя в масло. Такой краситель представляет собой флуоресцент. Далее мотор заводят, после чего дают поработать на ХХ или предлагается проехать 3-5 км. Затем при помощи флуоресцентной лампы ДВС внимательно осматривают, определяя участки, где светится масло с содержанием пигмента.
Постепенное или резкое увеличение расхода масла дизельного двигателя. Потенциальные неисправности, диагностика и способы их устранения.
Течь сальника коленвала: как самому определить место утечки. Почему текущий сальник коленвала нужно срочно менять, как поменять передний и задний сальники.
Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.
Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.
Почему запрещается переливать масло в мотор. По каким признакам определяется перелив моторного масла. Откачка лишней смазки из двигателя своими руками.
Почему перелив масла в двигатель выше уровня опасен для мотора. Как удалить лишнее моторное масло самому: откачка масла через щуп. Полезные советы.
Залил более вязкое масло. Вот и не течёт. Поэтому и передачи и всё жёстко итп. Прокладки потеют, потому что китаец…
10w60 как раз заметно более жидкое, чем 10w40 и тем более 10w30.
источник