Потеет рулевая рейка на мурано

Немногие автолюбители знают, что делать, если течет рулевая рейка. Попробуем разобраться, почему это происходит, и как с этим бороться. Ведь от состояния рулевого управления напрямую зависит безопасность эксплуатации автомобиля. Не стоит надеяться на авось, как только заметили малейший намек на неисправность, сразу стремитесь ее устранить любыми возможными способами. Простейшую диагностику можно провести самостоятельно. Определив причину неисправности, ее можно быстро устранить без особых проблем в любом гараже. Для этого, не потребуется никакого особого инструмента. Можно обойтись тем, что имеется под руками.

Что делать, если течет рулевая рейка? Для ответа на этот вопрос следует определиться с техническими особенностями этого механизма. Тогда станет более понятно, почему так происходит.

Для начала следует уяснить, что текут только гидравлические рейки. Поэтому, именно их мы и рассмотрим более внимательно. Внутри их корпусов находится специальная жидкость, которая облегчает работу рейки, подталкивая ее в нужном направлении. В конструкцию входит торсион, золотник, трубки, пыльники. Именно из-за последних зачастую и происходит проблема с утечками жидкости из системы.

Определить утечку жидкости можно, просто заглянув под машину после продолжительной стоянки. Если под рейкой увидите лужицу темной маслянистой жидкости, то однозначно имеется течь. Загляните под капот, осмотрите все трубки ведущие к рейке. Увидев утечку, примите меры к ее устранению. В большей части случаев, подводящие жидкость трубки, а также их соединения, оказываются чистыми.

В таком случае без эстакады не обойтись. Осмотр рейки снизу позволит определить поломку. Не стоит затягивать с ремонтом. Через повреждение наверняка попадет грязь. Это приведет к быстрому выходу из строя рейки. Ее замена целиком может обойтись недешево.

Для того, чтобы устранить проблему, вам придется повозиться. Как правило, для этого вам придется снять рейку с автомобиля. Рассмотрим ремонт такой рейки. На разных моделях некоторые операции могут различаться, в основном, это касается размеров крепежных элементов, а также некоторых крепежей. Но, в целом эта работа выполняется примерно одинаково.

Ремонт рейки происходит в следующем порядке:

• Ставим руль в положение прямолинейного движения. Фиксируем его с помощью изоленты. Если не сделать этого, то вы можете повернуть «баранку» в процессе работы, что приведет к негативным последствиям;
• Окручиваем гайку крепления колонки к рейке. Она может располагаться как в салоне, так и в выемке кузова. Тут все зависит от особенностей вашей модели;
• Под капотом снимается все, что будет мешать. На большей части машин придется снять корпус воздушного фильтра и аккумулятор. Иногда требуется снять абсорбер, а также часть трубок. Тут имеет смысл ориентироваться на ваше удобство;
• Очищаем все соединения на рейке и сопутствующих деталях. После этого обрабатываем все гайки и винты жидким ключом. Это облегчит разборку;
• Сливается жидкость с бачка гидроусилителя;
• Снимаются трубки, подающие жидкость к карданчику колонки. Будьте аккуратны. Грани очень легко сминаются. Поэтому, лучше использовать специальные ключи. Если их нет под руками, то воспользуйтесь обычными ключами;
• Снимаем сам карданчик. Перед этим, отмечают его положение. Для снятия вам потребуется шестигранник или звездочка;
• Из карданчика выбиваем привод;
• Из корпуса с помощью шлицевой отвертки извлекаем сальник вместе с подшипником. Здесь устанавливаются шариковые подшипники. Поэтому будьте с ними предельно аккуратны;
• Ставим новый сальник на место. Если причина была только в нем, то можно начинать обратную сборку.

Но, течь могут и пыльники, тогда работу следует продолжить:

• Домкратим автомобиль, снимаем колеса;
• Отсоединяем рулевые наконечники от поворотного кулака;
• Снимаем с машины рейку. Обычно она крепится на 4-6 гайках, открутив которые, нужно извлечь ее;
• Остается только поменять пыльники. Они обычно закреплены с помощью стопорных колец. Просто снимите их, используя отвертку. При установке нового пыльника будьте аккуратны, не повредите его.

После этого, остается только поставить на место рейку. Установить обратно все детали. Не забудьте прокачать систему гидроусилителя. Так вы сможете удалить воздушные пробки. Если в процессе работы вы снимали рейку, то стоит посетить СТО для регулировки углов установки колес.

Заключение. Течь рейки не редкое явление. Сказываются особенности эксплуатации, на некоторых моделях это конструктивный недостаток. Поэтому, у водителей возникает вопрос, что делать, если течет рулевая рейка. Самым простым и дешевым вариантом является покупка ремкомплекта рейки, и замена поврежденных деталей.

источник

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

• в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
• уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
• насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
• по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

1. Баранка не «тяжелеет», а насос гидроусилителя функционирует исправно, без лишних шумов.
2. Необходимо постоянно доливать жидкость в бачок ГУР.

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

1. Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
2. Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
3. Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
4. Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
5. Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

1. Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
2. Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
3. Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
4. Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
5. Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
6. Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

1. Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
2. Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
3. Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
4. Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

источник

Оперативно ремонт рулевой рейки в Москве проведут мастера техцентра ВИПГУР. Обращайтесь к нам при появлении люфта, течи или стука рейки. Мы предлагаем доступные цены и высокое качество! Мы сможем вам помочь в любой ситуации!

В нашем техническом центре «ВИПГУР» для экономии времени заказчика работает важное конкурентное преимущество – наличие большого обменного фонда восстановленных агрегатов. То есть возможен ОБМЕН снятого (пригодного к ремонту) агрегата бу Вашего автомобиля на наш восстановленный в течение 15 минут.

* — при условии, если ремонт сломанных реек у нас

Есть необходимость посетить специализированный сервис, если были замечены следующие симптомы неполадки рулевых реек:

Люфт рулевого колеса возникает при неисправности крестовины нижней части вала, а также при износе деталей ходовой автомобиля.

Стук рулевой рейки возникает, если механизм неверно отрегулирован, а также при износе ходовой автомобиля. Устранение проблемы происходит путем замены изношенных деталей на новые.

Неисправность заключается в плохой регулировке, а также возникает при износе червячной шестерни распределителя или выходе из строя опорных втулок. Проблему можно устранить путем замены деталей механизма или регулировки реек.

Возникает такая неисправность при износе в корпусе силового цилиндра. Для устранения проблемы необходима полная замена механизма.

Проблема кроется в износе уплотнительных элементов гидроусилителя. Таким образом жидкость накапливается в пыльниках рулевых тяг и резко уменьшается в бачке.

Неполадка возникает не только при поломке рулевой рейки, но и при неисправности насоса гидроусилителя рулевого колеса. Исправить ситуацию можно путем замены изношенных сальников, насоса и подтяжкой ремня.

Зная основные признаки неполадки рулевой рейки, можно вовремя заметить поломку и устранить ее. В любом случае необходимо обращаться исключительно к профессионалам, которые смогут быстро и качественно устранить неполадки.

После проведения осмотра при согласии клиента проводятся последующие работы.

1. Агрегат снимается с автомобиля и устанавливается на проверочный стенд. Таким образом можно обнаружить поломку и все нарушения, которые препятствуют нормальному функционированию узла.
2. Мастера разбирают рейку и выполняют дефектовку – вычищают грязь, коррозию, остатки старых смазочных материалов.
3. После дефектовки проводится промывка специальными растворами, которые препятствуют попаданию песка, пыли и другого мусора в агрегат.
4. При обнаружении ржавчины мастера протачивают, шлифуют и полируют реечные валы, возвращая им первоначальную форму.
5. Далее следует замена всех сальников, уплотнительных колец, опорных втулок. Все они меняются на новые, улучшенные, которые предотвращают появление стука при последующей эксплуатации.

источник

Престижный кроссовер Nissan Murano на вторичном рынке иной раз стоит весьма дешево — не обманывайтесь этим. Как подобрать машину, которая не подорвет бюджет чрезмерными расходами на эксплуатацию?

Как только не переиначивают владельцы кроссовера его имя: и «мурена», и «мурик», и даже «жмурик» — если кто-то купил совсем уж убитый экземпляр. При этом иные предложения выглядят весьма заманчиво: от 810 тыс. руб. за трехлетний экземпляр — поди найди престижный кроссовер дешевле! Вот когда цена затмит очи, тогда и покупают откровенный хлам, экономя на квалифицированной диагностике. Поговорим о том, на что обратить внимание при покупке «Мурано».

Проблем с кузовом опасаться не стоит: если машина не побывала в аварии, ржавчину вряд ли отыщете. Но облезающий с декоративных элементов хром — болезнь многих моделей «Ниссана».

Присмотритесь к водительскому креслу. Ремонт здесь весьма недешев: к примеру, замена оторванной от салазок подушки обойдется в 112 тыс. руб.

Ветровое стекло взамен треснувшего потребует до 67 тыс. руб. Трещина может возникнуть не только от шального камешка, но и от перепада температур при прогреве салона зимой. Поэтому не направляйте горячий воздух на холодное стекло — только в ноги и на боковые дефлекторы. (Кстати, если из дефлекторов при прогретом двигателе дует едва теплый воздух, это первый признак пониженного уровня антифриза.) Если стекло уже «поползло», не спешите ставить оригинал: отечественные стекла Борского завода намного дешевле и не менее долговечны.

Пристальное внимание уделяем состоянию вариатора. Надежнее провести диагностику у дилера, но некоторые признаки скорой кончины сумеете выявить и при пробной поездке. Если в трансмиссии ощутимы рывки при работе, воздержитесь от покупки. Этот дефект может даже стать причиной аварии: трогаясь с места, жмешь на газ, а машина не едет, зато потом ка-ак рванет!

Самая распространенная неисправность вариатора (ее код 0868) — ошибка давления. Лампочка диагностики на щитке приборов при этом горит не всегда: ошибку порой заметит только дилерский сканер. Симптомы те же: рывки в трансмиссии, а также частый переход в аварийный режим, при котором автомобиль едва едет. Чтобы заставить CVT работать нормально, иногда достаточно остановиться и перезапустить двигатель.

Причины подобных неисправностей вызваны перегревом и несвоевременной заменой масла, чем в большей степени грешат авто из Америки. Вдобавок машины для заокеанского рынка имеют конструктивный недочет: доступ воздуха к радиатору CVT у них перекрыт противотуманкой (в Европу поставляли более дорогие варианты с биксеноном, а вместо противотуманок ставили декоративные решетки). Из-за перегрева начинает подклинивать редукционный клапан — силуминовый поршень с тефлоновым покрытием. На его рабочей поверхности отпечатываются кольцевые бороздки, а из-за грязного масла разбивается посадочное седло в корпусе насоса. Клапан в итоге перекашивается. Пока не перезапустишь двигатель (в этот момент давление повышается скачком), клапан не отлипнет.

Масло для вариатора — только оригинальное ниссановское! Полный объем для модели Z50 составляет 9,8 л, для Z51 — 10,2 л.

Нередко хандрит еще один клапан — на штоке шагового электромотора. Он отвечает за давление в механизме, меняющем расстояние между конусами ведущего вала. Седло этого клапана находится в гидроблоке. Его, как и насос, нередко приговаривают к замене.

Из других проблем трансмиссии встречаются отказы датчика скорости (ошибка 1722), электромагнитного клапана-регулятора (0746) или сбои в коммутации CAN-шины (1000). Что бы ни было, с ремонтом не затягивайте. Иначе от ударных нагрузок разрушатся зубья углового редуктора, примыкающего к вариатору и передающего момент на заднюю ось. Известны случаи, когда шестерни заклинивало и лопался картер!

Официальные дилеры меняют вариатор только в сборе (его стоимость 220 тыс. руб.), однако немало серых сервисов освоили ремонт агрегата. Их можно найти в Интернете на форумах владельцев Murano. Но и здесь редко обойдешься мелочью: в лучшем случае придется менять насос и гидроблок. А в худшем — еще цепь, «бублик» и даже конусы, если шлифовкой последние уже не спасти. Работа вкупе с запчастями может вытянуть из кармана примерно 120 тыс. руб.!

Компания Jatco, производящая вариаторы, знала о проблемах и постоянно дорабатывала свое изделие: только в 2005 году внедрила около сотни изменений. Надо отдать должное японцам, надежность трансмиссии с этого момента заметно повысилась. У машин же раннего выпуска неполадки обычно возникают в зависимости от места первой прописки: у «американок» — после 100 тыс. км (60 тыс. миль по одометру), у европейских версий — ближе к 150 тыс. Если постоянно следить за чистотой радиатора (он за левым передним подкрылком), ремонт удастся оттянуть тысяч на пятьдесят, а то и более. Некоторые владельцы даже ставят дополнительный радиатор — такая доработка не лишена смысла, ресурс возрастает еще больше.

Самый распространенный мотор — VQ35DE. На этой машине его уже меняли по гарантии из-за разрушения нейтрализаторов.

Весьма важно также своевременно очищать радиатор двигателя. Это непросто (радиатор надо снять, иначе доступа к нему толком нет), но благодарный мотор ответит долголетием. Вообще, с наиболее распространенным двигателем VQ35DE (V6, 3,5 л) хлопот немного, если, конечно, следить за температурой и уровнем масла. Его угар даже на исправном моторе может достигать литра на 1000 км (Nissan считает это нормой), поэтому важно долить свежую порцию задолго до того, как щуп обнажится. Иначе жди неприятностей: бывало, и вкладыши прихватывало, и цилиндры задирало.

С нейтрализаторами как повезет. Некоторые разрушаются, и частички керамики засасывает в цилиндры. Следствие — задиры зеркал, падение компрессии, еще больший угар масла, его догорание на сотах, оплавление и разрушение новых ячеек и далее по кругу. Первопричиной дилеры называют некачественное топливо, но сдается, что виновато не только оно. Блок управления двигателем весьма лоялен к перебоям в воспламенении и не корректирует должным образом состав смеси, что и приводит к перегреву нейтрализаторов.

Свою лепту вносят ленивые мастера, меняющие свечи только на ближней головке (для доступа к дальней надо снять впускной коллектор, потратив уйму времени). Поэтому возьмите за правило проверять выполнение процедуры по вторичным признакам — стертой пыли или следам от инструмента. А лучше подвяжите «паук» к мотору тонкой нитью: если ее оборвали, то наверняка поменяли все свечи.

Бывает, двигатель плохо набирает обороты, неустойчиво работает, сжигает больше топлива, но свечи в полном порядке. Тогда промойте дроссельный узел (как правило, у него подклинивает заслонку), причем безотлагательно, иначе опять же пострадают нейтрализаторы.

Неполадки с датчиком указателя уровня топлива обычно проявляются к 120 тыс. км. Трубки высокого давления ГУРа к этому времени начинают потеть, а то и течь по завальцовке. Ресурс рулевых тяг — 100–120 тыс. км. Если начала подтекать рейка, не спешите покупать новую. На рынке есть ремкомплекты: 49297-CB025 для авто европейского рынка и 49297-CA025 для «американок». Ресурс элементов подвески и тормозов (см. фото) зависит от стиля вождения и условий эксплуатации, но большинство других машин-одноклассников мало чем отличаются по этому параметру.

Маловероятно, что все перечисленные выше неисправности встретятся на одном экземпляре. Разве только на «жмурике». Поэтому предостережем еще раз — не экономьте на диагностике! А в эксплуатации всегда следите за эксплуатационными жидкостями и избегайте перегревов.

Благодарим компанию Genser на улице Лобачевского (Москва)

и интернет-сообщество clubmurano.ru

за содействие в подготовке материала.

источник

Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Эксплуатация » Ремонт рулевой рейки

• Автор: sv_nsk
• Водитель
• Откуда: Новосибирск
• Сообщений: 23
• Уважение: +4
• Пол: Мужской
• Car: Nissan Teana 2004 год
• Trim Level: 230Jk M-Collection (Japan)
• Последний визит:
  23.05.2012 21:48:06

Хочу рассказать о проблеме.
По приходу машины, когда в теплом боксе ставили сигнализацию, заметил на полу масло.
На СТО посмотрели (даже самому показали), что течет из шланга высого давления ГУР.
Жидкость в бачке убывает — понятно (доливал уже раз).
Этот ремонт по времени терпит или лучше не ждать?
Кто-нить решал вопрос с таким ремонтом?
какова примерно может быть цена вопроса?
Как я понял, шланг не ремонтируется. только новый покупать.

• Автор: STORM
• Watcher
• Откуда: Ставрополь
• Сообщений: 10769
• Уважение: +327
• Пол: Мужской
• Car: Nissan Teana
• Trim Level: 230JMS
• Последний визит:
  02.10.2019 22:47:13

sv_nsk
Устранять проблему и как можно скорее. Т.к. это масло отлично грит, то брызнув на разгоряченный движок — будут проблемы. У нас в Красноярске уже была подобная беда у одного — возгарание. К счастью для него обошлось покупкой нового шланга, успел затушить — не помню точно цену, кажется около 10000р.

• Автор: RUSTAS
• Любитель
• Откуда: Москва
• Сообщений: 88
• Уважение: +4
• Пол: Мужской
• Car: TEANA
• Trim Level: JM
• Последний визит:
  30.11.2011 23:36:29

Кто шланг ставил от тяжелой техники(краны-трактора. ), запас по давлению в разы с запасом получился)))
Он снял шланг,по нему подобрали.
И как Шторм грит-быстрее устранять

• Автор: STORM
• Watcher
• Откуда: Ставрополь
• Сообщений: 10769
• Уважение: +327
• Пол: Мужской
• Car: Nissan Teana
• Trim Level: 230JMS
• Последний визит:
  02.10.2019 22:47:13

Дело даже не только в возможном пожаре, но и не дай бог клинанет руль при недостаточном кол-ве жидкости.
Рулевое и тормозную систему надо всегда поддерживать в идеале.

• Автор: sv_nsk
• Водитель
• Откуда: Новосибирск
• Сообщений: 23
• Уважение: +4
• Пол: Мужской
• Car: Nissan Teana 2004 год
• Trim Level: 230Jk M-Collection (Japan)
• Последний визит:
  23.05.2012 21:48:06

в общем так. Актуально для новосибирцев.
сегодня ездил в фирму Шервуд (никитина 114/* — не помню), за 1250 руб. сделали шланг, а за 2000 руб. в соседнем боксе (сто) его вначале сняли и поставили. к сожалению сфотать процесс не смог — цейтнот на работе.
Работа дорогая из-за повышенного объема — пришлось снимать часть подвески, чтобы добраться до шланга. (заодно поменяли треснутый пыльник шруса)..
СТОшники (в т.ч. и другие) сказали, что ни одного нарекания у клиентов не было по шлангам от этой фирмы.
Ну чтож — проверим..
В общем довольно бюджетно получилось в сравнении с каталожной ценой.
При мне человек сдавал шланг от X5 ))).
надеюсь, моя проблема решена.

источник

Начинающий авеовод

Группа: Пользователи
Сообщений: 13

Регистрация: 13.6.2015
Пользователь №: 37159
Спасибо сказали: 0 раз(а)

А/М:AVEO
Год выпуска автомобиля:2011
Двигатель:F14D4, 101 л.с.
Рабочий объем двигателя:1,4 л
Тип кузова:седан/Т-250
Откуда: г. Москва

Авеовод постоялец

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464

Регистрация: 15.12.2014
Пользователь №: 44032
Спасибо сказали: 291 раз(а)

Год выпуска автомобиля:2001
Двигатель:B12S1, 72 л.с.
Рабочий объем двигателя:1,2 л
Тип кузова:седан/T-200
Откуда: г. Москва

Начинающий авеовод

Группа: Пользователи
Сообщений: 13

Регистрация: 13.6.2015
Пользователь №: 37159
Спасибо сказали: 0 раз(а)

А/М:AVEO
Год выпуска автомобиля:2011
Двигатель:F14D4, 101 л.с.
Рабочий объем двигателя:1,4 л
Тип кузова:седан/Т-250
Откуда: г. Москва

Механик,дружище-проясни мне вопрос по рекйе.Посмотрел я тут на неё внимательно и сравнил с теми что в продаже, они оказывается разные. Разница в подводе жидкости — на моей входящий и выходящий шланги с разных сторон от силового цилиндра, а на новых все штуцера с одной стороны.Что за фигня? Машина 2011 года сборка Калининград-целых 2 VIN и ни по одному ничего не бьеться. Один vin XUUSF69W9B0026459, а второй KL1SF69W9BB264953.

Сообщение отредактировал vitaliy_a — 30.5.2017, 12:15

Авеовод постоялец

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464

Регистрация: 15.12.2014
Пользователь №: 44032
Спасибо сказали: 291 раз(а)

Год выпуска автомобиля:2001
Двигатель:B12S1, 72 л.с.
Рабочий объем двигателя:1,2 л
Тип кузова:седан/T-200
Откуда: г. Москва

Начинающий авеовод

Группа: Пользователи
Сообщений: 13

Регистрация: 13.6.2015
Пользователь №: 37159
Спасибо сказали: 0 раз(а)

А/М:AVEO
Год выпуска автомобиля:2011
Двигатель:F14D4, 101 л.с.
Рабочий объем двигателя:1,4 л
Тип кузова:седан/Т-250
Откуда: г. Москва

источник

У нас вы можете выполнить ремонт именно вашей рулевой рейки

Или купить уже восстановленную

Цена указана за ремонт, возможен обмен на уже восстановленную рулевую рейку

Сдавая старую рейку взамен восстановленной, предоставляем СКИДКУ

На все детали рулевого управления гарантия от 6 месяцев.

Забор и доставка по Москве – В день заказа.

Доставка по России – Оплата при получении

Все документы, включая гарантийные талоны выдаем на руки. Детали изготавливаем сами или используем те же что в оригинале.

Цена указана за минимально возможный ремонт, так же у нас есть готовые рулевые рейки, которые продаются на обмен.

Рулевая рейка устанавливается на автомобили марки:

BMW (БМВ) 5 E39 с датичком, 5 E60 (E61), X5 E53 с датчиком

Chrysler (Крайслер) PT cruiser, Voyager

Ford (Форд) Fiesta, Focus 2 с датчиком, Fusion, Galaxy, Mondeo 3, 4, Transit

Honda (Хонда) Civic, Odyssey, shuttle

Hyundai (Хендай, Хондай) Solaris, Tucson

Mercedes (Мерседес) w210, w211, w220

Mitsubishi (Митсубиси) carisma, lancer 9

Nissan (Ниссан) Almera N16, Maxima A33, Murano, Note, primera p12, Teana j31, Teana j32, Xtrail T31

Opel (Опель) Antara Serv, Astra H, Frontera b, vectra B, Zafira B

Peugeot (Пежо) Boxer, partner

Suzuki (Сузуки) Grand Vitara

Toyota (Тойота) Camry 30, 40, 50

Volvo (Вольво) 740, 760, 940, 960, S60, S80, XC90

У нас вы можете выполнить ремонт именно вашей рулевой рейки

Или купить уже восстановленную

Цена указана за ремонт, возможен обмен на уже восстановленную рулевую рейку

Сдавая старую рейку взамен восстановленной, предоставляем СКИДКУ

На все детали рулевого управления гарантия от 6 месяцев.

Забор и доставка по Москве – В день заказа.

Доставка по России – Оплата при получении

Все документы, включая гарантийные талоны выдаем на руки. Детали изготавливаем сами или используем те же что в оригинале.

Цена указана за минимально возможный ремонт, так же у нас есть готовые рулевые рейки, которые продаются на обмен.

Рулевая рейка устанавливается на автомобили марки:

BMW (БМВ) 5 E39, е39 с датичком (serv, servo), 5 E60, е60 (E61, е61), X5 E53, е53 с датчиком, servtotronic

Chrysler (Крайслер) PT cruiser, пи ти крузер, Voyager, вояджер

Ford (Форд) Fiesta, фиеста. Focus 2, фокус, с датчиком, Fusion, фьюжн, Galaxy, гелакси, гэлакси, Mondeo, мондео, 3, 4, Transit, транзит.

Honda (Хонда) Civic, цивик, Odyssey, одиссей, shuttle, шатл, шаттл.

Hyundai (Хендай, Хондай) Solaris, солярис, Tucson, туксон

Mazda (Мазда) 3, 6, CX-9, CX7, сх 7

Mercedes (Мерседес) w210, w211, w220, 210, 211, 220

Mitsubishi (Митсубиси) carisma, lancer 9, каризма, харизма, лансер.

Nissan (Ниссан) Almera N16, альмера, Maxima A33, максима, Murano, мурано, Note, нот, ноте, primera p12, примьера 12, Teana j31, тиана, теана, 31, Teana j32, 32, Xtrail T31, икстрейл т31

Opel (Опель) Antara Serv, астра, Astra H, Frontera b, фронтера, vectra B, вектра, Zafira B, зафира

Peugeot (Пежо) Boxer, боксер, partner, партнер

Subaru (Субару) Impreza, импреза

Suzuki (Сузуки) Grand Vitara, гранд витара

Toyota (Тойота) Camry 30, 40, 50, камри

Volvo (Вольво) 740, 760, 940, 960, S60, S80, XC90

источник

Кошачья белка

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 17.6.2013

Всем Добрый день,вечер, может и утро ! Прочитав весь форум, в части касающейся стука в рулевой
рейке — решил однозначно Решить эту Проблему раз и навсегда одним ремонтом и малой кровью
Для себя выяснил:

1. Подтягивай, затягивай — стук остается справа !
2. Авто если на гарантии — понятное дело, дорога к Дилеру (а после 100 000 — ЧТО . )
3. Замена рулевых тяг, наконечников, и т.д. проблему эту не решает. (деньги почти на ветер )
4. Ремонт в специализированных сервисах — кому как, но бъет по карману.
Ну и так далее, тому подобное. Ладно лирику в сторону. Теперь суть проблемы.

Всем уже известно, что стук справа происходит от износа опорной втулки внутри корпуса рулевой
рейки, вследствии этого реечный вал начинает люфтить. Эта втулка как запчасть на наши европейки
НЕ СУЩЕСТВУЕТ (мать и. х япошки).НО, НО . для своих любимых с правым(японским) рулем у них
все есть отдельно, и тяги рулевые и т.д. — и конечно ЭТА ВТУЛКА поставляется как запчасть.
Устанавливается если посмотрите по http://exist.ru/price.aspx?pcode=48128ed00a
много куда, в том числе и на Note. На свой страх и риск заказал эту втулку 48128-ED00A.
1,5 ждал, приехала.

1. Подняли авто за перед, чтобы оба колеса разгрузились, справа открутили колесо.
2. Открутили от цапфы рулевой наконечник
3. Главное, что бы не делать развал-схождение не откручивайте наконечник от тяги рулевой.
4.Сняли хомут БОЛЬШОЙ с пыльника тяги, оттянули пыльник в сторону наконечника.
5.Появился доступ к шарниру рулевой тяги,берем газовый ключ и откручиваем тягу полностью.
6.Поворачиваем за левое колесо вроде влево(не помню), короче что бы вал полностью ушел внутрь
рейки.
7.Вымываем, вычищаем что внутри увидите грязного в рулевой рейке.Смазки япошки как обычно пожалели
8.Ну теперь начинается самый геммор. вытащить старую втулку (и думать — подойдет или не подойдет новая втулка, может все зря )
9.Обязательно нужен второй помощник . Помогало садится за руль и до конца выкручивает руль влево чтобы вал до конца ушел внутрь.Почему ? Да потому что есть маленький в конце люфт рулевого
колеса примерно 2-5 градусов, и этого достаточно чтобы вал обратно вылез наружу, и втулку не вытащить.Так вот помощник держит рулевое колесо до упора, до конца аж упрется чуть-чуть пока Вы будете вытаскивать втулку.
10. Теперь самое интересное. Втулка имеет 3 защелки, их надо все вывести из зацепления.Берем примерно 10-15 хороших, самых хороших ЗУБОЧИСТОК, и начинаем их вставлять ПО КРУГУ между
втулкой и корпусом рейки (помощник в это время не дай бог руль отпустит . ).Как только вставили
вся втулка сожмется на валу, в этот момент начинаете ЗАЩЕЛКИ из зацепления выводить, как только
увидите что они вышли, ВНИМАНИЕ . ваш помогало должен ОЧЕНЬ НЕЖНО, ОЧЕНЬ НЕЖНО отпускать руль, именно отпускать, а не поворачивать в обратную сторону! Если все правильно сделали, втулка начнет потихоньку выходить наружу, а там все просто вытащили маленьким крючком из проволоки.
И она у Вас в руках. Сравнили с новой — КРИЧИТЕ ГРОМКО — ОНААААА !
Когда сравните обе втулки старую и новую — поймете в чем проблема стука.В новой втулке изнутри есть симметрично 3 отливки по которым двигается вал,а в старой все уже давно слизало как коровой
Для чего нужны эти отливки? для того чтобы вал смазывался. между втулкой и валом есть небольшой зазор.посмотрите сразу моймете о чем речь.
11. Ну и сборка — чистый вал смазали втулку вставили в родные зацепы(без зубочисток), дальше все в обратном порядке.
Смазывал HUSKEY 220-R — смазка пластичная силиконовая для суппортов (проверенная, отличная !!)
http://huskey-group.ru/katalog-produktcii/. -slipkote-211-r

Вроде все, проехал тишина , супер.
Есть вопросы, отвечу.
Позже фотки.

Сообщение отредактировал partaz1975 — 9.11.2013, 15:16

Эскизы прикрепленных изображений

источник

1. Ремонт рулевых реек
2. Ремонт гидроусилителей руля
3. Замена масла в рейке

* Таблица показывает приблизительный порядок цен. Реальная цена ремонта рейки и гур для вашего автомобиля зависит от многих факторов. Мы ремонтируем все модели Ниссан и гарантируем самые низкие цены на наши услуги в городе.

В автомобильном техцентре Медея проведут бесплатную компьютерную диагностику вашего автомобиля Ниссан Мурано (Nissan Murano). После выявления причин неисправности наши специалисты быстро и качественно проведут ремонтные работы. Все запчасти отличаются высоким качеством и поставляются непосредственно от производителей из Японии, Италии и Китая, поэтому мы и гарантию предоставляем расширенную.

Если есть какие-нибудь сомнения и вопросы, звоните нам по телефону, и вы получите бесплатную консультацию у наших менеджеров.

источник

Возраст: 31
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 14.09.2010
Сообщения: 1049
Откуда: Киев

Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0

Вернуться к началу