«Вода дырочку найдет» — гласит народная мудрость. А тормозная жидкость с ее высокой проникающей способностью — тем более.
Конструкция гидропривода не претерпела больших изменений со времен его изобретения. Вспомним простейший гидравлический пресс: рычаг давит на поршень небольшого диаметра в одном цилиндре, вытесняемая жидкость перетекает по трубкам в другой, большего диаметра, и выдвигает его поршень. В автомобиле рычагом служит педаль. Если ее отпустить, возвратные пружины отводят поршни в исходное положение. Соотношение площадей поршней и определяет, во сколько раз возрастет усилие на рабочем поршне относительно главного. В прессе или домкрате эти площади различаются во много раз, за счет чего и развивается колоссальное усилие — но в ущерб быстродействию: чем сильнее пресс, тем медленнее движется рабочий поршень по сравнению с главным. (Например, герою рассказа Конан Дойля «Палец инженера» вполне хватило времени, чтобы выбраться из гигантского гидропресса, пока на его голову медленно опускался потолок.) В автомобиле передние цилиндры всегда больше задних, и это неспроста: основное усилие (60–80%) создают как раз передние тормоза, для задних же важно, чтобы они не блокировались раньше передних, иначе в скользком повороте, да еще на переднеприводной машине, «близкое знакомство с пейзажем» вполне вероятно!
Гидропривод отличается высокой надежностью: если трос сцепления возят с собой многие автолюбители, то цилиндры валяются в багажнике разве что у завзятого барахольщика. И все же случаются отказы, да какие! Главная причина в том, что гидропривод. может перестать быть таковым, потеряв жидкость. Самый яркий пример — разрыв трубки или гибкого шланга, при котором привод мгновенно перестает работать. Но эта беда — лишь одна из многих. Часто жидкость «убегает» постепенно — через износившиеся уплотнения, так что владелец не сразу и заметит. (Кстати, пресс из рассказа классика тоже подтекал, но тем не менее чуть не раздавил несчастного инженера, как яичную скорлупу!)
Действительно, обильно «потеющие» цилиндры еще долго остаются вполне работоспособными. Достаточно лишь создать в системе давление, энергично нажав на педаль — манжеты, «расплющиваясь», плотно прижимаются к стенкам цилиндра, поршням — и не текут. Наоборот, стоит отпустить педаль, как манжета «расслабляется» и дает течь. Кое-кто так и ездит: утром подлил «тормозуху» — весь день катайся.
Но вот пришла зима. На морозе резина не только сжимается, но и теряет эластичность — дубеет. Поэтому первых сюрпризов от тормозов можно ждать уже в октябре-ноябре. Не тяните с ремонтом: если осенью цилиндр лишь «потел», то зимой он рискует превратиться в Ниагару. Кто-то задумается: а может, лить что подешевле — ведь жидкость-то все равно уходит? В некоторых жарких странах «экономные» водители заливают в тормозной бачок смесь мочи с соком кокосового ореха. Полицейские устраивают облавы, проверяют жидкость (интересно, как?), но факт остается фактом — эта «ДОТ минус четыре» там работает. У нас такие фокусы не пройдут: в сильный мороз даже «фирменная» смесь бутилового спирта с касторовым маслом (БСК) встает колом между водителем и тормозами — все равно, что натолкать в трубки «Литол».
Порой место течи найти непросто. Если в задних тормозных барабанах полно «трансмиссионки» (масло из редуктора просачивается через сальник задней полуоси), то различить в ней примесь «тормозухи» сможет лишь токсикоман со стажем. Правда, в этом случае задних тормозов все равно нет (колодки-то замаслены)! И все же наш диагноз должен быть объективным. Сожмем или вывернем «наизнанку» пыльники цилиндра: польется жидкость — значит, текут манжеты. Больше «тормозухе» неоткуда появиться. Другой «бахчисарайский фонтан» — регулятор давления задних тормозов (в народе — «колдун»), закрытый снизу объемистым пыльником. Пока вы тщетно искали «мокрое место», вытекшая жидкость, оказывается, спокойно капала сюда, в резиновый мешочек.
Но самый большой резервуар для сбежавшей жидкости — вакуумный усилитель. Переполнить его сложно — излишки засасываются в двигатель и сгорают. Снимите усилитель и потрясите. Плещется? Пора на свалку: уплотнитель штока негерметичен. Можно и не снимать усилитель, а вывернуть (вынуть) штуцер подвода вакуума и через образовавшуюся дырку опустить внутрь тонкий шланг. Если конец шланга мокрый — в усилителе уже «зыбь».
Случается и так: течи нет, а тормоза (или сцепление) не работают. Как правило, это признак дефектного или изношенного главного цилиндра: риски, раковины на рабочей поверхности его зеркала. В таких случаях, если нажимать на педаль (или отпускать ее) плавно, буквально по миллиметру (как отпускают сцепление на первом уроке в автошколе), она постепенно уйдет. И, наоборот, если это делать резко, педаль останется жесткой. Почему?
Когда манжета оказывается напротив раковины (рис. 1,а), тормозная жидкость начинает перетекать из полости высокого давления в полость низкого. Если манжета замрет у этого «перепускного вентиля» надолго, давление в полостях выравняется (из-за этого манжета перестанет «плющиться» и такой свищ откроется полностью. Тормозов или сцепления — как не бывало! Иногда педаль в этом случае приходится «выковыривать» самому — силы возвратной пружины может не хватить, чтобы вернуть ее в исходное положение. Если же поршень быстро проходит мимо раковины, давление не успевает стравиться и привод работает четко. Многие «гонщики», энергично управляя тормозами или сцеплением, даже не замечают возникшего дефекта.
Итак, ремонт. Что лучше: поставить новый цилиндр или только манжеты, каждый решает сам, благо, сегодня то и другое — не дефицит. Если вы вовремя меняли тормозную жидкость да еще и чистили при этом бачок (а на его дне вырастают такие «лунные пейзажи»!), остается надежда, что на зеркало цилиндра пенять не придется. В цилиндрах сцепления «классики» есть где скапливаться «илу» — проточка большего диаметра возле отверстий для штуцеров. В тормозных ее нет. Если решили менять манжеты, не поленитесь полностью разобрать цилиндр и вычистить его. Перед сборкой обильно смажьте «тормозухой» все детали. Собирайте осторожно, только от усилий руки (ни в коем случае не забивайте поршни даже ручкой молотка!), следите, чтобы кромки манжет не повреждались о края отверстий под штуцеры и упорные винты (можно слегка придавить их через отверстия тупым бородком).
Иногда по ошибке ставят в цилиндры манжеты большего диаметра: смазанные колечки диаметром 20,64 мм легко входят в главный цилиндр диаметром 19,05 мм. Действительно, на глаз разница почти не заметна (особенно если не с чем сравнивать), а маркировки на манжетах не бывает — иначе как обеспечить плотное прилегание? Поэтому перед установкой измерьте манжету штангенциркулем, но только коснитесь кромок, не сжимая кольца. Владельцам «самар» проще — у них главный и задние рабочие цилиндры одного диаметра — 20,64 мм.
Что же происходит с манжетами в узком цилиндре? При первом торможении они прижимаются к поршням и стенкам цилиндра и ведут себя так же, как «родные» — держат давление. Но при отпущенной педали тормоза поршень отходит назад, а манжету «заклинивает» в цилиндре (рис. 1,б). Между ними образуется щель, в которую и устремляется тормозная жидкость, выравнивая давление по обе стороны поршня (усилия пружины 3 уже не хватает, чтобы сдвинуть манжету). Если теперь еще раз нажать на тормоз, педаль станет намного мягче, а в третий раз может и «провалиться» до пола. Но если подождать несколько секунд, поршни с манжетами, подталкиваемые возвратными пружинами, доползут до исходного положения, и тормоза снова в порядке — до первого прерывистого или ступенчатого торможения. Так что здесь «накачивать» отказавший тормоз бесполезно — чем больше «топчешь», тем хуже.
Несколько слов о пыльниках: как следует из названия, они защищают цилиндр от пыли и песка — врагов манжет и цилиндров.
Самый недолговечный — пыльник рабочего цилиндра сцепления. Он редко живет больше года, а менять его — не так сложно, как грязно и неудобно, особенно без эстакады или подъемника. Да и как узнать: порвался — не порвался? Как ни полезешь — глядишь, порвался! Продлить ему жизнь просто. Надо лишь расширить малое отверстие (под шток) так, чтобы кромки работали, как сальник — с легким проскальзыванием, тогда при работе пыльник не будет перекручиваться и прослужит в несколько раз дольше.
Напоследок напоминание: если в тормозном бачке понизился уровень жидкости, а на панели грозно вспыхнула красная лампа, не спешите бить тревогу: может, просто пора менять тормозные колодки. Но осмотреть подозрительные места, особенно перед дальней дорогой, не помешает.
Рис. 1: работа тормозного цилиндра: а — с дефектом на зеркале; б — с разбухшей манжетой; 1 — возвратная пружина; 2 — чашка пружины; 3 — поджимная пружина; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — поршень; А — полость высокого давления; Б — полость низкого давления; В — дефект («раковина») на стенке цилиндра.
Рис. 2. Места проверки утечек тормозной жидкости (на примере «Жигулей»).
источник
Еще одна серьезная напасть, которая случилась с машиной: в мае этого года внезапно потек задний правый тормозной цилиндр на пробеге 63500 км.
Когда до дома оставалось несколько километров, почувствовал как после трети хода педаль тормоза стала обмякать и уходить в пол. В итоге, к месту парковки я приехал уже без тормозов. Но приехал целым и невредимым! Уже третий раз Нива подтвердила, что хозяина она всегда довезет! Тормозной бачок пустой, из под правого барабана река тормозной жижи. Как так-то? Тормоза всегда четко работали, жидкость не исчезала. Правда, во время пути пришлось пару раз резко оттормозиться. И да, неделей ранее я снимал правый барабан, чтобы посмотреть состояние колодок (сбивал его очень аккуратно). На цилиндре подтеков не было. Совпадение или все же удары по барабану ускорили его кончину?
Что касается лампы низкого уровня жидкости: она не загорелась. Как только купил машину, думал что датчик не работает, новый не нашел и потом забыл о нем. Сейчас вдруг осенило: надо клеммы местами поменять. Датчик заработал!
Т.к. во дворе места для ремонта нет, решил обратиться в сервис. Только как туда попасть? Эвакуатор в копеечку влетит. Стал искать недалеко от дома, подъезд к которому по удобному и безопасному маршруту. Тут первая засада: сервисы с нормальными отзывами браться за Жигули отказывались ввиду «отсутствия специалистов». В итоге нашел один поблизости. Запись была только на ночную смену, с 21.00. Поехал своим ходом, медленно и аккуратно (никого не призываю ездить без тормозов!). Нива отлично замедляется двигателем и мостами, для полной остановки притирался колесами к бордюрам (ручник не функционировал должным образом). Доехал без происшествий, загнал машину. На всякий случай уточнил у мастера, какие именно тормозные цилиндры нужны (ответ знал, т.к. изучил вопрос: 2105-3502040). Поехал на автобусе в круглосуточный автомаг, надеясь, что к моему возвращению он хотя бы барабаны снимет… Фиг там, он даже еще колеса не снял…
В магазине продавец предложил взять цилиндры «Лада Стандарт» (345 р.), утверждая, что это «именно то, что ставит завод». Я, видимо, открыл ему страшную тайну: даже на сайте «Лада-Имидж» указано что «Стандарт» это не конвейерная запчасть, а запчасть с сокращенным сроком службы. Цилиндры «Лада Оригинал» закончились (были они по 415 р.). Спросил, есть ли что-нибудь хорошего качества. «Тогда только ATE…», — говорит. На тот момент тормозными системами не интересовался, но интуитивно понял, что это гораздо лучше. «Давайте два!». Продавец округлил глаза: «Они ж дорогие. 565 рублей!». Тут уже задумался: я далеко не олигарх, но переплатить пару сотен рублей за нормальную запчасть (не факт, конечно, но шансов больше) ради безопасности себя, своих близких и окружающих я готов. И это удивляет продавцов! И становится страшно от осознания, что большинство автолюбителей ездящих по дорогам общего пользования рядом с нами покупают самую-самую дешевку, которая может выйти из строя в любой момент и унести чью-то жизнь, здоровье, повредить имущество… И для кого вообще АвтоВАЗ пакует «стандартные» детали тормозной системы?! Ладно фильтры или еще какая ерунда, но тормоза?! Это вообще законно?!
Но это лирика, а проза такова, что из сервиса я выехал около двух ночи отдав за работу 2000 р. Получил рекомендацию каждые пол года «обслуживать тормозные механизмы», спросил про гарантию, на что девочка-приемщик уклончиво ответила «там все написано»… И конечно, в бумажках написано, что гарантию на работу они не дают, если «запасные части не оригинальные»… Ну ладно, поехал домой. Тормоза есть, тормозит хорошо… но что-то не то… срабатывать они стали почти у пола. Может, поспешили и прокачали недостаточно или не правильно (у меня ABS), сам разберусь с этим или в «Нива 777» заеду.
Припарковался и на заглушенной машине держу ногу на тормозе: чувствую, педаль-то пусть с усилием, но в пол уходит… На следующий день засветло смотрю: лужи тормозухи уже под двумя колесами! Бежало то ли со штуцеров прокачки, то ли с трубок. Да что ж такое! Хотел сразу же поехать к этим рукож.ам и высказать все что о них думаю. Как они вообще иномарки ремонтируют, если такую простую операцию на Жигулях сделать не могут?! Но потом решил не тратить время, а главное нервы.
Купил 2 литра тормозной жидкости, разрезной ключ 8 на 10 (специального ключа для тормозных трубок не нашел), задние тормозные трубки и цилиндры («АвтоВАЗ Оригинал», там ВИС лежит, на вид куда менее презентабельный, чем ATE) на случай если этот треклятый «мастер» резьбу посрывал.
Поехал на дачу (никогда не ездите с текущими тормозами!). По дороге немного жидкости долил в бочок и нормально доехал, тормозила машина хорошо.
Как выяснилось, трубки и штуцеры прокачки были слабо затянуты.
На устранение этого косяка вместе с прокачкой и регулировкой ручника ушло минут 50. Педаль стала опять упругая, как и раньше.
А мораль такова: нужно регулярно чистить и смазывать (правильной смазкой!) тормозные механизмы. Лучше чем сам для себя никто тебе не сделает, всех этих «мастеров» нужно тщательно контролировать. Нельзя пренебрегать подтяжкой ручника (даже если не пользуешься им) и исправностью датчика низкого уровня тормозной жидкости (даже если регулярно смотришь под капот).
И да, ни в коем случае не берите пример с меня и никогда не ездите с неисправными тормозами!
Коллеги-ниваводы, поделитесь, кто чем смазывает цилиндры и суппорты, и как часто? Заранее спасибо!
источник
Polo 
Регистрация 26.07.2007 Адрес Россия, Мурманск Возраст 35 Сообщений 291
| Спасибо: |
| Получено: 1 Отправлено: 5 |
Всех приветствую!
Столкнулся с проблемой, стала уходить тормозная жидкось, при визуальном осмотре было выявлено, что жидкость уходит через задний левый суппорт. Перестал ставить машину на ручник, уходить стала гораздо меньшими темпами, но всё равно уходит.
Собственно, что мне делать, менять суппорт? или есть какие-то ремкомплекты и стоит ли их использовать в данной ситуации?
Заранее спасибо!
Lupo 
Регистрация 22.09.2008 Адрес Россия, Москва, ЮАО Возраст 43 Сообщений 136
| Спасибо: |
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Смотря где подтекает, если через сальник (и пыльник) поршня — то легко лечится (при «живом» поршне естественно) — есть ремкомплекты (200-300 рублей), а если через сальник рычага ручника — то скорее всего пипец, даже если найдеш сальник рычага — не факт, что не успела убиться нарезка механизма подвода колодок.
При замене колодок поршень легко крутится?
. Еще один момент, шайбочки алюминевые в креплении шланга к суппорту целые? и именно алюминевые?[COLOR=»Green»]
Знатный Перец Клуба VW Passat B5! 
Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 52 Сообщений 5,994
| Спасибо: |
| Получено: 17 Отправлено: 0 |
В 95% всех случаев от реагентов разъедает алюминиевые шайбы шланга. Меняются легко на медные М12. Купи в любом автомагазине 4 шт. (по две на каждый суппорт) и замени.
Touareg 
Регистрация 04.06.2007 Адрес Россия, Апатиты Возраст 53 Сообщений 2,987
| Спасибо: |
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
при применении медных шайб возникает электрохимическая коррозия, пара «медь-алюминиевый сплав наконечника шланга», » на край» поставить можно конечно, но при применении реагентов, скорость коррозии увеличивается и в скором будущем шайбами уже будет не помочь, будет повреждён наконечник, с соответствующей заменой шлангов.Кстати, шайбы «родные» без деформации снять невозможно, они «просто так» не снимаются и не скручиваются. в «старой» БЗ рекомендовали номера подобных шайб, именно их приобрёл. несколько иные они. поставил медные, но у нас реагентами не поливают. пока езжу, по лету буду шланги менять
если потёк пыльник, есть ремкомплект со всеми резинками и кольцами, можно попробовать поставить. в данном случае всё зависит от конкретной ситуации.
Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 52 Сообщений 5,994
| Спасибо: |
| Получено: 17 Отправлено: 0 |
У меня первый раз потек левый задний суппорт полтора года назад, заменил шайбы на обоих на медные, но похоже тогда шайб мало купил и на правом поменял только одну шайбу и забыл об этом. Вот позавчера забытая алюминиевая шайба напомнила о себе. Поставил обе медные, осмотрел наконечник шланга-коррозии не заметил.
Polo Регистрация 26.07.2007 Адрес Россия, Мурманск Возраст 35 Сообщений 291
| Спасибо: |
| Получено: 1 Отправлено: 5 |
Честно говоря пока не знаю точно откуда течет, снимал колесо, видно что примерно там где ходит рычаг ручника.
А что за шайбочки? как мне их в магазине спросить?(ну там диаметр/толщина или просто сказать, что для суппорта)
Lupo Регистрация 22.09.2008 Адрес Россия, Москва, ЮАО Возраст 43 Сообщений 136
| Спасибо: |
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Пипец, можешь шайбочки не искать.
Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 52 Сообщений 5,994
| Спасибо: |
| Получено: 17 Отправлено: 0 |
Медные шайбы М12, для какого авто-не знаю.
Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 01.02.2006 Адрес Великий Новгород Возраст 57 Сообщений 7,989 Записей в дневнике 3
| Спасибо: |
| Получено: 799 Отправлено: 903 |
Touareg 
Регистрация 02.09.2006 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 44 Сообщений 2,220
| Спасибо: |
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
Я бы купил ремкомплект и перебрал для начала. Ничего сложного нет кроме сжатия пружинки внутри цилиндра (использовал шпильку с накрученными гайками и подходящей шайбой для упора в суппорт).
Если один человек сделал — другой завсегда сломать сможет ;-))
Touareg Регистрация 04.06.2007 Адрес Россия, Апатиты Возраст 53 Сообщений 2,987
| Спасибо: |
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Ilya_Tr, Илья, медные шайбы в любом автомагазе для тазов
(размер уже выше сказали), продолжаю утверждать, что пара «медь-алюминий» является электрохимической гальванической парой со всеми вытекающими. в самом деле, попроси кого-нить посмотреть(а прежде протри насухо), откуда подтекает. гараж с «ямой» конечно сильно облегчит это.
Как запчасть( отдельным part-номером) эти шайбы не поставляются, идут в комплекте со шлангами. Я мог-бы попробовать найте тебе те part-номера шайб, что «давали» в БЗ, но неподходят они, я именно их заказывал, валяются где-то в гараже с десяток( благо цена «копеечная»)
А может стоит сразу поменять шланги и надолго забыть о этой проблеме?
если это всё-таки шайбы, то «по быстрому» можно вылечить и медными, определяйся поточнее с течью.
Всем Перцам — Перец Клуба! 
Регистрация 11.03.2006 Адрес Россия, Москва, СВАО Возраст 46 Сообщений 8,717 Записей в дневнике 4
| Спасибо: |
| Получено: 165 Отправлено: 181 |
Я брал шайбы от Жиги ,где-то в топливной системе используются,внутренний диаметр 12 мм наружний 17 мм,но можно и меньше толщина 1.5 мм.Сейчас лежат на замену шланги ОЕ
Вот такими становятся эти шайбы.
источник
Сообщение АндреичНН » 15 сен 2015, 00:01
Вот и я думаю что не могут колодки ручника влиять.
Поеду шаровую менять и суппорт перебирать, попрошу пожалуй чтобы прокачали систему, заодно и посмотрим как жидкость выходить будет, может завоздушило. Тормозуха еще нормальная, не больно давно менял
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Блин, что то я в каком то не тот раздел тему занес. С телефона постил. Серег, если можно перенеси пожалуйста тему в раздел тормозной системы сонаты EF
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Ремкомплект резинок только нашел, может сразу и поршни зацепить?
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Откопал на драйве
запись
Войдите на форум, чтобы увидеть ссылку
Кае раз левый задний. Может и вправду зацепить заодно уж все равно перебирать
Сообщение АндреичНН » 15 сен 2015, 08:38
Сообщение Виктор405 » 15 сен 2015, 09:09
Сообщение АндреичНН » 15 сен 2015, 10:43
Сообщение aleks grig » 16 сен 2015, 10:54
Надо делать тему: » Переборка суппортов , ремонт колодок ручного тормоза и прокачка тормозной системы!» 
Отправлено спустя 30 минут 35 секунд:
АндреичНН
Доброго дня!
Задний поршень на бету ставил такой:
18.09.2013 VO 0115090 Hyundai/Kia 58235-37000 Поршень суппорта тормозного заднего 1 499,68 Выдано
Ремкомплект такой:
12.09.2013 VO-0173576 Seinsa D4573 Ремкомплект суппорта тормозного заднего 1 133,42 Выдано (Отправлено)
Конечно, если будешь лезть в суппорта, до кучи поменяй и передние поршняпоршня
03.01.2014 VO-0200955 Hyundai/Kia 58112-33000 Поршень тормозного механизма переднего колеса 1 185,18 Выдано (Отправлено)
А также ремкомплект для передка
Сообщение АндреичНН » 16 сен 2015, 21:26
Сообщение serj-89 » 16 сен 2015, 21:28
Сообщение aleks grig » 17 сен 2015, 11:54
Сообщение АндреичНН » 19 сен 2015, 09:47
Сообщение aleks grig » 19 сен 2015, 11:36
Сообщение АндреичНН » 20 сен 2015, 10:42
Сообщение АндреичНН » 21 сен 2015, 22:34
Сообщение aleks grig » 22 сен 2015, 01:36
Вариант мягких тормозов это разная выработка колодок на одной оси! Если все колодки по выработке имеют одинаковую остаточную толщину , направляющие исправно смазаны, то при нажатии на педаль тормоза , усилие торможения передаётся гтц на рабочие тормозные цилиндры , поршень давит свою колодку, прижимает её к диску, а сила жидкости давит в полость цилиндра и через направляющие передаёт усилие на скобу суппорта и другую колодку! Чем больше выработка колодок, тем больше путь тормозной педали и время отклика колодок, субъективно мягкие тормоза или схватывания в самом низу тормозного усилия! Бывает , качнул все суппорта, а тормоза не нравятся( отклик педали) , начинать надо опять качать и воздушный пузырь найдётся! Также жидкость гигроскопична, а при частом прокачивании происходит естественная замена жидкости и обновление её. Поэтому в жидкости старой есть вода, продукты износа и воздух.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Так лазили в один суппорт? А если в одном меняли резинки, а в остальных что, все новенькое? 
источник
Тормозная система — это важная составляющая любого автомобиля. На большинстве машин она управляется гидравликой, то есть посредством давления жидкости. Система включает в себя также цилиндр тормозной задний. В сегодняшней статье мы рассмотрим устройство, признаки неисправности и замену данного элемента.
На современных автомобилях используется дисковая тормозная система. Однако на машинах бюджетного класса, она устанавливается только спереди. Задние же колеса управляются барабанами. Чтобы привести колодки в действие, используется тормозной цилиндр задний. ВАЗ-2110 тоже им оснащается.
Сама тормозная система данного автомобиля включает в себя следующие элементы:
- Передние суппорта.
- Шланги и трубки.
- Рабочий и главный цилиндр задний тормозной.
2110 и другие модели ВАЗа включают в себя вакуумный усилитель. Управляется он при помощи педали тормоза. Создается давление от поршней цилиндра, которое воздействует на колодки.
На автомобилях ВАЗ задний тормозной цилиндр являет собой устройство, содержащее 2 поршня внутри. Сам корпус изготавливается из металла. Но бывает, что он дает трещину. Чаще всего из-за брака. На сегодняшний день существует несколько оригинальных производителей данных элементов:
Среди зарубежных необходимо отметить:
Сколько стоят задние тормозные цилиндры ВАЗ? Цена нового элемента составляет от 300 до 500 рублей. Самый дорогой — это вакуумный усилитель. Его стоимость варьируется от 1.5 до 2 тысяч рублей на отечественные автомобили.
Как определить, что элемент требует замены? В первую очередь, поломку можно обнаружить по уровню гидравлической жидкости, которая начала пропадать в бачке главного цилиндра. Последний находится под капотом, возле вакуумного усилителя тормозов. Стоит отметить, что при работе педали жидкость всегда убавляется из бачка. Но как только вы ее отпустите, поршни вернутся в исходное положение, и уровень возобновится. Если этого не произошло, ищите проблему.
Также течи могут исходить из самого цилиндра. В таком случае задний барабан будет мокрый. Ну и последний признак — это поведение автомобиля при торможении. Педаль начинает «схватывать» в самом конце, иногда приходится несколько раз нажимать, чтобы создать нужное давление. Эти признаки говорят о том, что автомобилю необходима замена заднего тормозного цилиндра. Не стоит откладывать ремонт на потом — это ваша безопасность.
В большинстве случаев поломка данного элемента возникает из-за естественного износа. Цилиндр тормозной задний — очень надежная деталь, и ее ресурс составляет порядка 200 тысяч километров. Если автомобиль еще не достиг данного пробега, вероятнее всего повредились манжеты. Это происходит при игнорировании замены тормозной жидкости или ее смешивании с другими марками. Она хорошо впитывает влагу, из-за чего становится неэффективной. А вода начинает разъедать все металлические детали. Поэтому жидкость необходимо менять раз в два года, вне зависимости от пробега автомобиля. Также цилиндр тормозной задний выходит из строя из-за выдавленных поршней. Такое происходит при несвоевременной замене задних колодок. Иногда поршни просто заклинивают, из-за чего машина постоянно тормозит на ходу или немного подтормаживает. При этом барабан начинает сильно греться.
Следующее, на что нужно обратить внимание, — технология прокачки тормозов. Выполняя данную работу, не обламывайте штуцер на цилиндре. Если он прикипел (что часто бывает), приобретите ремкомплект, чтобы в случае деформации можно было заменить поврежденный элемент. Некоторые автомобилисты легкими ударами молотка обстукивают корпус вокруг штуцера и брызгают WD-40. В некоторых случаях это помогает. Далее мы рассмотрим, как снять старый цилиндр тормозной задний и установить на его место новый.
Для этого нам понадобится домкрат, баллонник, молоток и набор гаечных ключей (если это ВАЗ, то два на 10 и 12). Сначала ставим машину на передачу. Ручник использовать нельзя, так как он задействует наши цилиндры. Дальше срываем болты на заднем колесе. Поднимаем автомобиль на домкрате. Снимаем колесо и откручиваем при помощи ключа на 12 болты на барабане. Последний извлекаем наружу. Если он прикипел, можно его «разворошить» ударами молотка. Чтобы не повредить барабан (поскольку от таких действий он может треснуть), используем деревянный брусок как подкладку. После этого снимаем колодки и ключом на 10 откручиваем тормозные шланги.
Будьте внимательны — при демонтаже с них потечет жидкость. Работайте в резиновых перчатках. А чтобы жидкость не расплескалась на полу, подготовьте емкость (например, пластиковую бутылку). Для того чтобы снять задний цилиндр, при помощи того же ключа откручиваем два крепежных болта. На этом этапе демонтаж завершен. Теперь крепим на место новую деталь. Установка производится в обратном порядке. После сборки системы обязательно прокачайте тормоза. Данная операция также производится при замене колодок и любых элементов системы, будь это трубка или вакуумный усилитель.
Чтобы окончательно удалить воздух из системы, вам понадобится помощник. Последний должен по команде нажимать на педаль тормоза. Также вам пригодится емкость, куда будет стравливаться завоздушення жидкость. Лучше всего, чтобы она была прозрачной. Подойдет обычная бутылка из-под минералки. Понадобится и шланг, через который жидкость будет попадать от штуцера в емкость. Это может быть любая резиновая или силиконовая трубка. Желательно, чтобы она тоже была прозрачной.
Итак, как правильно прокачать тормоза после замены заднего цилиндра? Сначала доливаем в пластиковый бачок главного цилиндра жидкость до нужно уровня. Затем подсоединяем шланг одним концом к открученному штуцеру, а второй опускаем в бутылку. Помощник должен нажимать на педаль тормоза 4-5 раз и на последнем зажать ее «в полу». По мере нажатия гидравлическая жидкость начнет выходить из системы. В первые разы она содержит много мелких пузырьков воздуха. Казалось бы, можно было и не прокачивать. Но именно они мешают эффективному торможению. Сила сжатия воздуха гораздо легче, чем жидкости, при этом возникает большой ее нагрев.
Когда заканчивать процедуру? После каждого шага прокачки количество воздуха, а именно пузырьков, будет уменьшаться. Делается это до тех пор, пока они полностью не исчезнут из жидкости. Чтобы это определить, используйте только прозрачные трубки и емкость. После этого закрутите штуцер обратно и проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Он должен уменьшиться. Доливаем снова до максимальной отметки. Помните, что марка вещества, которое идет на долив, должна быть одинаковой с той, что используется в автомобиле сейчас.
После этих работ необходимо проверить исправность нового элемента. Для этого нажмите на педаль тормоза и зафиксируйте ее в таком положении (желательно, чтобы был помощник). Далее необходимо прокрутить колесо. Оно должно находиться в вывешенном состоянии. Барабан не должен вращаться. Если это произошло, либо при нажатии на педаль из штуцеров потекла жидкость, проверьте правильность установки детали.
Итак, мы выяснили, какая на задний тормозной цилиндр цена, и как произвести его замену своими руками. На будущее помните, что эффективное торможение должно обеспечиваться при 1/3 общего хода педали. Любые отклонения будут говорить о неисправностях цилиндра либо утечке в трубках и штуцерах.
источник
Жидкость, как нам известно, вещество текучее. Тормозная жидкость, как и все технические жидкости автомобиля, не являются исключением. С той лишь разницей, что утечка тормозной жидкости, равно как и любой другой технической жидкости, грозит как минимум – выходом из строя какого-нибудь агрегата, а как максимум…аварийной ситуацией во время движения.
Именно по этой простой причине, чтобы постоянно визуально контролировать уровень тормозной жидкости, а также моторного масла и антифриза, вы должны ежедневно перед началом движения из гаража, заглядывать под капот автомобиля. Таким образом, вы сможете наблюдать, сколько тормозной жидкости в системе, и гарантировать себе относительную безопасность во время движения.
Визуальный контроль уровня тормозной жидкости осуществляется по заливному бачку. На нем существуют отметки: «min» и «max». Самый оптимальный вариант – это уровень жидкости между отметками. Если же он стал снижаться к отметке min, то значит, у вас где-то течёт тормозная жидкость и необходимо срочно приступать к выявлению места утечки. Предварительно протестируйте систему. Долив тормозную жидкость проследите, уходит ли она, и с какой быстротой.
Одновременно с визуальным контролем, с периодичностью раз в полгода-год, нужно проводить проверку качественного состава тормозной жидкости. Такая проверка производится тестером тормозной жидкости. Периодичность проверки зависит от режима эксплуатации вашего автомобиля.
При визуальном наблюдении за уровнем ТЖ, обращайте внимание и на наличие отложений на внутренних стенках бачка. Если вы наблюдаете грязевые отложения, каких-либо посторонних частиц или капель воды, то это ещё один «звонок» в пользу замены тормозной жидкости.
Если во время визуальной проверки уровня по бачку, вы заметили, что у вас уходит тормозная жидкость, приступаем к выявлению утечки. При чём, заметьте, что в случае утечки тормозной жидкости, не обязательны явные её следы, как, например, в случаях с утечкой моторного масла или при неисправностях амортизаторов.
Итак, низкий уровень тормозной жидкости может быть следствием:
- Чрезмерного износа тормозных колодок
- Износ манжет главного тормозного цилиндра (при этой неисправности тормозная жидкость может попадать в вакуумный усилитель). В этом случае трудно сразу визуально определить наличие утечки ТЖ.
- Износ манжет тормозных цилиндров колес (в этом случае при снятии колеса можно заметить следы от утечки).
- Дефект в системе тормозных шлангов, трубок
Тщательная дефектовка всей тормозной системы просто необходима. Особенно она нужна в зимнее время года, когда все резино-технические изделия «дубеют» от низкой температуры. Этим самым, потратив время, вы обезопасите себя от закона «падающего бутерброда», когда тормоза откажут в самый ответственный момент.
После обнаружения места утечки тормозной жидкости, естественно требуется произвести ремонт (замену) вышедшего из строя узла, и полную замену тормозной жидкости.
Если произошла утечка тормозной жидкости, не стоит пренебрегать этим, с неисправными тормозами эксплуатировать автомобиль запрещается, от этого зависит безопасность. Если в автомобиле предусматривается электронное контролирование уровня тормозной жидкости, не следует всецело полагаться на работу датчиков и периодически самостоятельно проверять уровень в бачке. В тех случаях, когда вышел из строя один или несколько элементов тормозной системы рекомендуется сразу их заменить, чтобы не провоцировать аварийные ситуации на дороге.
Удачи вам, при регулярной проверке тормозной жидкости. Пусть её уровень никогда не понижается на вашем автомобиле.
источник
этож какое усилие надо приложить, чтобы согнуть подошву колодки, может там барабан помогает?
Барабаны стоят новые(ну покрайней мере я так думаю)снял с другого моста который лежал в резерве.Хотя оба барабана без выработки. confused::confused::confused:
Промерь внутренний диаметр барабана, должен быть 280 мм на новом. Выработка не должна превышать 6 мм.
Вот я думаю померить тоесть если больше то нафиг такой барабан,а если нет и всё нормально тогда где собака зарыта?
Вот я думаю померить тоесть если больше то нафиг такой барабан,а если нет и всё нормально тогда где собака зарыта?
А там другого варианта нет.
А там другого варианта нет.
А от чего тогда ещё педаль тормаза плавает когда её жмёшь мне сказали главный перепускает??
А от чего тогда ещё педаль тормаза плавает когда её жмёшь мне сказали главный перепускает??
Если ГТЦ перепускает проверить просто . Нажимаешь на педаль и если она медленно уходит в низ то перепускает.
Если при торможении педаль как бы отдаёт назад это выработка барабана или торм. диска элипсом. Тут либо точить (если размер позволяет) либо менять.
Если ГТЦ перепускает проверить просто . Нажимаешь на педаль и если она медленно уходит в низ то перепускает.
Если при торможении педаль как бы отдаёт назад это выработка барабана или торм. диска элипсом. Тут либо точить (если размер позволяет) либо менять.
Короче я так понял полюбому это барабан.
Короче я так понял полюбому это барабан.
А ВУТ стоит. Где-то здесь уже была тема. Попробуй поиском поискать. Как я понял на старых машинах без ВУТа метал подошвы колодки был тонкий и хлипкий, но усилие ноги не хватало для того что бы ее согнуть. А с ВУТом (да еще если и от АДС) колодку легко изгибало. Думается мне проблемма где-то здесь кроется. Короче как я понял колодки старого образца на машину с ВУТом ставить нельзя!
А ВУТ стоит. Где-то здесь уже была тема. Попробуй поиском поискать. Как я понял на старых машинах без ВУТа метал подошвы колодки был тонкий и хлипкий, но усилие ноги не хватало для того что бы ее согнуть. А с ВУТом (да еще если и от АДС) колодку легко изгибало. Думается мне проблемма где-то здесь кроется. Короче как я понял колодки старого образца на машину с ВУТом ставить нельзя!
Нет ВУТа нет я без него привык ездить,да и скорости не большие.Может всё дело в БЕЛКАх.
Нет ВУТа нет я без него привык ездить,да и скорости не большие.Может всё дело в БЕЛКАх.
А причем здесь вообще Белки. Думается мне в колодках все дело. Раз они загибаются.
А причем здесь вообще Белки. Думается мне в колодках все дело. Раз они загибаются.
Да фиг знает многие говорят что дело в барабане.
Промерь внутренний диаметр барабана, должен быть 280 мм на новом. Выработка не должна превышать 6 мм.
РЭ дает другие данные:
Автомобили УАЗ-469 и УАЗ-469Б. Техническое обслуживание и ремонт (http://www.uazbuka.ru/lib/history/UAZ-469_orlovar_1976.djvu) — с 174.
диаметр барабана после расточки не должен превышать 281,5мм
Так же можно глянуть здесь (http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/7-1-rabochaya-tormoznaya-sistema.html)
Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормозного механизма – 281 мм.
Или здесь (http://www.navigator.mn/uaz-3151/tormoznaya-sistema/rabochaya-tormoznaya-sistema.html)
Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормозного механизма – 281 мм.
Как вариант — кривые барабаны, сильный бой/эллипс. Колодки разошлись в месте макс диаметра барабана, барабан продолжает вращаться и размер уменьшается, барабан пытается свести колодки обратно, при этом еще может «подхватить» колодки и пытаться завернуть их по ходу вращения.
Получится барабаны поставить на шпильки нутром наружу (при сохранении центрирования)? Тогда поставить и повращать, глянуть бой рабочей поверхности. Если нет индикатора то хотяб проволочку на стойке закрепить и посмотреть как она касается рабочих поверхностей. Может там просто проточено криво, со смещением от центра.
Как вариант — кривые барабаны, сильный бой/эллипс. Колодки разошлись в месте макс диаметра барабана, барабан продолжает вращаться и размер уменьшается, барабан пытается свести колодки обратно, при этом еще может «подхватить» колодки и пытаться завернуть их по ходу вращения.
Получится барабаны поставить на шпильки нутром наружу (при сохранении центрирования)? Тогда поставить и повращать, глянуть бой рабочей поверхности. Если нет индикатора то хотяб проволочку на стойке закрепить и посмотреть как она касается рабочих поверхностей. Может там просто проточено криво, со смещением от центра.
Да я думаю эти барабаны если окажуться кривыми и т.д.я их просто вые. у они мне такой геморой принесли.Узнал в магазине 1500 стоит,а эти на халяву достались.Вот как говориться скупой платит дважды.Спасибо за советы всем. ;);););););)
РЭ дает другие данные:
Автомобили УАЗ-469 и УАЗ-469Б. Техническое обслуживание и ремонт (http://www.uazbuka.ru/lib/history/UAZ-469_orlovar_1976.djvu) — с 174.
Так же можно глянуть здесь (http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/7-1-rabochaya-tormoznaya-sistema.html)
Или здесь (http://www.navigator.mn/uaz-3151/tormoznaya-sistema/rabochaya-tormoznaya-sistema.html)
К чему все эти официальные цифры?? Я дал размер нового барабана правильно, а 6 мм «вытекли» из моего личного опыта. Если даже представить, что барабан будет расточен до 282 мм, то колодки всё равно не выдавит. А если следовать всем цифрам из букваря, то наши УАЗы все давно надо списать в утиль.:D
К чему все эти официальные цифры?? Я дал размер нового барабана правильно, а 6 мм «вытекли» из моего личного опыта. Если даже представить, что барабан будет расточен до 282 мм, то колодки всё равно не выдавит. А если следовать всем цифрам из букваря, то наши УАЗы все давно надо списать в утиль.:D
Пока ещё не мерил но буду иметь ввиду. Спасибо за совет.
Либо колодки Овно, либо барабан кривой, из за этого может колодку так сложило.
А барабан можно проверить только на станке или ещё как?
цилиндры — не факт что новые и не факт что нормальные. вытащи поршни погляди. хотя мало вероятно.
колодки усиленные? чет слышал тут по форуму, что старые колодки (до ВУТа) были слабее, т.к. ВУТ небыло а с голой ноги не согнешь, а с ВУТ только усиленные.
Некруглость (эллипс) можно проверить замерами диаметра. Лучше конечно нутромером, микрометром для отверстий (размер позволяет), но сойдет и штангель. Замерить в разных положениях, в самом большом (или любом) месте зажать винт — получится боле-менее жесткий калибр, им и потыкать в разных положениях, как входить будет. Можно из пластины потолще плоский калибр сделать — только фаски на кромках и острие скруглить.
Еще важен бой поверхности от колодок относительно базы: база рабочая это отверстия под шпильки (ведь именно гайки своими конусами центрируют барабан), база при изготовлении (технологическая) это отверстие в барабане, за него в токарном станке зажимают. + торец наружный — и на станке к патрону его прижимают, и колесо при установке.
Проверить — повращать на чем нибудь, всеравно на чем (лишь бы не болталось). Самое простое — на ступицу наоборот прикрутить, барабаном наружу. При этом бой будет как раз от шпилек (лишь бы сама ступица сильно не била). В идеале мерить индикатором часового типа (погугли, он же индикатор, индикаторная головка), но можно хоть проволокой или мелком на державке/стойке — закремить в чем нибудь жестко и подводить к барабану, замечая в каком месте и как равномерно будет касатся поверхности. Можно за отверстие в станок зажать и покрутить. Можно сделать оправку, насадить на не барабан и повращать в центрах или призмах, но тут опять же станок нужен. У вас там заводов много, поищи станочников. Лишь бы ответственный попался.
цилиндры — не факт что новые и не факт что нормальные. вытащи поршни погляди. хотя мало вероятно.
колодки усиленные? чет слышал тут по форуму, что старые колодки (до ВУТа) были слабее, т.к. ВУТ небыло а с голой ноги не согнешь, а с ВУТ только усиленные.
Некруглость (эллипс) можно проверить замерами диаметра. Лучше конечно нутромером, микрометром для отверстий (размер позволяет), но сойдет и штангель. Замерить в разных положениях, в самом большом (или любом) месте зажать винт — получится боле-менее жесткий калибр, им и потыкать в разных положениях, как входить будет. Можно из пластины потолще плоский калибр сделать — только фаски на кромках и острие скруглить.
Еще важен бой поверхности от колодок относительно базы: база рабочая это отверстия под шпильки (ведь именно гайки своими конусами центрируют барабан), база при изготовлении (технологическая) это отверстие в барабане, за него в токарном станке зажимают. + торец наружный — и на станке к патрону его прижимают, и колесо при установке.
Проверить — повращать на чем нибудь, всеравно на чем (лишь бы не болталось). Самое простое — на ступицу наоборот прикрутить, барабаном наружу. При этом бой будет как раз от шпилек (лишь бы сама ступица сильно не била). В идеале мерить индикатором часового типа (погугли, он же индикатор, индикаторная головка), но можно хоть проволокой или мелком на державке/стойке — закремить в чем нибудь жестко и подводить к барабану, замечая в каком месте и как равномерно будет касатся поверхности. Можно за отверстие в станок зажать и покрутить. Можно сделать оправку, насадить на не барабан и повращать в центрах или призмах, но тут опять же станок нужен. У вас там заводов много, поищи станочников. Лишь бы ответственный попался.
Ну насчёт нутромера я понял(это моя основная профессия с этим прибором)ВУТа у меня нет.А вот барабан проверить покрутить это можно проверить.Колодки действительно старые я их несколько раз уже переклёпывал.
Ваще думаю может ну его всё.Взять и купить новый барабан,новые колодки и.т.д.Вот только думаю если опять всё повториться то тогда и не знаю что и делать.
Купи новые колодки. Лучше АДС и чтоб не подделка. И наступит тебе счастье. При критическом износе барабана колодки не мнёт, а вылетают поршня из РТЦ. Косвенно о наступлении этого неприятного момента намекают эксцентрики, выкрученные на максимум, или вообще проворачивающиеся.
дак вот думаю купить новые.Но если повториться ерунда то тогда и не знаю в чём дело.Остаётся купить новый барабан!
ведь именно гайки своими конусами центрируют барабан), .
Не гаики центрируют барабан а само отверстие. Хотя это проблему не решает.
Скорее всего колодки сделаны из г.
Но если и на новых улитки будут проворачиваться или проворачиваться почти до упора надо будет призадуматся.:cry:
сегодня сам менял цилиндры на переднем. глянув камасутру обнаружил интересное замечание — «барабаны обработанны совместно со ступицами, и ставить их надо на то колесо, с которого снято, менять нельзя, бой будет». Я правда не очень понимаю как это — обработать совместно, и потом барабаны не взаимозаменяемые. Одно дело колено с маховиком в сборе, а другое барабаны тормозные. Но так написано.
менять тормозные местами на другие ступицы можно. но появляется риск последующего биения.
так же сильно повышается риск биения барабана. если он на родной ступицы будет расвернут на 90. 180 градусов от родного положения.
А если купить и поставить новые барабаны тоже такая беда будет.
отбалансированы? Тогда-хорошо! А то 5 лет назад в коробочках «УАЗ-природа движения» откровенное г.. продавалось
Хотелось бы узнать как их балансируют, никогда такого не видел. Вот барабан стояночного тормоза балансируют-это да, их высверливают, так там обороты большие, а тормозной барабан- 100 об/мин, никогда не выдел томозной барабан с высверлиными отверстиями. тем более с завода.
Хотелось бы узнать как их балансируют, никогда такого не видел. Вот барабан стояночного тормоза балансируют-это да, их высверливают, так там обороты большие, а тормозной барабан- 100 об/мин, никогда не выдел томозной барабан с высверлиными отверстиями. тем более с завода.
это 250 м/мин примерно 12,5 км/час.
ага, колеса на скорости вращаются в районе 1000 об/мин, потому их и балансируют)))) Барабан же не сильно легче легкосплавного волговского колеса.
Всё поставил другой барабан и наступило счастье.
тут ещё попался отчёт одного волговода от 2003 года, так он вообще какие-то нашел алюминиевые барабаны, во как!
тут ещё попался отчёт одного волговода от 2003 года, так он вообще какие-то нашел алюминиевые барабаны, во как!
источник
меняли трубки сцепления и тормозные на передней панели, снимали вакуумник с главным сцепления и тормозной вакуум и главный, поставили на место прокачали по диагонали начиная с заднего правого. Педаль накачивается с 6-7 качков, после паузы нажатий в 5-10 сек. при нажатии проваливается в пол, тормоза пропадают. Прокачивали 3-мя литрами тормозухи. В чем может быть причина где смотреть?
Последний раз редактировалось V-U67; 25.05.2017 в 19:50 .
Если тормозная жидкость нигде не подтекает — значит перепускает манжета в главном цилиндре.
У меня другая проблема. Поменял колодки и все тормозные цилиндры. на заглушенной накачиваеться без проблем. завел машину педаль медленно ушла до пола. тормоза берут но на полу. заглушил педаль берет в начале. жидкость не уходит. в чем причина не пойму. было у кого такое колдовство?
когда глушишь либо переднее правое либо заднее правое педаль нормальная и на заведенном моторе
Последний раз редактировалось V-U67; 09.09.2012 в 16:21 .
По моему для ясности вопроса здесь не хватает некоторых слов — излагайте вопрос так чтобы другим было понятно о чём идёт речь, например я ничего не понял 
когда глушишь контур заднего правого колеса или переднего правого тупо вкручивая в тройник заглушку тормоза нормальные
Последний раз редактировалось V-U67; 09.09.2012 в 16:56 .
Значит плохо прокачали контур заднего правого и переднего правого колеса — click here
На первый вопрос не вижу ответа
Последний раз редактировалось V-U67; 09.09.2012 в 17:05 .
Объясни пожайлуста как правильно подводить. я каждую колодку подводил до полного торможения колеса и разводил постепенно до нормального вращения колеса
Я блин просто 2 дня уже под грузовиком. все грамотно вроде делал. а теперь в понедельник на работу не выйду 
Все началось с того что потек задний правый тормозной цилиндр. я ездил с заглушенным контуром правого заднего колеса. поменял цилиндры. не прокачать тормоза. качал по схеме. заглушил правое переднее колесо. отъездил неделю. педаль четкая но тормозит естественно плохо. но работать надо было. разобрал передние ступицы и выявил два потеющих цилиндра. заменил все. и итог тот же. на заглушенном моторе педаль накачиваеться. как заведешь постепенно уходит до самого пола. при езде колом тормозит заднее левое. качал долго и нудно. бесполезно. грешу на гтц
Последний раз редактировалось V-U67; 09.09.2012 в 21:02 .
Дак я уже написал что ты плохо прокачал правую сторону а не контур. Два контура — один на перед, другой на зад.
При заведённом двигателе естественно легче давить из за вакуумного усилителя. Уровень тормозухи не уходит .
Про тормозную систему почитай внимательно здесь
Для тех кто не в курсе — на каждом колесе имеется по две тормозные колодки и на каждую из них имеется свой тормозной цилиндр, поэтому при подведении колодок (или разведении для снятия барабана), необходимо регулировать зазор трещёткой в двух цилиндрах каждого колеса . На опорном диске тормозного механизма (на котором крепятся цилиндры и колодки) ближе к краям, вверху и внизу имеются контрольные окна или отверстия — для контроля за состоянием (износом) колодок закрытые резиновой заглушкой. Отверстия для регулировки колодок находятся слева и справа на опорном диске и немного сдвинуты к его середине, так же закрыты резиновой заглушкой. Возле каждого отверстия для регулировки колодок имеются выштампованные стрелки с указанием направления вращения трещётки в котором колодки разводятся. Если стрелки не видны — протрите вокруг отверстия. Суть регулировки описана в левом рисунке, на своём авто разводил колодки до упора и потом на передке на каждой трещётке по 2 щелчка в обратную сторону а на задних по 3 щелчка в обратную сторону — видимо это индивидуально. Для тех кто хочет узнать ширину колодок (85 или 110 мм) своего авто не снимая барабан, подскажу способ которым проверял сам — сводите одну из колодок до того момента пока в смотровом отверстии этой колодки не появится достаточная щель, чтобы в неё можно было просунуть тонкую упругую проволочку достаточной длины. На одном конце проволоки делаете загиб на 90 0 и длиной не более 10 мм чтобы этим загибом можно было определить противоположный край колодки. Вставляете проволоку и когда её можно будет повернуть — фиксируйте её загнутым концом за противоположный край колодки а тот конец проволоки что в руках можно чуть подогнуть о смотровое отверстие (для отметки) потом вынимаете и меряете.
Если кто потерет резиновые заглушки отверстий для подведения колодок, то вместо их замечательно подходят ВАЗовские, только у них нужно немного обрезать один наружный край а который — сами увидите приставив заглушку к отверстию, там с одной стороны мешает выступ. После подрезки заглушка идеально подходит.
Последний раз редактировалось V-U67; 09.09.2012 в 21:27 .
не я похоже побольше слегка отвел. совсем чуть. слабо верю что из за этого педаль в полике. спасибо все равно. завтра попробую
Колодки нужно регулировать на обоих сторонах . Возможно причина в том что у тебя разный зазор между колодками и барабаном с правой и левой стороной. Отрегулируй обе стороны и надеюсь будет тебе счастье
источник
- Город: Казахстан г. Кокшетау
- Автомобиль:
Mercedes E 200 M 111.942
Доброго всем времени суток. Проблема следующая при замене передних тормозных колодок, после того как, стал отодвигать цилиндр суппорта стала просачиваться торм. жидкость, . Что делать собрал все по местам, думаю менять суппорт, стал другую сторону менять история повторилась. Т.к. меняю сам колодки не в первый раз делал все предельно аккуратно. Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами. Периодически заглядываю под машину пока суппорта сухие.Тормоза держат хорошо единственно жидкость выше нормы в расширитель, но понятно почему кстате крышку когда менял колодки не откручивал как требует инструкция.
Mercedes 90г.в. 201, 102, V1.8 KJetronik продан
Mercedes 93г.в. 124, 111, V2.0 PMS продан, ностальгия
Mercedes 99г.в. 202, 111, V1.8 продан
Mercedes 96г.в. 210, 111, V2.0 HFM осваиваю
MB W210 рестайлинг, 111, АКПП, 1999г
про крышку не понял, но если 2 супорта сразу, то вероятно залита левая тормозуха, не сответвующая ДОТ4. В этом случае задние тоже сдохли, и ГТЦ тоже. Делать одно, -если у вас там нехолодно, то боать новые резинки, совсем необязательно оригинал, и менять по кругу. Незнаю, но вероятно шланги тоже. Если холодно, то бу супорта искать.
москва 903-5237352
2010231f123541 190 карб175 белый/синий салон 85г
1240281b958502 280e серебро/велюр 93г не Е
1.Ищу синие репсовые коврики (ворсистые полосы) на 201,
или большие на 126-140+любого цвета на 201 с сохранившейся формой выкройки.
2.Куплю дорого отличный руль черный пупырчатый, правый по сылке http://photo.qip.ru/. rzzzz/95256210/
3. Ищу блок м104 с _максимально_ близким номером к№ 1049хх 12 014198
ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!
- Город: МО, Крым
- Автомобиль:
JGC
про крышку не понял, но если 2 супорта сразу, то вероятно залита левая тормозуха, не сответвующая ДОТ4. В этом случае задние тоже сдохли, и ГТЦ тоже. Делать одно, -если у вас там нехолодно, то боать новые резинки, совсем необязательно оригинал, и менять по кругу. Незнаю, но вероятно шланги тоже. Если холодно, то бу супорта искать.
W124 Е220 М111 1993г АКПП, кондей, гидроподкачка, кожа, рожа, все дела.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland OM642
+7-916-264-37-69 Данил
- Город: Зеленоград
- Автомобиль:
W123 1984
Доброго всем времени суток. Проблема следующая при замене передних тормозных колодок, после того как, стал отодвигать цилиндр суппорта стала просачиваться торм. жидкость, . Что делать собрал все по местам, думаю менять суппорт, стал другую сторону менять история повторилась. Т.к. меняю сам колодки не в первый раз делал все предельно аккуратно. Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами. Периодически заглядываю под машину пока суппорта сухие.Тормоза держат хорошо единственно жидкость выше нормы в расширитель, но понятно почему кстате крышку когда менял колодки не откручивал как требует инструкция.
МВ123,230Е черный1984,К-е Джетроник,АКПП. двиг102
- Город: Крым, Керчь
- Автомобиль:
W123, MB Vito
Просто надо купить ремкомплекты на суппорта и перебрать их и все, ничего сложного в этом нет.
w123 240d(ОМ616.912), 4МКПП, 1979г. Продан.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
«Не был в Керчи, так молчи».
- Город: Москва
- Автомобиль:
Mercedes-Benz
появление жидкости при утапливании поршней не является дефектом, если после сборки система функционирует нормально и герметична.
W124- 200D OМ601 -1992 был первым.
W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.
W140- CL500-1998 любимая игрушка.
Ремонт/запчасти — телефон для связи 89037084200
Работайте с профессионалами своего дела!
- Город: Казахстан г. Кокшетау
- Автомобиль:
Mercedes E 200 M 111.942
появление жидкости при утапливании поршней не является дефектом, если после сборки система функционирует нормально и герметична.
Mercedes 90г.в. 201, 102, V1.8 KJetronik продан
Mercedes 93г.в. 124, 111, V2.0 PMS продан, ностальгия
Mercedes 99г.в. 202, 111, V1.8 продан
Mercedes 96г.в. 210, 111, V2.0 HFM осваиваю
MB W210 рестайлинг, 111, АКПП, 1999г
- Город: Зеленоград
- Автомобиль:
W123 1984
эксплуатирую авто 6 день суппорта сухие, видимо когда цилиндрики отодвигал манжеты и протекли они то работают в одну сторону. К стате мне сказали когда колодки меняешь нужно откручивать «клапан для сброса т.жидкости» тода воще без проблем цилинрик заходит
МВ123,230Е черный1984,К-е Джетроник,АКПП. двиг102
источник